Газель течь масла гур

Обновлено: 12.06.2026

когда зашумел ГУР со страшной силой открыл бачок с маслом, все было в пене и уровень упал до самого минимального, при работе бурлит как чайник - в общем то понятно утечка масла и подсос воздуха, нашел место где-то в месте соединения вала карданчика от руля. путь ясен - замена уплотнений, но когда начал разбираться с каталогами на ГАЗ возникла проблема - в одном и том же каталоге почему то разные номера манжет для разных типов ГУР (встроенного и раздельного), вроди не дурак но не смог разобраться. потом слышал от старых волгарей что резину сейчас не ставят а полеуретановые втулки. пжласта памогите с каталожными номерами манжет и более точным описанием, и со втулками. Спасибо.

Борисовских ГУРов есть несколько модификаций. Соответственно манжеты/втулки в них разные. Какой конкретно тип, - лучший способ узнать, - разбирать и с поврежденной деталькой искать ремкомплект. Ремкомплекты бывают 1. резинки; 2. резинки с подшипниками.

Насчет втулок - имеются в виду "старыми волгарями" самодельные втулки, вытачиваемые из ФТОРОПЛАСТА, которые ставятся вместо упорной металлической шайбы на САЛЬНИКЕ ВАЛА СОШКИ, когда этот сальник начинает течь.

У меня выбор - поставить механизм от Омеги, который течет, или от Волги, который тоже течет Ихние не лучше нашенских, как оказалось. Обе проблемы - и течи через сальники и отказ усиления влево - поражают и ZF. Насос, кстати, на Волгах - один в один от Омеги В. Еще насос шумит, плохо работает и течет вовсю как и наш. Хорошо в нем то, что методика его восстановления разобрана до мелочей.

у меня тоже масло из ГУРа вытекало. только залью, и через пару дней опять руль тяжело идет.
заглянул под капот - а там масло уже по днищу потекло, вобщем всё вытекло, и машину испачкало.
долго не думав купил новый шланг и хомуты (старые по ходу ослабли), поменял всё и теперь езжу без проблем

перебрал ГУР, вытачил как и советовали вместо металлической шайбы кольцо, но не из фторопласта, а из капролона - посчитал что так надежнее. фторопласт немного тягуч при повышенных температурах, но шайбу сделал не плоскую, а фигурную. попробую пояснить - на металлической шайбе тот буртик об который срезается сальник выполняет роль усилителя сальника, что видно из размеров внутреннего кольца, она подпирает сальник и является его усилителем. поэтому шайба у меня получилась тоже с конусообразным выступом как раз под внутреннюю рабочую поверхность сальника. также при разборку повредил подшипник со стороны сошки - за неимением з/ч в продаже заменил на капролоновую втулку. результат пока положительный.

Снятие рейки-поршня. Откручиваем 4 болта крышки рулевого вала. Приподнимаем ее над плоскостью корпуса и стукаем потихониьку по торцу самого вала. Крышка в руках. Вал с поршнем тянем вверх на себя. У меня руль в крайнем правом положении - вышел из зацепления без проблем.

Помечаем положение вала относительно поршня. Краска или царапины на нерабочей поверхности. Положение задется заводом, лучше не трогать.

Знаменитые шарики в канавке:

Замена сальника вала: Снимаем стопорное кольцо. Под ним металлическая крышечка, придерживающая сальник. Собственно вытащить и заменить сальник проще простого. Как с сальниками сошки - не подскажу, лезть туда пока мне нет необходимости.

у меня как раз на одной машине оттуда сочится, не знал что все так просто, боялся лезть туда, огромное спасибо!
кроме сальника еще какие-нибудь прокладочки нужны? после сборки регулировать надо?

Пока не знаю. Между корпусом и крышкой прокладки не было. По идее должна быть - но какая?

Регулируется после сборки люфт вала сошки в двух плоскостях. Зацепление с рулевым валом - регулировочный болт под внутренний шестигранник и контрящая гайка на 22. И продольный люфт - не помню как.

А, кстати! Насчет протечек. Мне тут повстречался один омегавод с текущим в прошлом механизмом ГУР - ему залили ТАД-17. Течь оно перестало. Усиливает плохо. Машина под такси - уже сто тысяч по его словам прошла, масло не доливал.

Кому деваться некуда - один из методов.

оффтопик:
Параллельно подумалось - народ у нас не меняется - хоть на иномарках хоть нет. Техника есть - значит ее полезно ломать, а не делать.

Привет. Недавно поставил ГУР на 402, всё хочу сделать фотоотчёт да времени нету простите) Проблемма в том что течёт масло! Я конечно незадумываясь поехал в магазин и купил набор сальников для ГУРа. Но когда снял колонку (течь была в районе рулевого вала) меня как кольнуло, дай думаю прежде чем разобрать редуктор заведу двигатель и понаблюдаю за тем откуда течёт! Как оказалось течь была совсем не с сальника а с отверстия штифта крепления торсиона. перерыл всю имеющуюся литературу по волге, ненашёл даже упоминания о торсионе!! ГУР снят с двоечки 2008 года Подскажите кто что знает, как устранить, и что это вообще за редуктор такой! Заранее спасибо!

Штифт торсиона на рулевом валу запрессовывается только с одной стороны и очень плотно. Он конический слегка. Бракоделов везде хватает. Посади на герметик и забудь.

устал уже смотреть как течёт масло с гур точнее с насоса как избавится от этой проблемы заранее спасибо

Какой Дикстрон залит?

Может просто замена Дикстрона поможет.

FREE12, Вопервых надо определиться окуда течёт. потом это откуда, просто подтянуть, если непоможет медные уплотнительные шайбочки обжечь. ну а если течёт по шкиву или половинкам насоса поменять насос всборе, он нетакой и дорогой.

Страшного абсолютно ничего нет. и лечиться довольно быстро.

К133, Замена ГУРожыжы от течки неизбавит никак. развечто туда сырую нефть залить :crazy:

Нескажи, с завода такую бодягу льют, что гидрач там тужится и со всех щелей хлещет.

А говорят что на заводе наоборот хорошее гидро масло заливают. И ходит оно как по книжке, 1 раз на 60 тык замена, я так и сделал, в 60 тык слил заводское, и залил уже купленное. Заливал я не Дикстрон, а купил масло минеральное марки Gidro-R.

alex_gus, Что попало лить очень опасно.

Что значить что попало? Масло марки Gidro-R специально создано для гидро систем. Производитель Лукойл.

alex_gus, Вот что пишет гидролаб по поводу масла в ГУРы

Если залита заводская жидкость, то менять ее можно не торопиться. Доливать ее нужно минеральным Дексроном-II. Как то Мобил АТФ 220 или даже дексроном III, но минеральным.
Не следует покупать отечественные жидкости в магазинах - это веретенка. Выбирать нужно недорогие импортные дексроны.

Для каких гидросистем делает масло Лукойл непонятно, крометого масла марки "Gidro-R" нет в списке допущенных к заливанию в ГУР, а вот декстроны и их аналоги ЕСТЬ!

Посему если жалко машину ненадо туда лить никаких "Gidro-R"ов ибо таки это в 99.9% случаев банальная веретёнка БЕЗ каких либо присадок.

Вот есчё выдержка.

Все что я напишу выявлено практикой, которой у авторов этой книги не было.
Во-первых, система гур действительна не склонна к накоплению воздуха. Воздух сам из нее выходит в процессе эксплуатации. Если он накапливается, то это значит, что насос глотает где-то воздух. Либо уровень низкий в бачке, либо заборный шланг не герметичен.
При замене редуктора мы не выполняем написанную в книге технологию. Мы действуем по собственной. Она гораздо быстрее. Финальной стадией прокачки является "пшик" из клапана без всяких там трубочек. а растворенный в масле воздух выйдет потом сам.

во-вторых, масло в гуре менять надо! Раз в 2 года! Нужно это от того, что оно изменяет свои свойства, в масло попадает влага присадки окисляются и т.д. Масло должно:
1) выступать в качестве рабочего тела,
2) смазывать насос - увеличивая его ресурс,
3) смазывать редуктор - главным образом предотвращая питтинг, задиры, сварку в шариках и секторе (там большие удельные нагрузки)
4) защищать резину от растрескивания, набухания, растворения

ПРОСТАЯ ВЕРЕТЕНКА ДЕЛАТЬ ЭТО НЕ МОЖЕТ (за исключением п.1 )
Также не может это делать то, что продается под названиями Масло марки А . Р. потому, что это чаще всего подделка.

Для нормальной работы ГУР достаточно нормальной импортной минералки Dexron-2 или Dexron-3. Например Мобил АТФ за 70 руб голубой флакон

Страшного абсолютно ничего нет. и лечиться довольно быстро.

Что значить что попало? Масло марки Gidro-R специально создано для гидро систем. Производитель Лукойл.

alex_gus, Вот что пишет гидролаб по поводу масла в ГУРы

Вот есчё выдержка.

Просмотр полной версии : Течет редуктор

Здраствуйте. Недавно заметил под рулевым редуктором на части кузова( подрамник вроде, за левым передним колесом) свежевытекшее масло. Это как я понял нижняя мажета редуктора в мороз пропускает. Два раза откручивал маслозаливную пробку, масло есть до самой пробки. Может это излишки масла выдавило? Масло п/с трансмисионка GL4 mannol.
3110 Без ГУР.

Это как я понял нижняя мажета редуктора в мороз пропускает
Необязательно- может подтекать из-под крышек. Попробуйте аккуратно подтянуть болты. Протрите место, куда масло натекло и периодически поглядывайте туда. Если прогрессировать не будет, то проверьте уровень через пару-тройку недель - нет смысла из-за небольшой течи морозить руки :)

была такая проблема. лично я избавился от нее просто. отсоединил шланг от бочка гура, обрезал его и обратно присоединил. проблема была в том, что посекся шлан у основания и медленно но верно пропускал. тикло маленько, но так как это масло оно хорошо растекалось, вот и казалось мне что течет немеренно.

Если внимательно читать то можно заметить что у автора БЕЗ ГУРа :)

У меня тоже течёт редуктор. Всё масло выливается за 2-3 недели. Ездил на СТО, говорят меняют только полностью редуктор, за ремонт не берутся, ссылаются на отсутствие специалиста. Вот так и езжу подливая масло.
Такая же фигня короче и у меня. Один спец ( который правда сознался, что на Волге конкретно это не делал) глянув на рисунок сказал : сними сошку, выдерни, подцепив чем нибудь, старую манжету и впендюрь новую.
Прав ли он ?

Один спец ( который правда сознался, что на Волге конкретно это не делал) глянув на рисунок сказал : сними сошку, выдерни, подцепив чем нибудь, старую манжету и впендюрь новую.
Прав ли он ?

Почему бы и нет ? Я на 31029 менял эту манжету, течка прекратилась. Самое сложное в этой затее - снять сошку. Я применял съемник, но пришлось помочь ему кувалдой.

Господа, дабы не плодить тем прошу ответа:почему в рулевой редуктор (без ГУР) нужно заливать трансмиссионку? и вытечь может и тд. Например на "Фольксвагене" смазка в рулевом густая по типу салидола? почему нельзя забить редуктор хорошей смазкой но густой.

придется крутить руль втроем. ерунда,:stop: многие современные смазочные материалы (не отечественные) даже с очень густой консистенцией расчитаны на работу даже при -45 и не менять своих свойств (пример смазка редукторов портальных кранов,) сам лично смазывал такой гадостью трос ручника при -25 (не спрашивайте зачем и почему,нужно так было.:))остатки смазки привез с собой, и осмотрел дома, какая была на морозе -такая и осталась в тепле..на вид какая то синяя. вязкая как солидол или циатим

При -25 заводская трансмиссионка была в желеобразном состоянии, в результате чего усилие на руле было значительно больше, пока не прогрелась в течении получаса. отсюда и сделал вывод, что с густыми смазками этот узел работать не будет, а ведь литол и его аналоги это даже не желе.

При -25 заводская трансмиссионкавот именно заводская,её нужно слить в выгребную яму. blueee: есть смазки не меняющие своих свойств на морозе (извините за повторение)

вот именно заводская,её нужно слить в выгребную яму. blueee: есть смазки не меняющие своих свойств на морозе (извините за повторение)
Сменили ли вы смазку на консистентную, если да, то как ощушение?

выпросил у слесарей наладчиков ( порт.кранов) ту гадость о которой писал выше, в скором времени буду менять масло и тосол, вот тогда и в рулевом сменю смазку, повторюсь данная смазка примняется для смазки шестерен редукторов кранов ( по сути это тоже самое что и рулевой редуктор) а работают краны у нас до 35 минуса в легкую, так что как сменю отпишусь,как раз и морозы пойдут серьезные:)

Тоже чтоб не плодить темы изложу здесь: может есть кто на форуме у кого стоит английский рулевой редуктор Адваст (тот что ставился на 02 членовозки и волги с ровером).
Так вот он безбожно течет.
Хотя весь вроде вскрыли и перебрали, причем с одного сальники, какие только сальники уже не перепробывали, садили на герметки, проверяли корпус на всякие трещины, а он все равно течет, причем сильно, за день все вытекает.
Может насос гура создает избыточное давление?

В Теме проскользнуло, чтобы устранить течи нужно поменять редуктор. от части это правда ,но это крайний случай. Суть в том ,что изнашиваются втулки вала сошки. и тогда меняй сальники не меняй, течь не уйдёт. Но это край, у втулок очень большой ресурс. Если втулки нормальные то любые течи можно убрать. Осторожнее с заменой прокладок - Прокладки нижней крышки корпуса редуктора так же служат для регулировки прижатия роликов подшипников к червяку. Регулируется при сборке. ( ни какого герметика с этими прокладками быть не должно ):yes4:

Приезжай в Саратов. на Скорую.

ни чо не понятно, куда именно приезжать, и что там сделать могут!?

По поводу пластичной смазки могу добавить немного информации.
Редукторы (без ГУР) Волги 2410 и Газели раньше часто подтекали по нижнему сальнику. Чтобы избавиться от течи, масло загущали добавлением пластичной смазки, например ШРУС-4. Ее добавляли в редуктор летом в объеме 1 тюбика, перемешивание с трансмиссионным маслом происходило за счет работы редуктора.

В результате в редукторе образовывалась смесь, напоминающая по вязкости жидкую сметану, течь прекращалась.

Зимой сопротивление повороту руля практически не меняется (пробовал сам), ресурс редуктора не падает (это уже по отзывам сразу 5-6 водителей, в т. ч. рабочей Газели).

Кстати, подобную смесь можно использовать и для смазки подвески летом в сильную жару - она медленнее вытекает из резьбовых втулок и не закоксовывается в каналах.

Замена сальника без устранения биения (кривизны вала или люфта подшипнтков) мало что даст.

смазку заменил уже давно,сорри что не отписался, забыл:(про морозы не знаю,они уже закомчились,но редуктор течь перестал,название смазки не выяснил, сами не знают,но она производства япоской фирмы по моему эниос:)

Спасибо за информацию. А можно как то уточнить?

Спасибо за информацию. А можно как то уточнить?
уточнил смазка действительно от ЭНИОС В бочках по 20кг:)производство Япония,для тяжело нагруженных узлов и механизмов ENEOS RADIX :)

проблема на газельке-потек редуктор. При поворотах особенно видно как по чуть выдавливает масло из него в районе рулевой тяги. по книжке там пластмассовая затычка и паралоновый уплотнитель. Что и где надо попробовать подтянуть, чтобы течь поменьше стала?

подниму тему - течет редуктор где крышку прикручивается. как-то давно решил поменять в нем масло, открытил пару болтов нижней крышки и после стало течь. сначала тихонько, а сейчас уже лужи под машиной. сложно ли устранить течь в этом месте?

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Читайте также: