Газель стрелка топлива прыгает

Обновлено: 28.01.2025

проблема такая: стрелка кол-ва бензина глючит!! наливаешь полный бак, а она показывает пустой и лампочка горит!! маленько поездиешь она поднимается . заглушил. потом заводишь она остоновится посридине или еще где. живет своей жизнью!! может показывать полный и упасть до нижнего деления.

Ищи проблему в контактах датчика уровня бензина.
И кстати она после заправки не сразу поднимается до максимума.

Причина может быть как в контактах так и в самом датчике. В любом случае нужно лезть к бензонасосу, если не поможет пошевелить контакты то придется вскрывать бензобак.
Снимаешь средний ряд сидений (можно попробовать сдвинуть вперед максимально). Поднимаешь коврик и утеплитель. Увидишь лючок. Его снимаешь. Под ним увидишь кучу грязи скорее всего. Отчищаешь, откапываешь лючок бензонасоса. К нему подходят разъемы с проводами и разъемы шлангов. Смотришь что с разьемами. Если проблема не решается - чистим грязь вокруг тщательнее (я воспользовался пылесосом) и откручиваем кучу болтиков по периметру крышки, снимаем разьемы со шлангов, что-то там отжать надо, забыл уже, и вынимаем бензонасос с датчиком уровня, ну а там уж по месту.

Да, там прокладка кольцевая, она на место при сборе вставать не будет стопудово - подразбухшая от бенза. Я взял суперклей, и прихватил сначала в двух местах посредине, потом еще поделил пополам, прихватил, и так всю ее на место и вжал.

Нечто похожее происходит и у меня. При полном (под горловину) залитом баке показывает 3/4. На холодную при условии небольшого остатка в баке может показать 0 и горящую лампу, потом по мере прогрева машины, уже в процессе движения, стрелка поднимается, лампа гаснет. Но напрягает не это, тут то все понятно, выберу время-доберусь до контактов, разберусь. Напрягает сам процесс заправки: даже при почти пустом баке пистолет может начать отщелкиваться уже с первых залитых литров, как будто бак полон. Оставшийся бенз буквально впихиваю в бак по поллитра, дозируя пистолет вручную, малым напором. Пробовал впихивать пистоль глубже, пробовал наоборот впихивать на полшишки, пробовал поворачивать его относительно горизонтали, пробовал менять его положение относительно вертикали, пробовал заправляться на разных заправках, при разных температурах, при разном атмосферном давлении и влажности воздуха-результат один. Пока зальешь 20 литров в полупустой бак весь изматеришься. Я уже не говорю про залить полный бак. Хорошо, когда есть заботливый дядя-заправщик, я сваливаю эту проблему на него, пущай мучается за 10 рублей. Вот что это может быть, с чем связано нежелание бензика попадать в бак моей машины?

Такая же лажа ,стрелка показывает четверть-заливаешь 30литров,не влазет 1,7 литра.Датчик глючит по полной.

Спасибо большое. Будем пробовать разберать))) пока вспомнил . можно ли бензин с бака слить? есть ли на баке отверстие? чтоб мусор всякий вышел, вода, опилки. как известно у нас бензин не самый хроший)))

A-HA
Идея одна-не выходит воздух из бака, когда заправляешься. Забита трубка выхода воздуха. (замерз конденсат)
Летом также?

Меня ещё на ауди бесил указатель уровня топлива. На Волге хочу починить, потому как аппетит у девочки приличный. Давеча за 236 км проезда она скушала 31 литр качественной горючки. В принципе это городской цикл и при расчеие получилось 13.300 на 100 км. С учётом где-то около 2-х часов простоя на холостом ( ввиду злоупотреблений огненной водой) за рамки номинальных показателей не вылез, но это всё лирика, а теперь по существу- есть ли у кого нормальный юзер мануал в эту тему? Я предполагаю что с изменением положения поплавка в баке должно меняться сопротивление датчика. Может кто посоветует что глючит чаще и вероятнее именно датчик или индикатор ( вся ботва со стрелкой) в приборке? Сталкивался ли кто с такой проблемой, и излечивал ли кардинально?

реактивнуй муж-это когда ту 144 а свою ни разу:dance2:

часто бывает,что окислена клемма провода,которая привинчена к кузову рядом с топливозаборником-из за высокого сопротивления стрелка будет показывать остаток бензина меньше,чем на самом деле.

Эта проблема не нова и не только на Волгах.В первую очередь прав Nikolai,но. заменил датчик, 100% гарантия неокисленных клемм и прочих мест в цепи,а воз и ныне там-стрелка скачет и,при остатке меньше 15 л, показывает что вот-вот заглохну.Осталось заменить сам указатель,чем и займусь на праздники

Фуфловый там датчик, он даже на температуру восприимчив, на холодную показывает одно, на горячее другое, когда бензин вот вот доходит до красной отметки в течении 5ти минту падает еще на одно деление. Кстати кто знает сколько литров в баке когда стрелка на разделителе красных делений? (Бак 70л вроде)

Никто этого с уверенностью не скажет, сколько датчиков и показаметров, столько и вариантов. Единственный надежный способ оттарировать свой - слить бак, потом залить 10л, заметить по стрелке, потом ещё 10 и т.д.

ну народ! вы вообще читаете руководство к машине? не ну я сам конечно тот еще всезнайка, но удосужился таки почитать, так вот, про остаток там все написано, сколько литров остается, так что не поленись почитай, насколько я помню 8 литров и загорается на ровном лампа

2 МаНьЯк: а мануал изменяли, когда бак увеличился до 70 л? По-моему эта цифра была для 50 л бака. Соответственно, для 70 л будет литров 10?

2 МаНьЯк: а мануал изменяли, когда бак увеличился до 70 л? По-моему эта цифра была для 50 л бака. Соответственно, для 70 л будет литров 10?
нет-на всех стандартно:8 литров остается и лампа зажигается-датчики разные есть на 55 литров и на 75.

Удивительный факт обнаружил. На приборе (31029) имеется лампочка аварийного уровня топлива. Лампочка загорается при нажатии клавиши контроля ламп. Однако. эта тварь не зажглась когда топливо закончилось вовсе. Я проводил контрольный замер расхода и возил с собой запас в канистре.
Начал изучать схему и увидел отсутствие каких-либо проводов от этой контрольной лампочки. Не поленился и проверил "по факту" - провода нет. А лампочка есть. А я на неё надеялся.

Хорошо что в баке (55л) имеется щуп, проградуюрованный через 5 литров. С его помощью выяснил, что стрелка в красном секторе при остатке 10-15 литров, т.е. почти на 100км. Так и ориентируюсь.

Нихт ферштейн шеф!
их бин не знать мать перемать меняли мануал или как обычно.
думаю что как обычно: шофера по ходу дела сами разберуться))
в мануале указаны просто тему над которыми надо подумать и проверить, но не более)

А что, от качества датчика зависит расход?
потому как аппетит у девочки приличный.
Меня больше волнует инерция указателя после запуска двигателя. Стрелка медленно (10 мин.) ползёт вверх. Как я понял, это связано с конструкциеё датчика и указателя, ремонту не подлежит. Да, откуда на 3110 бак 70 л? Такие ставили на универсал, хотя у нас всякое бывает.

полковник2, ОПЯТЬЖЕ ЧИТАЕМ МАНУАЛ! там написано что на 2410 и 31029 ЭТА ЛАМПА НЕИСПОЛЬЗУЕТЬСЯ. Используеться только на 3102. с баком за сидушкой.

МАЛО ТОГО. на 24-й приборке эта лампа ТОЖЕ есть. я себе когдато перематывал 3110-й датчик, когда у меня была 24-я приборка. дабы задействовать эту лампу.

Веришь, Merlin, перерыл две книжки и один каталог, но ТАКГО не нашёл. По схеме (как я писал уже) вычислил отсутствие провода.

Используеться только на 3102. с баком за сидушкой.
Вот это для меня новая информация. За неё и спасибо.

Избавляемся от колебаний стрелки уровня топлива

Update: вследствие подложенной нам конструкторами прибора свиньи (см. стр. 2) жидкость вытекает из корпуса. Провожу исследования на тему устранения утечки. По результатам будет отчёт.
Процесс (см. страницу 2) идёт, в успех верю!
ВСЁ РАБОТАЕТ! Утечка устранена успешно, прибор функционирует как задумано. Декабрь 2016.

Привет, коллеги!
Спешу поделиться секретными знаниями, как правильно (без конденсаторов и т.п.) убрать колебания стрелки уровня топлива при езде по неровной дороге и при повороте-разгоне-торможении.
В современных автомобилях (в которых эта стрелка ещё есть) проблема решена путём заполнения на заводе корпуса прибора вязкой невысыхающей силиконовой жидкостью (в приборке 3110 в том числе, я лично проверял). Но и с нашим прибором можно сделать то же самое. Для этого Вам нужно будет найти и купить в розницу силиконовую смазку ПМС-250 000 (прописью: Двести пятьдесят тысяч!) - это будет самый долгий и трудный этап в процессе доработки, т.к. она фиг где продаётся, я еле нашёл маленькую пробирку граммов на 5. Продающиеся в магазинах вроде Чип и Дипа ПМС-200, 500, 1000 и т.п. можете даже не смотреть - они как водичка. Если нашли такую смазку - считайте, дело сделано, потому, что с дальнейшими операциями Вы управитесь легко. Это может сделать каждый за 5 минут вру, не за 5, придётся повозиться, но ничего сверхъестественного для волговода!
Процесс:
вот она, эта смазка, после 30 секунд лежания на боку, пытается течь

Вынимаем прибор

Самые зоркие заметят, что на фото не указатель топлива, а указатель давления масла - пару недель назад я случайно ткнул в него отвёрткой, порвав несколько проводов в обмотке, и он теперь почему-то не хочет работать - поэтому использую его для опытов - конструкция один в один.

Откручиваем два винтика

Осторожно, не порвать проводки.

В центре пробка - упор оси. Её выкручиваем

И вот туда, под пробку, и надо вдуть смазку

Количество смазки лучше подобрать опытным путём, добавляя понемногу. У меня получилось: половина тоненького кончика шприца - стрелка от максимума до минимума опускается 30 секунд; целый кончик - чуть больше минуты. В общем, прямая пропорция: чем больше смазки - тем медленнее, главное не перестараться, т.к. лишнюю оттуда уже не выжмите. Для опыта накачал этот указатель до полного, сколько влезло - стрелка падает за 8 минут!

Сборка, как говорится, в обратной последовательности. Пробочку закрутить до упора и отпустить на четверть оборота.
Всё, стрелка больше скакать не будет. Результат даже превзошёл мои ожидания

_________________
Aнкета моего Бизона
"без кувалды и зубила, ты не слесарь - а. "
Куплю зелёные велюровые сиденья образца 3102/2410

Сразу же после покупки авто возникла проблема -ДУТ глючит, притом -не по детски. После того, как в баке остается меньше половины -стрелка начинает плясать от "0" до половины. А когда уровень топлива опускается еще ниже -тупо показывает, что топлива нет вообще. Сами понимаете, удобства в эксплуатации это не добавляеет.
В сервисе посмотрели -и сказали, что это нормально )) Нормально, да? (ТСС) Менять не стали.
Учитывая, что у меня фермер, а на улице тогда была зима -снимать бак было неудобно и неохота. Вот так и ездил, до недавнего времени. Даже привык ))
Тем не менее -лето все-таки настало. Хотя весной, как вы помните -многие в это не особо верили )) Набравшись смелости и полезных инструментов, при помощи отвертки, ключа и такой-то матери -бак был демонтирован. При снятии возникли проблемы:
-Отсоединить "легкосъемный" трубопровод -не легко. Для этого сначала надо снять хотя бы один хомут с бака.
-Металлическое прижимное кольцо, удерживающее псевдо-насос (там только корпус, насоса нет) на баке крепится ОЧЕНЬ херовыми болтами! При откручивании будьте внимательны и применяйте отвертку исключительно с подходящим по толщине шлицем. Я по "незнанке" сломал один из болтов.
Вытащил "псевдо-насос", а на нем приделан тот самый датчик:

Нас интересует его вот эта часть:

Эти металлические пластинки как раз обеспечивают плохой либо хороший контакт. Их необходимо немного изогнуть, таким образом, чтобы они как можно плотнее прилегали к реостату датчика. И пластины и реостат рекомендую почистить от грязи нулевочкой. Спасибо за фото неизвестному ресурсу.

Это вторая часть этого датчика (реостат или типа того):

Еще там есть фишка с 2-мя проводами, которая идет к крышке насоса. Нужно плотно ее зафиксировать!
Теперь датчик нормально работает, уровень топлива показывает правильно. Правда -теперь у меня уже есть компьютер, который куда точнее расчитывает остаток в баке по мнгновенному расходу )) Но все равно -приятно, когда все работает ))

Дрожит стрелка бензометра Оценка:

Подскажите,если есть опыт борьбы с дрожью стрелки бензометра-болтается при езде + - 5 литров.Раздрожает! Датчики в приборке и в баке менял. Массу на баке и на приборке-ставил-не помогает.Может есть народные методы?

Ну это из-за поплавка датчика, при езде бензин же плещется, вот и бегает поплавок гоняя стрелку. Проверять уровень надо на остановках.

Клуб ГАЗ-21 Волга
Советский номер моей волги: 0379 МКИ

Вы наверное имели в виду интегрирующую RC цепочку? С помощью одного кондёра результата не добиться. А из-за последовательно включенного в цепь резистора, прибор будет врать.

Электротехника - это наука о контактах (на форуме уже звучало). Так что Саша ищи плохой контакт, дающий дребезг или утечку на массу из-за плохой изоляции. Всем чудесам существует объяснение.

RC-цепочка там получится в любом случае. Активным сопротивлением служит обмотка датчика в баке. Да, оно мало, но при большой ёмкости конденсатора можно получить приемлемый результат.

Вы предлагаете включить в цепи датчика конденсатор большой емкости и это учитывая то, что датчик в бензобаке имеет переменное сопротивление от 60 до 0 Ом (т.е. короткое замыкание - КЗ). Кроме того, в силу своей конструкции в этом датчике ползунок может искрить по намотке. Что разрыв, что замыкание цепи, где есть реактивные элементы (конденсаторы и индуктивности) дает искру и эта искра с большой долей вероятности может произойти у вас в бензобаке, где пары бензина.
У меня нет данных по парам бензина, но для взрывоопасных газовых сред, с которыми я имею дела по роду своей работы, проектируя искробезопасные шахтные светильники, при КЗ цепи с питанием в 10В для поджига смеси будет достаточно конденсатора в 20 мкФ (в 500 раз меньше предложенного вами). Если вам интересна эта тематика, советую прочитать ГОСТ Р 51330.10-99 "Искробезопасная электрическая цепь".
P.S. Возможно мои слова были восприняты как неуважение к вам лично, это не так.
P.P.S. Топикстартеру советую в первую очередь проверить стабильность напряжения в бортовой цепи при работающем двигателе; пропаять наконечники проводов указателя и датчика бензина; проверить провода на внутренний излом.

Посмотрел схему-конденсатор действительно нельзя ставить-в момент включения зажигания его сопротивление=нулю и 12v напрямую пойдёт в бак.Получится как писал ManCar"Тогда уже лучше сразу свечу в бензобак."

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Увважаемый ManCar, я понял, что Вы имели в виду. Да, действительно, если заряженный конденсатор закоротить, проскочит искра. А возможно ли такое в баке? Реостат, конечно, может иметь сопротивление ноль в крайнем положении, да только пока движок доползёт до этого положения, конденсатор уже разрядится. К тому же и без конденсатора при нулевом сопротивлении датчика ток там не такой уж маленький, сопротивление катушек прибора ведь невелико. Тоже может искра проскочить, хотя, не спорю, при разряде конденсатора большой ёмкости она посерьёзней. Но Вы сами заметили, что по бензиновым парам у Вас нет данных. Газовые среды в этом отношении гораздо опаснее, чем бензобак. Нелишне помнить, что в бензобаке ставится такой искрящий прибор, как электробензонасос, имеющий коллекторный электродвигатель с немалой индуктивностью. Я сам ездил несколько лет с конденсатором в 4000 мкФ, подключённым параллельно датчику бензобака. Затем он пришёл в негодность из-за механических повреждений (стоял в багажнике), а новый ставить я уже не стал. Хотя, после всех этих страстей, у меня у самого пропало желание его ставить

Куда бы вы его поставили? Из текста это не ясно.
1. Между массой и питанием? - конечно нет, т.к. это ничего не дает, кроме того там уже есть АКБ, до которого конденсатору как до Луны.
2. Параллельно указателю? - будет как вам описал Shurik, когда датчик = 0 Ом, через конденсатор пойдет сумасшедший ток КЗ при включении зажигания.
3. Параллельно датчику? - в этом нет смысла, кроме того, я указывал, что конструкция датчика не исключает дребезга его ползунка. Когда он разомкнется, конденсатор зарядится через цепь указателя, когда он замкнется в состоянии 0 Ом - конденсатор разрядится в бак.

К тому же и без конденсатора при нулевом сопротивлении датчика ток там не такой уж маленький, сопротивление катушек прибора ведь невелико. Тоже может искра проскочить, хотя, не спорю, при разряде конденсатора большой ёмкости она посерьёзней.

Давайте конкретнее. При питании 12,5В ток через указатель составит 196 мА, при питании 15В ток составит 242 мА. Дело не в наличии тока как такового, а в возможности/невозможности искры и в ее энергии. Наличие резистивного элемента в цепи как способа ограничения тока - это стандартный прием в искрозащите. Все это имеет методики расчета и уверен, что в те годы это все очень серьезно рассчитывали. Для примера, в нашей искрозащите при питающем напряжении 4,2В ток не должен превысить 2А. Ток КЗ конденсатора ограничивается только его внутренним сопротивлением, которое стремится к нулю.

Но Вы сами заметили, что по бензиновым парам у Вас нет данных. Газовые среды в этом отношении гораздо опаснее, чем бензобак. Нелишне помнить, что в бензобаке ставится такой искрящий прибор, как электробензонасос, имеющий коллекторный электродвигатель с немалой индуктивностью.

Пары бензина это не газовая среда? Это же не пары воды в конце-концов. Я не собираюсь углубленно обсуждать сторонние приборы, но так как немного знаком с проблематикой конструирования взрывозащищенного оборудования (у нас с конструкторами тесное взаимодействие), могу сказать, что способы взрывозащиты есть не только электрические, но и конструкционные, как то взрывобезопасный зазор, длина лабиринта этого зазора, внутренний объем корпуса прибора. Все рассчитывается так, что даже если внутрь прибора попала взрывоопасная среда и воспламенилась, то пламя не вышло наружу, т.е. вспышка осталась внутри. Уверен, что бензонасос именно так и спроектирован, кроме того электродвигатели и в шахтах работают в полную силу и не взрываются, так как там приняты специальные меры. К нашему датчику бензина это не относится. В нем свободно плещется бензин - разбирал, знаю, и как от оставшейся в нем воды он корродирует - тоже знаю.

Я сам ездил несколько лет с конденсатором в 4000 мкФ, подключённым параллельно датчику бензобака. Затем он пришёл в негодность из-за механических повреждений (стоял в багажнике), а новый ставить я уже не стал. Хотя, после всех этих страстей, у меня у самого пропало желание его ставить

Знаете, если кому-то нравится курить, сидя на бочке с порохом, он может дожить и до старости, а если. жаль будет невинных окружающих.

В общем, свою точку зрения я высказал. Считаю это бессмысленным и опасным. Дальше каждый волен поступать как знает.
С уважением ко всем, ManCar.

ManCar ,спасибо,всё грамотно объяснили.А если попробовать последовательно кондёру подсоединить небольшое сопротивление,ограничивающее ток его зарядки при включении?

Shuric, я вам настоятельно не рекомендую заниматься таким знахарством
Повторюсь:
"советую в первую очередь проверить стабильность напряжения в бортовой цепи при работающем двигателе; пропаять наконечники проводов указателя и датчика бензина; проверить провода на внутренний излом."
Честно говоря, я что-то не припомню, чтобы у меня он так дрожжал или может я больше внимания уделяю дороге

неужели на стоячей тоже прыгает?

вот вы тему развели, неужели так раздражает сильно?

Клуб ГАЗ-21 Волга
Советский номер моей волги: 0379 МКИ

МанКар, я не говорил, что пары бензина это пары воды, не надо передёргивать. Речь идёт о том, что бензобак в этом отношении менее взрывоопасен, меня в своё время тоже интересовал этот вопрос. Раузмеется, все расчёты, на которые Вы ссылаетесь, были произведены в своё время. А, кстати, сколько ампер потребляет электробензонасос? Поди, поболее указателя на порядок. Если не больше. Там уже речь идёт о нескольких амперах. Да, он погружной, но ведь может возникнуть ситуация, когда он оголится.И это, я думаю, учитывалось конструкторами. А в той газовой среде, с которой Вы имеете дело, работал бы такой электродвигатель? Кстати, из моего текста всё-таки ясно, куда я поставил конденсатор - параллельно датчику. Читайте внимательнее. И смысл в этом есть, вопреки Вашим утверждениям, это ведь элементарно, т.к. получается RC-цепочка, и напряжение на конденсаторе меняется несколько медленнее при изменении сопротивления датчика. Оно, хоть и маленькое, но сопротивление. Я этот эффект сам наблюдал. А основам электротехники меня учить не нужно, могу сам научить. И вообще, у меня нет желания спорить и что-либо доказывать. Это уж точно бессмысленно. За сим всё.

Р.S. При разрыве контакта в реостате, Вы утверждаете, что происходит заряд конденсатора, а при последующем его восстановлении его разряд через датчик. Это неверно, т.к. конденсатор подключён при этом к источнику питания через прибор, и так он разрядиться не может. Ну, это элементарная электротехника, и, говорю же, бессмысленно это всё сейчас объяснять и доказывать. Тем более не хочется приводить некорректные примеры в язвительной форме.

Речь идёт о том, что бензобак в этом отношении менее взрывоопасен, меня в своё время тоже интересовал этот вопрос.

Раузмеется, все расчёты, на которые Вы ссылаетесь, были произведены в своё время. А, кстати, сколько ампер потребляет электробензонасос? Поди, поболее указателя на порядок. Если не больше. Там уже речь идёт о нескольких амперах. Да, он погружной, но ведь может возникнуть ситуация, когда он оголится.И это, я думаю, учитывалось конструкторами. А в той газовой среде, с которой Вы имеете дело, работал бы такой электродвигатель?

Это не имеет значения сколько он потребляет. Взрывобезопасное электрооборудование при проектировании включает в себя весь комплекс конструктивных и элетронных мер противодействия взрыву. То что электробензонасос относится к такому оборудованию не вызывает ни тени сомнения.

Кстати, из моего текста всё-таки ясно, куда я поставил конденсатор - параллельно датчику. Читайте внимательнее.

И смысл в этом есть, вопреки Вашим утверждениям, это ведь элементарно, т.к. получается RC-цепочка, и напряжение на конденсаторе меняется несколько медленнее при изменении сопротивления датчика. Оно, хоть и маленькое, но сопротивление. Я этот эффект сам наблюдал.

Возможно. Хотя окончательно что-либо утверждать можно лишь после повторения вашего эксперимента. Но это не отменяет моих утверждений об опасности такого решения.
Поучать кого либо не имею привычки. У нас с вами возник публичный диспут, касающийся жизни и здоровья окружающих. Посему я свои доводы озвучивал вслух.
Вы упорно пытаетесь предстаить все сказанное мной как оскорбление. Я устал говорить, что это только так вам кажется.
Движок реостата, насколько я помню, контактирует с массой автомобиля и тем самым закорачивает на массу часть реостата в зависимости от уровня бензина. Когда реостат закорочен полностью и произошел отход лепестка реостата от намотки, подключенный параллельно намотке конденсатор зарядится через указатель, при возврате лепестка к контакту с намоткой (напоминаю - положение полного КЗ) он закоротит и конденсатор. Результат - искра. Я помню состояние датчика с которым я купил машину, так что хорошо представляю механику описываемого мной процесса.
За сим откланиваюсь окончательно.

Читайте также: