Газель едет по лужам

Обновлено: 04.02.2025

Проблема в следующем. Она появляется когда езжу во время сильного дождя по лужам (не по мелким, которые почти не замечаешь, а по тем, которые когда приезжаешь, автомобиль немного замедляется и по сторонам автомобиля вода фигачит волнами). Так вот когда проезжаю такие лужи машина секунд через 10 перестает реагировать на педаль газа, нажимаешь ее и ничего не происходит, машина просто потихоньку начинает терять скорость до полной остановки. При этом двигатель не глохнет даже после полной остановки. Но стоит заглушить и завести заново (заводится без проблем), машина едет как прежде, но загорается чек ( который пропадает через несколько дней только). Далее во время езды ещё несколько раз может появиться этот недуг, все решается тем же способом (заглушил-завел). Решил посмотреть что под капотом: там частично сырые гофры с проводами которые идут от датчиков к мозгу, сырые провода и контакты на катушках. Наверное, ещё много что сырое, но поскольку был дождь, не хотел мокнуть и не стал детальнее рассматривать. Но участки которые сырые - они сырые конкретно, как будто из ведра окатили провода.
Так вот, я связываю этот недуг с тема что когда проезжаю по лужам вода попадает на контакты и от этого машине плохо.
Вопрос такой, если я прав, то это нормально что вода на лужах попадает в подкапотное пространство или что то должно защищать от воды? (Защита картера стоит)
И если я не прав, в чем может быть проблема в этой ситуации?
Машина Дэу нексия 150 кузов

То есть на ходу машина не глохнет, а просто сама по себе останавливается? И, как остановится, мотор работает, а на газ не реагирует?
Странный глюк, даже если это какие-то датчики в трасмиссии, то в аварийном режиме всё-равно ехать должна. А если по двигателю ошибка, и не заглохла, то тоже в аварийном режиме будет ехать.

Мне ажно интересно стало - что за глюк такой?
Или автор чего-то умалчивает.

То есть на ходу машина не глохнет, а просто сама по себе останавливается? И, как остановится, мотор работает, а на газ не реагирует?
Странный глюк, даже если это какие-то датчики в трасмиссии, то в аварийном режиме всё-равно ехать должна. А если по двигателю ошибка, и не заглохла, то тоже в аварийном режиме будет ехать.

Мне ажно интересно стало - что за глюк такой?
Или автор чего-то умалчивает.

У меня такое было на Альмере проехал по луже до дачи доехал чек вылез и машина не завелась :))) в общем ДПРВ или ДПКВ не помню, короче который рядом с коробкой стоит на QG18DE сдох, ошибку скинешь проедешь километр два она опять впадает в ошибку и не неедет :)))

Проблема в следующем. Она появляется когда езжу во время сильного дождя по лужам (не по мелким, которые почти не замечаешь, а по тем, которые когда приезжаешь, автомобиль немного замедляется и по сторонам автомобиля вода фигачит волнами). Так вот когда проезжаю такие лужи машина секунд через 10 перестает реагировать на педаль газа, нажимаешь ее и ничего не происходит, машина просто потихоньку начинает терять скорость до полной остановки. При этом двигатель не глохнет даже после полной остановки. Но стоит заглушить и завести заново (заводится без проблем), машина едет как прежде, но загорается чек ( который пропадает через несколько дней только). Далее во время езды ещё несколько раз может появиться этот недуг, все решается тем же способом (заглушил-завел). Решил посмотреть что под капотом: там частично сырые гофры с проводами которые идут от датчиков к мозгу, сырые провода и контакты на катушках. Наверное, ещё много что сырое, но поскольку был дождь, не хотел мокнуть и не стал детальнее рассматривать. Но участки которые сырые - они сырые конкретно, как будто из ведра окатили провода.
Так вот, я связываю этот недуг с тема что когда проезжаю по лужам вода попадает на контакты и от этого машине плохо.
Вопрос такой, если я прав, то это нормально что вода на лужах попадает в подкапотное пространство или что то должно защищать от воды? (Защита картера стоит)
И если я не прав, в чем может быть проблема в этой ситуации?
Машина Дэу нексия 150 кузов

Почитай руководство по эксплуатации авто. Там должно быть написана максимальная глубина лужи при которой проблем не будет. Я думаю что ты сильно удивишься .

Проблема более чем простая. Заливает разьемы ЭБУ. Нарушается сигнал от педали газа, двигатель остается на холостых.

у меня на 95 праде похожая фигня была. по глубокой луже с ветерком прохватишь и после этого машина перестает нормально ехать. мотор теряет обороты , на газ не реагирует и подтраивает. на обочину сьедешь там постоишь пару минут и все прошло. че я только не поменял, и катушки, и провода и уже хотел заняться косой и ЭБУ. а оказалось что проблема была в разъеме кислородного датчика. туда попадала вода и комп некоторое время не получал нужные данные. как только высыхал разъем то все снова зашибись. после герметизации разъема все прошло.

Просмотр полной версии : [Большая проблема] машину водит по дороге

Здравствуйте. История такая купил себе соболь 99 года , а с ним такая проблема когда едешь даже по ровной дороге если чуть дернешь руль его начинает водить так что просто жуть тянет в лева пытаешься выравнивать начинает тянуть в право поменял карданчики на рулевом валу тяги рулевые не помогло. Страшно ездить даже на обгон не пойти ну , а если попадаешь в калию вобще ужас .может дело в гуре с ним такая беда на месте вобше не повернуть руль на ходу нормально работает. помогите советом пожалуйста:(

Смотреть:
1. Сход-развал
2. Стабилизаторы
Если что то из них не работает как надо машина начинает вот так вот плавать. Ну и ГУР надо бы посмотреть, возможно элементарно прокачать надо.

да я тоже думаю на Сход-развал так как руль стоит криво , а по гуру есть подтеки и небольшой люфт в редукторе.

Gordeev, проверь подвесной карданного вала, если он у тебя есть конечно, не в курсе по соболям конкретно, но на собственном опыте знаю что когда гуляет кардан - утягивает следом всю машину

Анологичная проблемма!
Поменяли: шаровые, сален блоки, крестовину кардана,оба маятника. люфт почти исчез, осталось креставина рулевого вала (прошприцуешь) люфт исчезает

у меня до сих пор такая же проблема. рулевые тяги заменил,сайлентблоки верхних рычагов заменил(разбиты были),сход-развал сделал,люфт немного ушел.на сервисе по подвески плохого больше ничего не сказали. сегодня поеду покупать новый ГУР(старый вчера совсем накрылся) как поставлю отпишусь,остался люфт или нет.

Поставил себе ГУР, появилась данная проблема. Развал делал в двух разных конторках - зря отдал деньги. По подвеске:Немного болтается шкворень слева снизу, больше претензий нет.
Машина может гулять даже при езде по прямой. На поворотах сначала нормально входит. Вроде-бы устойчиво, потом начинает зарываться, как будто колеса еще сильнее выворачиваются. Руль при этом в одном положении.:( Это с регулировки люфта рейки надо начинать?

была такая ерунда на казённой газели - на дороге не удержишь, чуть быстрей так и норовит в кювет уехать, спереди поменяли вообще всё не помогло. причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть

причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть

Там вопросов нет никаких. Всё в норме.

а ты точно в этом уверен? я тоже думал что в норме,пока не поменял. с грузом ее еще больше начинает из за разбитых серьг мотылять.

Это с регулировки люфта рейки надо начинать?
Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.

Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.

Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор. Зубчатая рейка выполнена заодно с поршнем и шариковой гайкой винтовой передачи.

Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор.
Спасибо, я был не прав. :(

Сегодня поменял шкворень и резьзовые. Обе нижние оказались мертвые. Машина в повороты стала входить ровнее. Немного водит по дороге на неровностях. Грешу на развал-сход. Думаю дело в нем. Днем съезжу- отпишусь.

такая же проблема как в названии темы, но у меня волга 29 подвеска шкворня на 15. сменил все резинки, все резинки стабилизатора, резьбовые втулки, рулевые наконечники, маятник. колеса стоят ровно авто гуляет по дороге просто ужас, не управляемая какая то стала. возможно все это быть из за рулевого редуктора или стабилизатора. Крайний вариант сход-развал?

Похожая проблема - болтает по дороге на неровностях, по колее больше 60 ехать нереально. По ровной дороге - как по рельсам. Сход-развал делали 1000км назад. Подвеску тогда же почти полностью перебирали. Люфт редуктора регулировал.
Под подозрением:
1. Кастор (отсутствует самовозврат).
2. Резинки стабилизатора (при переборке их не меняли).
3. Рессорные втулки.

Куда еще можно залезть для устранения сей проблемы? Заранее спасибо.

Куда еще можно залезть для устранения сей проблемы?
Лезь пока сюда:
Кастор (отсутствует самовозврат)
Сделать надо грамотно. И все будет хорошо!

у себя сменил полностью, сделаю сход развал, если все так же останеться просто не знаю куда и рыть. Одно место авто останеться-это чермет!

После развал-схода машина стала влитая в дорогу. Всё стало на свои места. В повороты входит довольно ровно, кузов не валяет.

Апну тему, чтобы не создавать новую.
На днях обнаружил неприятную особенность - машину начинает мягко уводить в сторону даже на прямой и ровной дороге. В этом году по подвеске делалась замена маятника и левой стойки стабилизатора, развал-схождение, заменены диски. После этого проблем не было (пробег порядка 4000).
Машину ведет мягко, не бросает, но начало увода ощущается можно сказать телом. Руль при этом прямо, никак не реагирует. Вчера на длинном повороте возникло ощущение, что начинает уводить зад, но визуально никак не проявилось, может и показалось. При этом возникли некоторые сомнения:
1. Сейчас обкатываю новую зимнюю резину (бридж 7000) на других дисках. На старой всесезонке такого не было. С другой стороны проблема возникла не сразу, а после примерно 200 км.
2. Диски. Сзади стоят два немного помятых, но не спускают.
Вообщем посоветуйте, куда посмотреть в первую очередь. Машина 2003 г, гур, шаровые. Диски и резина стандартного размера.

обнаружил неприятную особенность - машину начинает мягко уводить в сторону даже на прямой и ровной дороге
Самый простой и быстрый тест:
Поменяй передние колеса местами. (лево-право)
Если резина направленная, поменяй местами "перед-зад"
Проведи пробный заезд. Оцени и проанализируй поведение машины.

Spawn, причем тут подвесной кстати он на всех соболях стоит если он рвется то только стук при трогание и на рыскание на дороге отношение не имеет сам пишеш что в соболях не шариш и нечего дурные советы давать типо брызговики спорт скорости прибовляют все дело в передней подвеске надо все переберать у спецеалистов а не гадать на кону жизнь своя и участников движения

Artful
такое часто бывает при изношенных рулевых наконечниках вроде с виду нормально не болтаются а машину на дороге не удержишь.нужно спецключом протянуть наконечники выбрать зазоры но не перетягивать и все будет нормально .проверено.

У меня соболь 4х4. Тоже пару лет ломал голову, почему на руле - как-будто люфт, но рулевое, при этом, настроено как надо. Причину понял когда попросил сына покрутить руль на заведенной машине стоящей на месте, а сам посмотрел на рулевой редуктор под капотом. Он в это время ходил ходуном вправо-влево. Вот вам и ответ - машина настолько тяжела, что прежде чем машина начнет поворачивать колеса после начала поворота руля, происходит упругое сжатие и отгибание всех элементов рулевого управления, которые вообще могут сжиматься и отгибаться. Это и сжатие резиновых сайлентблоков. И отгибание рессор (если Соболь - полноприводный) вдоль кузова, а у УАЗиков - поперек кузова (у меня был УАЗик и он тоже плавал рулем. И, кстати, увиденное мной отгибание рулевого редуктора при рулении объяснило мне - почему у соболей и Газелей лопается рама позади рулевого редуктора.

И я решил свою проблему переделав рулевое так, как это сделано на Гелендвагене. В стандартном виде, у газелей и соболей 4х4, гидроцилиндр ГУРа находится внутри рулевого редуктора, и получается, что уже начиная с сошки рулевого редуктора на все рулевые тяги и сошки, при рулении, оказывается давление веса автомобиля через колеса. Это потому что ось поворота колеса - наклонная, и при повороте колесо как бы приподнимает автомобиль вверх, а он - тяжелый. А у Гелендвагена (а так же и у ГАЗ-66) гидроцилиндр ГУРа не объединен с рулевым редуктором, а установлен одним концом на штанине переднего моста, а другим - толкает поперечную тягу, соединяющую правое и левое колеса, и этот шарнир находится непосредственно рядом с одним из колес. В результате вся силовая нагрузка от гидорцилиндра направляется сразу на одно из колес и через поперечную тягу - на второе колесо. В результате все остальные тяги, а так же рессоры и рама не нагружаются при повороте.

Я у себя сделал так:
Вместо редуктора с ГУРом установил дешевый безгуровый газелевский рулевой редуктор (он же и от ГАЗ-53), А для управления гидравликой, установил золотник-гидрораспределитель от какой-то иномарки с авторазбора, от реечного рулевого управления. Я его разместил между рулевым редуктором и рулевым валом. Для присоединения концов валов я выточил на токарном станке соединительную муфту при этом учитывая мысли о безопасности, добавив дополнительный штифт на конце вала гидрораспределителя, для исключения проворота вала в муфте. Шланги на гидроцилиндр - от ГАЗ-66. Гидроцилиндр я поставил от того же реечного управления, с которого я снимал золотник (по-моему это был какой-то Пежо), но это было неправильное решение. Этот гидроцилиндр плохо тянет на бездорожье, поэтому буду его менять на чилиндр от ГАЗ-66 или от КАМАЗа - там диаметр поршня больше. Но проблему плавания на дороге я решил. На ровной дороге мощности гидроцилиндра достаточно, чтобы комфортно управлять машиной. Теперь машина начинает поворачивать от малейшего движения руля, и не отклоняется от курса самопроизвольно. Лопнувшую раму я заварил, и за два года катания новых трещин там не появилось. Добавлю только, для тех, кто захочет повторить эту конструкцию, что сперва я один из концов гидроцилиндра присоеденил на поперечную тягу где-то в ее середине, и ее отгибало вперед давлением гидроцилиндра. Тогда я переделал так, что уши под шток гидроцилиндра я приварил прямо рядом с правым колесом. А поперечную тягу пришлось перезагибать в другом месте. Для безопасности я еще и наварил усиливающий уголок по всей длине поперечной тяги - на всякий случай, потому, что разгибание и сгибание тяги - нарушили ее заводскую закалку.

Вся эта тема вроде как нова именно для Соболя-Газели, но вот на УАЗики такие переделки уже делают давно. Чаще всего в качестве золотника-гидрораспределителя используют продольную тягу-распределитель от ГАЗ-66 или ГАЗ-3308. Такой вариант - проще и безопаснее. Я же сделал по другому потому, что посчитал, что золотник, находящийся на валу руля будет точнее. И потому, что я уверен в своих технических способностях, чтобы сделать узел соединения неродных деталей безопасным.

И все должны знать - эта переделка официально незаконна, поэтому исправив конструкцию придуманную нашими русскими инженерами-дебилами, вы будете вынуждены делать себе техосмотр за взятку, или ежегодно снимать гидроцилиндр и золотник перед техосмотром и устанавливать снова после осмотра. Это плата за возможность ехать по шоссейным трассам не утомляясь.

А вообще, я в своем Соболе еще поменял раздатку на раздатку от ГАЗ-66. Родная дюралевая такая тонкая, что лопнул картер, когда что-то внутри выпало и пропороло корпус. А стоит она сегодня 60 тыс.р. А вот шишиговская Б/У-шная, почти новая - 10 тыс.р. При снятии родной раздатки я обнаружил, что дебилы русские конструкторы установили раздатку под углом к оси автомобиля. А имеется общеизвестный факт - чтобы в карданных шарнирах не было вибрации, оси раздатки и коробки, а так же оси фланцев мостов, должны быть параллельны. Теперь ясно - почему в Соболе 4х4 такая сильная вибрация на больших скоростях.

А еще я переделал задние рессоры соболя, которые были жесткие, как у УАЗика. Теперь у меня еще и задняя подвеска более ли менее мягкая.

Короче - Соболь 4х4 машина уникальная. Во всем мире есть только один аналог - Митсубиши Делика. Но Делика намного уже, и задний мост у нее крепится к кузову стремно - уменьшая дорожный просвет. Но Соболь - это блин конструктор для рукастых и инженерно-подкованных мужиков, любящих это занятие - механический тюнинг.
А РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ - КОЗЛЫ И ДЕБИЛЫ. Вернее половина из них поработала на славу, сделав мощнейшие надежные мосты, красивый кузов (. на вкус и цвет. но мне нравится), оптимальные размеры для семейного автомобиля для путешествий. Но какие-то блатные недоучки-конструктора, засунутые в КБ по блату "важными" родителями, испаганили такую хорошую идею.

Российские дороги… Как много иносказаний в этом словосочетании! Вряд ли можно быстро перечислить все опасности, связанные с преодолением полосы препятствия, именуемой дорогой, где-нибудь на периферии, подальше от крупных мегаполисов. Сегодня мы поговорим об одной из таких неприятностей, связанной с попаданием в глубокую лужу.

Впрочем, эта тема будет интересна любому водителю, поскольку подобное препятствие может неожиданно появиться на вашем пути просто из-за прошедшего несколько минут назад сильного ливня. В таких случаях сетовать на капризы погоды и последствия глобального потепления вряд ли целесообразно, особенно если ваша машина заглохла в луже. Никакие стенания делу не помогут, а вот знание, что делать в таких ситуациях, очень даже пригодится.

Машина заглохла при проезде водного препятствия

Если вы преодолевали глубокую лужу, и двигатель в это время заглох, это плохой знак. Особенно если вы уверены, что вода в больших количествах попала в моторный отсек. В этом случае можете даже не пытаться завести автомобиль, поскольку наиболее вероятным последствием такого опрометчивого шага может оказаться гидроудар.

Данный термин применим в тех случаях, когда попавшая на двигатель вода проникает в относительно больших количествах в цилиндры.

Под гидроударом понимают процесс, происходящий в ЦПГ, когда объём попавшей в цилиндр жидкости (строго говоря – любой, не обязательно воды) больше объёма камеры сгорания в момент достижения поршнем верхней мёртвой точки.

Поскольку вода, в отличие от воздуха, сжимается на порядок хуже, во время движения поршня при обеих закрытых клапанах давление внутри цилиндра возрастает по сравнению с номинальными значениями до критических, поэтому сжатая до состояния практически твёрдого тела вода окажется на пути поршня, провоцируя преждевременный удар.

Последствия такого процесса могут быть самыми печальными. Накопленная поршнем кинетическая энергия весьма велика – она состоит из нескольких компонентов: вращения массивного маховика, обладающего солидной инерцией, передачей момента движения от находящихся по соседству поршней, влиянием трансмиссии, также делегирующей часть энергии движения автомобиля. И вот в результате непредвиденного и резкого соударения с водой эта энергия высвобождается, разрушая шатун и, потеряв лишь часть мощности, начинает своё путешествие по другим узлам силового агрегата (коленвалу, БЦ и т. д.). В результате нанесённый двигателю ущерб может быть настолько серьёзным, что не поможет даже очень дорогостоящий капитальный ремонт.

Одним из признаков начинающегося гидроудара как раз и является остановка мотора, сопровождающаяся нехарактерным стуком. Если попытаться повторно запустить двигатель, такая попытка может оказаться и успешной. Но если стуки будут нарастать – вы рискуете на длительное время остаться без машины.

Что же делать, если машина заглохла прямо в луже? Примите все необходимые меры, чтобы вытащить авто на сухое место – с помощью буксира или используя мускульную силу. Крайне желательно сделать это как можно быстрее, пока вода не распространилась там, где ей быть не положено. Особенно чувствительны к этому турбированные силовые агрегаты, поскольку во многих моделях турбина располагается достаточно низко (ниже воздухозаборника). Поэтому даже при преодолении относительно неглубоких водных препятствий имеется вероятность, что вода может попасть внутрь мотора через уплотнительные соединения.

Проверка состояния авто перед запуском мотора

Вытащив машину на сухую площадку, дайте ей отстояться минут 10-20, после чего можно приступать к осмотру с целью выяснения, насколько сильно пострадал двигатель и почему заехавшая в лужу машина не заводится.

Алгоритм проверки следующий:

Начинать всегда следует с воздушного фильтра. Его нужно снять и удостовериться, что он не намок. Если сухой – одна из проблем отпала, и можно приступать к следующему пункту. Если нет – намного хуже, поскольку передвигаться на мокром фильтре вы вряд ли сможете. Но так как сохнуть он будет долго, можно некоторое время передвигаться и без этого элемента, если времени у вас в обрез.
Следующий шаг – проверка состояния свечей зажигания (или накаливания для инжекторных двигателей). Делается это их выкручиванием, после чего прокручиваем маховик мотора с помощью стартера. Если из отверстий фонтаном бьёт вода – её нужно полностью удалить. Для этого процедуру проворачивания коленвала стартером продолжают (крутим по 10 секунд с 60-секундным интервалом). Завершаем процедуру, если из камеры сгорания будет выходить мельчайшая туманная морось. Перед обратным закручиванием свеч можно выждать минут 10-15, но не обязательно, поскольку прок от этой процедуры будет только на горячем двигателе, а из-за воды он, скорее всего, быстро остынет.
Настало время проверить уровень смазочной жидкости в силовом агрегате и трансмиссии. Если на щупе заметны следы эмульсии белесого цвета, или уровень заметно поднялся – это явные симптомы попадания в масло большого объёма воды. Для двигателя критичным является около полулитра. Если по вашей оценке воды больше, двигаться на такой смазывающей жидкости крайне рискованно. Можно запросто угробить силовой агрегат. Попробуйте решить проблему, отвернув сливную пробку мотора или коробки. Вначале из отверстия стечёт небольшое количество (около 20-30 грамм) масла, а затем должна политься почти чистая вода. Как только появится масляно-водяная смесь, слив необходимо прекратить. После такой процедуры обязательно ещё раз проконтролируйте уровень смазывающей жидкости. И если он оказался ниже риски MIN, лучше движения не продолжать.

Выполнив эти в принципе несложные рекомендации, можно попытаться завести машину. Помните, что в большинстве случаев ответ на вопрос, почему машина глохнет в луже, достаточно прост: из-за попадания воды в воздушный фильтр, к которому не предъявляются требования касательно абсолютной герметичности.

В результате пропускная способность фильтровального элемента резко снижается, а двигатель начинает испытывать дефицит воздуха, что и приводит к его остановке.

Но и на снятом фильтре ездить крайне не рекомендуется, как и при наличии водной эмульсии в масле. Соглашаться на такой шаг нужно только в критической ситуации, а сама поездка должна быть кратковременной.

Как готовиться к преодолению глубоких луж

Можно уменьшить последствия преодоления глубоких луж, если отсутствует возможность совершить объездной манёвр. Главное правило – проверьте глубину препятствия, преодолев его вброд. Затем начинайте двигаться на минимально возможной скорости, и будьте готовы немедленно остановить машину в случае резкого ухода грунта вниз.

Желательно проезжать такие преграды не на горячем двигателе, дав ему остыть буквально 3-5 минут, чтобы разница температур деталей авто и воды была не экстремальной. В противном случае на самых горячих узлах (например, выпускном коллекторе) могут образоваться трещины, а также существенно возрастает вероятность включения электровентилятора, который немедленно зальёт водой весь моторный отсек, даже если лужа неглубокая.

Если же глубина водного препятствия приличная, вы должны примерно знать местоположение воздухозаборных отверстий, до которых вода в любом случае доставать не должна.

Если в бардачке случайно завалялся баллончик с водоотталкивающей жидкостью, будет нелишним обрызгать ею высоковольтные провода и свечи.

Мерой предосторожности может стать одевание на выхлопную трубу шланга подходящего диаметра с целью поднятия точки выхлопа. В этом случае, даже если вы заглохнете посреди лужи, у воды меньше шансов заполнить выхлопной тракт, что автоматически увеличит вероятность успешного пуска после выполнения проверки, описанной выше.

Попытки защитить свечи, ВВ-провода, стартер, генератор и многочисленные датчики подручными средствами (скотчем, полиэтиленовыми пакетами и подобными материалами) не только практически бесполезны, но могут привести и к обратным результатам, так что от них лучше отказаться.

Как преодолевать водные преграды безопасно

Главное правило – двигайтесь равномерно на самой низкой передаче (это правило касается и автомобилей с автоматической трансмиссией), поддерживая обороты на минимально устойчивом уровне. Любые попытки ускорения (как и замедления) будут сопровождаться накатом волн, с риском залить подкапотное пространство.

Скорость движения нужно выбирать такую, чтобы автомобиль ехал со скоростью волны, образующейся впереди него – в этом случае передняя часть моторного отсека будет находиться в послеволновом углублении.

Не только пешиходов, но и стоящие машины облевают, ладно стоишь на парковке, а если на дороге на поворот и тут бац ничего не видно куда ехать.

Ольга Пекарева

Точно. Один тут умудрился в повороте во дворе достаточно сильно окатить.
Видать, домой торопился, сволота.

Инцидент Кемерово, здравствуйте. В настоящее время в городе Кемерово производятся работы по мойке автомобильных дорог. Мойка автомобильных дорог включает в себя: удаление смета, грязи путем его смыва с поверхности автомобильной дороги под воздействием струи воды с моющими средствами. Мытье дорог допустимо после дождя и на влажной поверхности проезжей части. Мойка в дождливые периоды, если дождь не носит ливневого характера, применяется в месте подметания в качестве единственной операции по уборке загрязнений. По вопросам содержания улично-дорожной сети круглосуточно работает диспетчерская служба МБУ "Кемеровские автодороги": 67-00-00.

Город Кемерово, а тротуарами никто заняться не хочет? Мы в этом году чрезвычайно радовались, когда снег с проезжей части сгружали на тротуары. Но ещё более чрезвычайно мы обрадовались, когда в прошлом году снег сложили в остановочном павильоне. Мы это прямо восприняли, как ответ на проблемы с транспортом. Типа, зачем остановка, если транспорта нет. Хотя, о чем это я.
14 мкр давно перестал считаться частью города. С нас только дать в виде налога собирают, да отписки на всё наши вопросы шлют.

Если в зимнюю пору для водителя одним из самых опасных сюрпризов на дороге считается гололед, то летом не менее экстремальным испытанием для машины может оказаться обыкновенная лужа. Многие привыкли их форсировать с ходу — даже не сбрасывая скорость, хотя делать это крайне опасно…

Бесспорно — лужа луже рознь, и определяющим фактором безопасности для автомобиля является ее глубина. Проблема заключается в том, что водитель, движущийся по трассе на большой скорости, не всегда вовремя заметит на своем пути лужу, а, если даже распознает ее заранее, то вряд ли он в состоянии определить, насколько она глубока.

Впрочем, даже совсем мелкая водная преграда на шоссе запросто может спровоцировать серьезное ДТП, если перед ней вовремя не притормозить. А идеальная скорость для преодоления глубокой лужи — не более 10 км в час.

Аквапланирование

Прежде всего для машины на мокрой дороге всегда возникает опасность аквапланирования — явления, когда автомобиль теряет сцепление с дорожным покрытием из-за образования между шиной и асфальтом водяного клина.

В таких условиях машина становится неуправляемой, возрастает риск неконтролируемого заноса и, как следствие — серьезного ДТП. Чем выше скорость, тем печальней последствия, причем для возникновения эффекта аквапланирования достаточно совсем неглубокой лужи.

Сюрприз

Большая вода на проезжей части всегда коварна тем, что под ней может прятаться не только огромная яма или крутая кочка, но и открытый канализационный люк или какой-нибудь бетонный блок или иной тяжелый предмет. Нетрудно представить, что произойдет, если налететь на такую преграду на большой скорости. В конце концов, лужа может быть настолько глубокой, что автомобиль просто захлебнется и надолго лишится чувств.

Повреждение

Промокшая электропроводка — самое безобидное, что может случится после форсирования лужи, если учесть, что в такой ситуации светит реальный шанс получить гидроудар. Воде достаточно попасть в воздухозаборник, чтобы потом оттуда прямиком добраться до цилиндра.

Имеет ли право водитель делать замечания сотруднику ГИБДД

Какие автомобили лучше всего раскупаются на вторичном рынке России

Избыток жидкости приведет к скачку давления, который спровоцирует сокрушительный удар поршня, и как следствие — неминуемый дорогостоящий капремонт двигателя.

Потеря тормозов

У любого автомобиля, который принимает ванну, да еще и на приличной скорости, вода попадает на тормозные колодки. Каждый мало-мальски опытный водитель знает, что до тех пор, пока их не просушить с помощью нескольких плавных манипуляций педалью тормоза, эффект торможения будет снижен. На медленном ходу это сделать легко и просто, что не скажешь про ускоренное движение по мокрой дороге. Да и нет никаких гарантий, что экстремальная ситуация не возникнет сразу после выезда авто из лужи, в тот момент, когда тормоза у него работают в половину силы.

Фонтан для пешеходов

В конце концов, автомобиль, с ходу проезжающий водные преграды, может окатить грязной водой случайных пешеходов на тротуаре. Водителю в такой ситуации ничего не грозит, если, конечно, облитый человек не успеет бросить в злосчастную машину что-нибудь тяжелое — и при этом не промахнется. В любом случае следует учитывать, что на месте обтекающего бедолаги всегда может оказаться тот, кто его окатил.

Читайте также: