Газель 406 двигатель карбюратор хлопки в карбюратор на газу

Обновлено: 29.01.2025

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Проблемы с 406-м карбюраторным.

В данном случае на этом моторе зажиганием управляет микас. Знч зажигание можно изменить только изменением параметра уоз в памяти блока управления.:) Надоб на диагностику)

С чего вы решили, что зажигание?
Во-первых:
Свечи меняла они черные
Во-вторых, при нагреве. Карбюратор и надо чистить и перебирать, в первую очередь.
Стрелять должно на любой передаче, ИМХО алине показалось, что только на 4-й, хотя на ней (теоретически) может быть ярче выражено в связи с большей нагрузкой на двигатель и большим количеством выливаемого в глушитель топлива.
Я так понимаю, девушке надо дать один совет - ехать на СТО. Если, конечно, она не собирается становиться автомехаником :)

:)Кто сказал что любой. Cтреляет в основном из-за зажигания..карбюратор тут врят ли причём+ датчик детонации нужно посмотреть. rofl:На 4 передаче в "глушитель" больше топлива льётся:spiteful: ну и фраза.

девушка просит помощи. Кто-нибудь есть поближе? Советы, видимо, плохо помогут. Надо просто вживую помочь. Заодно и с девушкой познакомитЦА. :-)

Датчик детонации всего лишь понижает УОЗ при возникновении оной. ЗМЗ 406 с карбом - думается мне, что и бензин 80, так что хуже туда уже не нальешь, посему зажигание там уже под г..но выставлено и ДД ИМХО пользы огромной не оказывает, т.к. срабатывает раз в год. Да и уползший УОЗ на Микасе ни с того, ни с сего - это фантастика!
Стреляет по нескольким причинам, две основных, которые возникают независимо от рукоприкластва - это загаженность карба, чересчур обогащенная смесь, которая выливается в глушитель и там догорает, и пропуски в зажигании, при которых в итоге происходит то же, но УОЗ тут ни при чем - свечи, провода и наконечники.

ЗМЗ 406 с карбом - думается мне, что и бензин 80,[/quote]
Бензин 92 - на 80-м только экспериментальная партия была выпущена.

Основной вопрос-Вы сами будете ремонтировать ?
Если -нет,то лучше вообще не думать-ехать в сервис и ремонтировать.
Если сами-то в первую очередь мыть карбюратор проверять и регулировать.
Свечи чёрные-переливает карбюратор,отсюда большой расход и в глушаке стреляет "лишний" бензин.
Затем смотреть зажигание-видимо искра идёт через "раз".

Лично мне больше нравятся девушки,от которых пахнет бензином!

а, ну точно, в карбюратор написано! однакож все сказанное актуально, т.к. ведь нам-то не известно, в карбюратор или нет

Да, как вариант цепь могла перескочить.
Про западающий или притормаживающий клапан эт наврядли, на 406 гидрокомпенсаторы стоят, при выходе из строя начинается стук

Господа думаю подсос надо убрать слишком мало. воздуха на грячем, и свчи забрасывает, от этого неровная работа и салют. Если была-бы, бедной вообще не завелась бы.

Один слесарь сказал что-то про клапан вроде как он западает или притормаживает, не поняла. Как сделаю отпишу.Может быть ,кстати.Из-за некачественного масла и постоянной езды "внатяг" клапана могут начать клинить в направляющих втулках и соответственно вовремя не закрываться.По симптомам похоже вполне.Причём компрессия будет нормальной при этом.Клапана виснут только под нагрузкой на хорошо прогретом моторе.Чтобы это устранить надо ремонтировать ГБЦ.Но вначале всё-же фазы ГРМ проверить.

Добрый вечер. Поставили карбюратор с другой газели, нечего не изменилось. Завтра еду снимать и ремонтировать ГБЦ. Досвидание.

Доброе утро. С утра возились с моей машиной на станции. Проверили метки, сняли бак, промыли, топливо заборник, фильтр грубой тонкой очистки, продули под давлением трубки топливные. Проверили давления масла и компрессию в свечах. Поменяли гидрокомпенсаторы. Слили масло (как гуталин). Промыли двигатель внутри какой то жидкостью, после промыли маслом и залили полусинтетику. В движении повела себя так: до 40 км\ч. нормально с 40км\ч. до 60км\ч. разгонялась очень долго при этом постоянно слышались частые хлопки в карбюратор. С 60 км\ч. начала потихоньку набирать скорость, хлопки прекратились, разогнались до100км\ч. Остановились, попробовали повторить, всё повторилось. Машину оставили на станции. Хотят снять глушитель, ГБЦ в последнею очередь. Что дальше будет, проинформирую. Есть подсказки у кого пишите, все перепробую. Досвидание. А.

карбюраторы там не ахти какие но все таки так загадочно они не ломаються ,обычно перестают толком регулироваться где то как раз после 20000.
Есть идея что там всё это второпластовое овно привода распредвала раздолбано и люфтит,отсюда и привязка к температуре и скорости(оборотам в принципе),так что вперед к звездам).

мдя. жестко. Все равно, что-то пропустили, когда ревизию делали. Опыт подсказывает это 99%. А вообще двигатель когда-нибудь нормально работал?

Вот думаю посмотреть цепь и метки
очень похоже на фазы газораспределения
Был такой трабл на казенном Соболе, сменили катушки зажигания, свечи и поставили по меткам фазы газораспределения (на зуб позже стояли)

Подходит слесарь кладёт пальцы на поршень сверху и шатает, так все 4 поршня. Итог на заводе установили не тот размер или не ту группу поршней. Досвидание. А.
А вы говорите - микрометр, микрометр :)

А вы говорите - микрометр, микрометр
Так этож сервис! Сервисмены с дипломами от ГАЗа. Они вы@рочены зазоры определять пальцами!

а эти знатные слюсаря не сказали как связаны выстрелы в карбюратор и "не те" поршня?
хотелось бы узнать что вообще происходило с мотором до этого.

Позвонили со станции, съездила. С двигателя снята ГБЦ. Подходит слесарь кладёт пальцы на поршень сверху и шатает, так все 4 поршня. Итог на заводе установили не тот размер или не ту группу поршней.
алина, такое действительно имеет часто быть при "заводской" сборке.Но,боюсь причина вашей неисправности не в этом.Вам совет простой - после ремонта,прежде чем расплатиться,потребуйте продемонстрировать что проблема исчезла.Если ничего не изменится денег не платить.

алина, такое действительно имеет часто быть при "заводской" сборке.Но,боюсь причина вашей неисправности не в этом.Вам совет простой - после ремонта,прежде чем расплатиться,потребуйте продемонстрировать что проблема исчезла.Если ничего не изменится денег не платить.

Не, а вот интересно, откуда на заводе могут взяться другие поршни? Блоки должны быть с дырками определенного диаметра, поршни должны быть из одного вагона все одинаковые. Как такое вообще возможно, прям любопытно

А по теме - чета у меня подозрения закрались, что СТО "разводное"

Ну мастер видимо имел в виду что поршни должны быть подобраны по массе и т.д.
Но вот пальцем это точно неопределить)))
Да и температурной привязки тут быть неособо должно,поршня то греються куда быстрее общей массы блока.

и шатает, так все 4 поршня. Итог на заводе установили не тот размер или не ту группу поршнейстарый способ определить состояние КОЛЕЦ.
если поршень шатается в цилиндре - значит кольца пришли в негодность надо менять, что бы установить "ту ли поршневую группу поставили" надо засунуть в зазор между стенкой цилиндрв и поршнем - узкий щуп, поршневая в норме если зазор около 0,4 мм ,болшьше -хуже, меньше -лучше.
В вашем случае это не главное. Что показал замер компрессии по цилиндрам?
вас неплохо "раскрутили" моторист должен был начать диагностику с замера компрессии и проверки фаз газораспределения (положения цепи) и только потом лезть в датчики.
ИМХО

Добрый всем вечер. Перед разборкой двигателя показывали компрессию, закручивали резиновый шланг с манометром на конце. На двух цилиндрах с четвертого такта стрелка заходила на зеленую шкалу, а на двух-с третьего качка. После этого мне слесарь показывал, как шатаются поршня. Щуп не вставляли для проверки зазора, и так было всё ясно. Там стояла группа - Б, а должна - Д. Развода на этой станции не должно быть по одной причине. Запчасти брали тут же в магазине. За всю работу взяли 10.000 рублей. Мне, кажется, это не много. После, со слесарем ездили, катались. Она у меня не когда так не ездила. Спасибо всем, кто откликнулся! Всем хороших дорог без ремонта! Досвидание. А.

Если правда поршневая, то сколько-же масла она жрала - литр на 100 км? И свечи не забрасывало? Очень похоже на развод.

Я прям, расстроилась ведь свечи маслом не забрызгивало, а были просто в саже, черные. А.

Не, а вот интересно, откуда на заводе могут взяться другие поршни?
asp, не удивляйтесь.Так задумано.Я вот с 406-ми с 96-го года занимаюсь.Так там ситуация следующая была.Первые моторы собирали вручную в цехе малых серий.Так там никаких шатаний в цилиндре не было.Как не было и расхода масла,растягивающихся цепей и почих бед.Но,как только пошло серийное производство,т.е. увеличился объём производства,то стало всё больше случаев задиров на юбках поршней в гарантийный период.На мой взгляд моторы просто не обкатывали.На инжекторных мотрах ограничителей нет,вот перегонщики и иные деятели и пробовали "а сколько пойдёт?" на необкатанных двигателях.Результат незамедлил долго ждать.Вот с тех пор и ставят на заводе заведомо прослабленные поршни.Такие мотры хоть скока крути - задиров не будет.А гарантийные 50000 км(в то время) мотор и на кольцах продержится.Я вот свою 3110 в 2003-м брал,мотор сразу разобрал на 3-й тыще пробега.Ситуация стандартная - стояли группы "В" а надо "Д".Собрали с группой "Д" и новыми кольцами - побег уже под 200000 км и ничего ,бегает.Третий хозяин уже на ней.

как определять какой группы поршни ставить надо?По диаметру цилиндра.Его нужно измерить как можно точнее нутромером и исходя из этого выбирать поршень.Но если есть в наличии поршни разных групп,то можно просто подобрать.Поршень днищем вниз опускают в цилиндр и он должен под собственной тяжестью опуститься вниз.Блтаться и клинить не должен.Зазоры между поршнем и стенкой цилиндра приведены в литературе по ремонту,там же есть и деление на группы,в зависимости от полноты.

asp, не удивляйтесь.Так задумано.Я вот с 406-ми с 96-го года занимаюсь.Так там ситуация следующая была.Первые моторы собирали вручную в цехе малых серий.Так там никаких шатаний в цилиндре не было.Как не было и расхода масла,растягивающихся цепей и почих бед.Но,как только пошло серийное производство,т.е. увеличился объём производства,то стало всё больше случаев задиров на юбках поршней в гарантийный период.На мой взгляд моторы просто не обкатывали.На инжекторных мотрах ограничителей нет,вот перегонщики и иные деятели и пробовали "а сколько пойдёт?" на необкатанных двигателях.Результат незамедлил долго ждать.Вот с тех пор и ставят на заводе заведомо прослабленные поршни.Такие мотры хоть скока крути - задиров не будет.А гарантийные 50000 км(в то время) мотор и на кльцах продержится.Я вот свою 3110 в 2003-м брал,мотор сразу разобрал на 3-й тыще пробега.Ситуация стандартная - стояли группы "В" а надо "Д".Собрали с группой "Д" и новыми кольцами - побег уже под 20000 км и ничего ,бегает.Третий хозяин уже на ней.
Доброе всем утро. Да. Это, наверное, моя ситуация. Машина ездит хорошо. Через 1000 км. Посоветовали масло поменять. А.

Начну с начала.
1. Попукивало в глушитель. Немного потрясывало. Пуки как бы пропуски зажигания вроде. Был один единственный подсос через дроссельную заслонку и через её ось. Замена дросселя в сборе (с датчиком) и пуки прекратились.
2. Вскоре попукивание опять появилось. И опять же слегка потрясывало вместе с пуками. На следующий день раза 3 хлопнуло на газу. При перегазовке и трогании с мадых оборотов. Через день ещё похлопало. Слегка потрогал винты редуктора. Немного обогатил обогащённую смесь. Ездил нормально но иногда блин хлопало при трогании.
3. Мотор начал давать отсечку на примерно 4000 оборотов. На следующий день она появляться стала уже на 2600. Замена полугодовалого ДПКВ на старый сняла проблему.
4. Резко хлопки на газу стали очень частыми, ухудшилась тяга на на бензине. На газу хлопало и при езде где-то до 2000-2500 об. Откровенное подтраивание. Замер компрессии и фаз выявил прогоревший клапан в 1 цилиндре. Замена катушек и ВВ проводов сделал работу двигателя более ровной и заметно снизилась интенсивность хлопков на газу. Оторвало нить ДМРВ — припаял.
5. Поездил так и вдруг тяга совсем стала никакая. Как бы наплывами. Сыпали ошибки катушек, форсунок, ДПКВ, ДПРВ, ДМРВ. 2 раза откровенно двоило и были ошибки форсунок. 1 раз ошибка замкнутости зажигания и просадка напряждения на заглушенной машине. Машина не заводилась минутку. Потом поездил и заглушил минут на 30. Заводил минут 10. Летел домой с хлопками на газу в впуск до 2500 об, на бензине хлопало в обе стороны. Тяга была то плохая, то никакая.
6. Снятие ГБЦ показало просевшие сёдла (лень мастера) и незакрытие выпускного клапана (определил по цвету и был самы просаженный, в цилиндре с компрессией 1.5).
7. Установка ГБЦ с новыми сёдлами и клапанами (только выпуск). Первая заводка — идеально. Никаких пуков в трубе. На моторе стоит зажигалка. Подплясывает конечно, но не падает. Минут через 20 работы появились подпукивания, редкие и слабые. С подпукивания и двигатель дрыгался, слабо так.
8. После езды минут 20-30 на ХХ стали заметны перебои и тряска. Двигатель как бы держит ХХ и провал, колбасит. Потом нормально и опять провал. Было всё это часто. Естественно пуки в глушитель. На газу опять такие же хлопки. Потом опять взорвало ДМРВ и я его отключил. Езда странная. Часто примерно до 2500 подёргивания слабые. То едет то нет. При перегазовках на бензине может стрельнуть во впуск. Наверняка постреляет в выпуск. Набор оборотов на нейтрали то нормальный, но чаще с запозданием. Часто звук такой, что ему что-то не хватает при наборе (толи воздуха, толи топлива, ещё чего). Серия только пуков в выпуске. Иногд еду нормально (разгон гуано), иногда с места тронуться проблема. Причём после 3000 работает вроде как нормально, только тяга плохая. На газу тяга лучше, но прострелы во впуск при меньше 2500 об.
9. Замена ДПКВ (большой зазор до зубьев) ничего не дала. Компрессия и фазы в норме (проверили опять). Отключение ДТОЖ, ДТВ, ДД ничего не даёт. На отключение ДПЗД отреагировало хх в 2000 об. На бензине правда глохнет при перегазовках (ну оно и понятно, ДМРВ то тоже отключен). На газу идеал, стоит как вкопанный, ровный и равномерный выхлоп без единого хлопка. На бензине не совсем хорошо. Поехал кататься на пропане — было лучше вроде. Хлопнуло пару раз.
10. Новый ДПЗД. Вроде получше стало. Поехал кататься и все симптомы вернулись в полной мере.
P.S. Пуки не ритмичные. То постоянно, то наплывами. Может напереть, что заглохнет на хх. Ошибок в принципе нет. По БК показания все как бы в норме. Форсунки тоже пробовал отключать. Масло есть на резьбе свечи (не сгоревшее), в колодце пальцем сухо. На свече нагар в принципе в норме. На третьем цилиндре правда посильнее нагар от масла и компрессия выше. Много масла во впуске (дроссель, ресивер, шланги вентиляции), масло как воторе — чистое и жидкое. Дыма с выхлопной нет, не сапунит. Микас сухой. Впечатление появляется, что искру даёт не в то время, а на бензине ещё и бензин прыскает не в то время. Ещё кажется, что прогазовка на нейтрали немного помогает.

здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать. расход газа 32л на 100 км в городе. гбо точно сейчс не вспомню , вроде ловато. один дозатор на две камеры. двиг 406 карб, ездил к газовщикам - толку ноль. в чем может быть причина.?

У меня на 406-м зимой на бензине был большой расход, тоже везде побывал(имею ввиду сервисы) причину никто не нашел.

Александр, может быть убитый карбюратор, в смысле заслонки. Они должны полностьюперекрывать проход смеси. Если есть зазор в зокрытомсостоянии, разрежение будетзатягивать лишний газ. Похожее было и у меня когда перебрал карбюратор и расход уменьшился.

вот заслонка сломана одна ,там половинка ее только. это та заслонка - которуя перекрывается когда подсос вытягиваю.

Народ могу помочь немного Александор отвечу вам если карбюратор прошло на гбо больше 100 то нужно поменять его но перед тем как менять его нужно приехать к толковому карбюраторщику и чтобы он ее на строил на бензине идеально когда будешь старый снимать у тебя скорей всего стоит приставка под карбюратором если есть такая ее нужно выкинуть поставить обратно завацкую приставку без отвода газа приехать к спечалистам и попросить чтобы они врезали в карбюратор врезки д10 конусные потом поставили дозатор не с одним регулятором а с двумя на каждую Кашмиру и нормально отрегулировали и расход упадет сразу но нужно не забывать про свечи провода газ не любит пропусков от этого тоже много кушает ну и вовремя менять газовый фильтор в клапане .

Ребята. Всем Привет та же история что у Александра дв 406 расход около 30-ки ГБО Ловато что только не делал перебрали редуктор стояла вставка на карбюраторе выкинул засверлили свечи менял провода катушки толку нет в сервисах молчат.

Одна из неисправностей автомобилей с газобаллонной системой – хлопки во впускном коллекторе или глушителе. Чаще всего подобными сбоями страдают карбюраторные и инжекторные машины с ГБО 2 поколения.

На автомобилях с ГБО 4 поколения, конструктивно исключено появление такой проблемы, однако сбои также случаются.

В данной статье разберём причины появления хлопков, а также способы поиска и устранения неисправности.

Чем опасны хлопки

Инжекторные авто оснащены рядом вспомогательных датчиков. При хлопках ГБО 2 поколения на инжекторе могут выйти из строя:

дорогостоящий MAF датчик он же ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
MAP сенсор или ДАД (датчик абсолютного давления)
РХХ (регулятор холостого хода)

К тому же может разорвать патрубок и корпус воздушного фильтра, а также ресивер впускного коллектора (особенно если он пластиковый).

Устройством газобаллонного оборудования второго поколения на карбюраторе не предусмотрено антихлопковое устройство. Максимум что может произойти на такой машине – вырвет крышку корпуса воздушного фильтра.

Так как в 4-ом поколении предусмотрена распределенная подача газа (пропан-бутан/метан) перед впускными клапанами, проблема хлопков на впуске при такой схеме практически отсутствует.

Помимо этого газ может воспламениться в системе выхлопа и разорвать глушитель. Произойти такое может при любом поколении ГБО.

Почему хлопает авто с газовым оборудованием

Причиной возникновения обратного хлопка, является избыточное давление от воспламенения не сгоревшей части топливовоздушной смеси во впуске или выпускной системе двигателя.

Самые распространённые неисправности:

пропуски искрообразования в системе зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки/модуль)
бедная топливовоздушная смесь
обогащение ТВС (особенно характерно, когда стреляет в глушитель)
износ или неисправность ГРМ, ЦПГ (газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы) двигателя

Важно знать! Прежде чем искать причину хлопков необходимо убедиться что машина, стабильно работает на штатном топливе без перебоев.

Механизмы ДВС находятся в исправном состоянии:

мотор не расходует масло
нормально развивает мощность
не дымит на бензине
компрессия в норме
клапаны отрегулированы, отсутствуют прогары
ЭБУ не выдает ошибок.

Методы диагностики системы зажигания на машине с ГБО своими руками

Основные причины, по которым появляются пропуски искры, и происходят хлопки:

выход из стоя или чрезмерно увеличенный зазор свечи
пробой свечного наконечника
пробивает высоковольтные провода, катушки, модуль на массу
вышла из строя одна или несколько катушек зажигания (модуль)

Чтобы своими силами проверить работоспособность элементов системы зажигания необходимо изготовит специальный прибор. Обрезать 20-ти кубовый медицинский шприц.

Подготовить исправную свечу, аккуратно срезав (ножовкой или болгаркой) резьбовую часть.

Затем вставить свечу в шприц и загерметизировать (клеем, эпоксидкой, холодной сваркой). На поршне шприца зафиксировать кусок провода, с обратной стороны подпаять зажим (крокодил).

Потом согнуть крючком металлическую спицу, проволоку или сварочный электрод. С обратной стороны крючка припаять/намотать автопровод с зажимом. На спицу надеть ручку из диэлектрического материала. Отлично подойдет эбонит или ручка от инструмента электрика. Материал должен выдерживать 30000-40000 тыс. вольт.

На заглушенной машине снять один наконечник со свечи. Одеть его на свечу в шприце. Крокодилы крючка и шприца зафиксировать на массе машины и запустить двигатель. Пронося прибором от катушки до свечи, будет видно искровой пробой.

Так по очереди проверить все провода и катушки. Неисправные провода заменить.

Чтобы продлить работоспособность, на колпаки/наконечники можно надеть диэлектрическую термоусадочную трубку, после чего опять проверить пробои. Исключить попадание влаги и масляных загрязнений на сопряжении свеча/наконечник.

Достоверно проверить работу свечей возможно только на специальном стенде под давлением.

Полезное видео на тему проверки высоковольтных проводов и наконечников:

Для диагностики катушек понадобиться мультиметр, но с его помощью можно проверить только обрыв первичной/вторичной обмоток, замыкание обмотки, пробой на массу. Более точный тест проводится прибором осциллографом.

Способы самостоятельной проверки подсоса воздуха на авто с газобаллонным оборудованием

Из-за поступления неучтенного воздуха во впуск двигателя происходит обеднение (мало газа и много воздуха) топливной смеси. Отсюда и появляются хлопки в коллекторе, долгий пуск ДВС (особенно холодного).

Вероятные причины образования бедной ТВС:

подсос воздуха
забитый фильтр тонкой/грубой очистки

Про замену фильтров читайте тут.

Существует много методов, благодаря которым можно убедиться в наличии подсос воздуха и обнаружить его:

с использованием заводского дымогенератора или самодельного
проверка по нагару на свечах
по наблюдению за топливной коррекцией (потребуется диагностическое оборудование)
на заведенной машине открутить гофру от корпуса воздушного фильтра и закрыть рукой отверстие, при этом машина должна заглохнуть. После чего нужно прослушать места шипения воздуха
набрать горючее вещество в шприц (бензин, очиститель карбюратора), на заведенном двигателе наносить на вероятные места подсоса. При этом работа мотора должна меняться.

Все эти способы либо не точные, либо не безопасные или требуют специального оборудования и навыков.

Самый безопасный и верный метод выявления неучтенного воздуха на впуске – с использованием мыльного раствора и воздуха.

Для этого понадобиться обычный автомобильный компрессор или насос (желательно с манометром), кусок шланга и хомуты.

Накачав воздух в ресивер коллектора через штуцер вакуума (хватит 0,5 атмосфер), необходимо обмылить места возможного прорыва воздуха. При этом удобно применять бытовой распылитель. Появление пузырей укажет на очаг проникновения воздуха.

Места, на которые нужно обратить внимание:

прокладки всасывающего коллектора
прокладка на дроссельной заслонке
уплотнительные кольца бензиновых форсунок
вакуумные шланги
места установки червячных хомутов
клапан фазорегулятора (разъём, сальник)
датчик распредвала
сальники распредвала и коленвала
масляный щуп
крышка маслозаливной горловины
клапан адсорбера и его трубка
регулятор холостого хода (если он есть)
Шпильки/заглушки ресивера
антихлопок (резинка)
трещины/разрывы на участке патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла

Также стоит проверить работу вакуумного усилителя тормозов. На заведенном двигателе, отсоединить и заглушить трубку от ВУТ. Если работа ДВС стала устойчивее, значит неисправность в усилителе.

Возможные участки подсоса на карбюраторной машине:

винт качества топливной смеси
прокладка под карбюратором (закопченные места верный признак деформации корпуса)
не плотное прилегание дроссельной заслонки
оси дросселей
нарушение диафрагм демпфера заслонки, экономайзера, пускового устройства.

Помимо всего прочего подсос может идти из системы вентиляции картерных газов. Но это уже тема другой статьи.

Видео инструкция по поиску подсоса воздуха:

Причины богатой ТВС

Основные причины излишнего обогащения топливной смеси – утечки газа. Источники утечек:

Читайте также: