Газ 3110 люфт переднего колеса
Очень похоже на проблемы с подвесным подшипником. Сними кардан и посмотри состояние резинки подвесного.
Stozz, посмотри внимательно с фонариком кардан на предмет видимых следов свежеоторванных балансировочных грузиков. Обычный диапазон вибрация 60-90км/ч - это очень часто именно кардан
Пипец! По ходу придётся перебрать всю установку кроме меня.
Это тоже может быть причиной?
Вполне может быть. При повороте боковой нагрузкой подшипник поджимается и встаёт на место, а на прямых участках колесо болтается в пределах зазора.
В смысле что то из них, но меня терзают сомнения. Почему вибрация зависит от поворотов?
Именно колесные подшипники! Просто зазоры выставить правильно надо - скорее всего они повышенные.
Проверь подвеску силового агрегата
gorill, почему? вибрация же зависит от скорости, а не от оборотов?
Ага, а скорость от оборотов совершенно не зависит?!
А таке явление, как резонанс, знакомо? Мелкие вибрации колес с частотой, определяемой скоростью вращения колеса, совпадают (или становятся кратной) с частотой вибраций от двигателя (или КПП или кардана) - вот и результат.
Подушки двигателя и траверсы надо смотреть.
Что прояснилось за это время..
Снимал колёса. Задние. Визуально без дефектов. На днях попробую поменять местами с передними. Для эксперимента.
Поглянь еще люфты в потшибниках ступиц.
Согласен с ВОЛЬГА скорее всего подшибник полуоси или сама полуось!
Вывешивал задний мост. С одной стороны идёт очень не хороший звук.
Проверь подвеску силового агрегата
Сегодня отгонял пепелац к мотористу решить мои проблемы и сомнения. Дело сделано. Но gorill, от куда ты мог узнать что от подушек двигателя ничего не осталось?
Согласен с ВОЛЬГА скорее всего подшибник полуоси или сама полуось
Согласен. Скорее всего люфты в подшипиках повышенные . На повороте подвеска нагружается и зазоры выбираются.
Наверняка при груженой машине вибрация меньше.
('Stozz');У меня такая же проблема один в один, поменял подвесной, люфтов в ступичных подшипниках нет, опоры двигателя целые, грешу на резину началось всё когда переобулся на зиму
аналогично и по кругу устранял всё что написано про вибрации,
ан нет - "барабанщика" из под машины не вывести .
ступицы, полуоси, опоры, перебор КПП, траверса, кардан = труба,
усё равно зараза сидит "барабанщик" под машинкой.
Щас правда на штамповках "прокатаных" и зимняя резина, так что до переобувки терплю .
( звук могу охарактеризовать:
как по перевернутому оцинкованному ведру стоящему на не твердой поверхности . не громко так. )
есть одно смутное подозрение:
- глушак = конденсатом тяжелеет и де-то брянчит ( дырки в ём не делал пока),
т.к. после недавней трассы прищел вообще без звука.
Наверняка при груженой машине вибрация меньше.
Ну если в машине сидит ещё четыре человека, вибрация меньше не становиться. Ещё больше нагружать не приходилось.
Короче меньшим из зол не обошлось. :( Нашёл резину, поменял (заднюю), отбалансировал. Не помогло. Вибрация осталась. А я больше всего на неё грешил (на резину). Тем более после вчерашнего. Вчера застрял на льду. Не буду описывать все подробности, но ситуёвина случилась следующая. Задние колёса на льду, машина не с места. На первой передаче (на спидометр не смотрел) примерно на скорости 10-20 км/ч попу (у машины) водит как у стриптизёрши у шеста. А на ходу по дороге (при той же скорости) покачиваний и вибрации нет. Я в ауте.
А вот и продолжение истории.
Поглянь еще люфты в потшибниках ступиц
Это был можно так сказать самый близкий ответ к решению моей проблемы. В передних ступицах действительно присутствовал люфт. После регулировки передних ступиц вибрация практически сошла на нет, но остаточные явления всё таки остались. При чём больше всего они проявляются
Stozz, В ходе регулировки ступичных подшипников их состояние не осматривалось? Если вибрация усиливается под нагрузкой (при правильной регулировке), можно предположить щербинки на поверхности, по которой катаются ролики. У меня такое было: как следы от глубокой коррозии, которые вскрыла наждачка.
Тогда подшипники под замену. Желательно парой и на обоих колесах.
В ходе регулировки ступичных подшипников их состояние не осматривалось?
Нет, состояние не осматривалось. Будет время, займусь.
Кстати, попробуй на время, для эксперимента, поставить НОВЫЕ летние колеса, с новой хорошей резиной. Даже от рисунка протектора шин много зависит и в плане шума, и в плане вибрации.
попробуй на время, для эксперимента, поставить НОВЫЕ летние колеса, с новой хорошей резиной
Новые и летние. А почему только на время и почему только для эксперимента?
Кстати для эксперимента, где их можно взять без денег то, новые? :)
А почему только на время
А потому что
их можно взять без денег то, новые?
:)
Идею уловил? Например, сосед купил новьё и собирается ставить, так договорись с ним на "тест-драйв". Если вибрации пропадут - беги в магазин за такими же, а нет - надо рыть дальше.
Всем привет! у меня тоже такое было, проверил кардан,решил с переди на зад перекинуть колёса. чем чёрт не шутит )) когда укладывал переднее левое в багажник нащупал здоровенный кусок битума прилипший к нему. Вибрации с тех пор нет)))):rofl:
Ну вот, кардан поменял, результатов ноль.
('Stozz');У меня такая же проблема один в один, поменял подвесной, люфтов в ступичных подшипниках нет, опоры двигателя целые, грешу на резину началось всё когда переобулся на зиму
Я тоже думал,что у меня зазоры в норме,хотя не чайник. Но после замены смазки в ступицах вибрация прошла. А резину надо брать импортную,с ней проблем гораздо меньше. Сам езжу на бриджстоуне и зимой и летом,очень доволен,это не "поганка" или "амтел"
Я тоже думал,что у меня зазоры в норме,хотя не чайник. Но после замены смазки в ступицах вибрация прошла.
Думаю что вибрация прошла не из-за замены смазки, а из-за произведённых работ на передних ступицах. ИМХО.
Думаю что у меня проблема идёт из передней подвески. По возможности планирую перебор именно передних ступиц. В первую очередь.
Вопрос знатокам. Возможна ли такая вибрация из-за убитой третьей точки подвески ДВС, которая крепит хвост КПП? У меня она пружинного типа.
Возможна ли такая вибрация из-за убитой третьей точки подвески ДВС, которая крепит хвост КПП? У меня она пружинного типа.
Может быть, но-независимо от направления движения.
При неисправности креплений агрегатов изменяется соосность двигателя, кардана и т.д.
а у меня вибрация при разгоне бесить начала - рычаг коробки дёргается вперёд-назад,
чувствую рукой держась за рычаг - всё коробка двигается тоже взад-вперёд.
причём чем больше скорость тем чаще эта синусоидальная вибрация.
вроде как третья опора в виде пружины дёргает.
думаю заменить опору на резинку , что ставится на Газели
думаю заменить опору на резинку , что ставится на Газели
Только выбирай мягкую резинку. И заодно и передние опоры двигателя замени на широкие (газелевские) и мягкие.
Stozz, как вибрация? Вылечил?
Временное затишье. Куда лезть пока не знаю, да и бабло на нуле. В кармане 20 рублей осталось. Хорошо что бенз в баке пока плескается.
С зарплаты погоню пепелац к своим сервисменам.
Только выбирай мягкую резинку. И заодно и передние опоры двигателя замени на широкие (газелевские) и мягкие.
Генерал газелевские жёстче :( поставил себе, двигатель все свои тарахтелки через них мне по кузову передаёт. Через месяц стало вроде по мягче, я обрадовался. пока не потрогал болты крепления двигла к подушкам. От такой вибро-передачи, даже подушки отвернулись:( Надо было ставить всё таки волговские видимо.
газелевские жёстче
Не знаю, мне достались мягенькие. Волговские узкие, может по этому их не очень любят волгари.
Ко всему выше перечисленному,надо проверить затяжку самой коробки к двигателю и не на глаз,а с соответствующим ключем.
Stozz, а ступичные подшипники смотрел на наличие люфтов?
Про это я уже писал
В передних ступицах действительно присутствовал люфт. После регулировки передних ступиц вибрация практически сошла на нет, но остаточные явления всё таки остались.
Scorpi, ни как не связано. Едешь накатом или на передаче от этого ничего не меняется.
P.S. Уже двое пассажиров говорили мне что вибрация идёт спереди справа. Да и сам я чувствую что причина где то спереди.
так что в итоге? у меня такая же беда! баллансировка передних колес и переборка передней подвески ни чего недала!! Как установить ? а коленвал может быть причиной?
так что в итоге?
В итоге ездил сегодня к своим мастерам- волгорям на диагностику. Под переборку шкворня с резьбовыми. По трапеции более подробно станет ясно после съёма. Присутствуют люфты в рулевом механизме.
Теперь думаю у кого 7 штук занять до зарплаты. Вибрация достала.
попутно спрошу про свою.. можно ли определить возможную причину по биению руля.. вверх-вниз?? и как определить дохлые подушки?? движку приподнять домкратом??
попутно спрошу про свою.. можно ли определить возможную причину по биению руля.. вверх-вниз?? и как определить дохлые подушки?? движку приподнять домкратом??
вот это вверх вних на средних оборотах и в частности на 3 передаче ДОСТАЛОООООО
Теперь думаю у кого 7 штук занять до зарплаты. Вибрация достала.
во во и мне тож порекомендовали кулаки сменить.
Появилась вибрация салона пи наборе скорости после второй передачи и выше. Накатом вибрции нет.
На нетрале двигатель не трясет, даже с оборотами.
Заменил маятник, свечи, высоковольтные провода (думал двигатель на нагрузке захлебываеться)
Думал сцепа, заменил тормазуху, кроме хорошего нажатия нечего не получил.
Пред история перемешался из пункта А в Б около 1000 км. после приезда ощутились вибрации выжег бензин, залил новый исчезло, потом появилось поэтому думал что система питания .
Описание вибрации ри включение первой нет даже на 3-4 оборотах
втора появляеться при тех же оборотах и т.д.
накатом нет.
Когда выжето сцепление также прекрощаються. делаешь обороты постоянные также проподают хоть 4000 оборотов. только принаборе скорости.
ошибок нет. мультитроникс.
Машина 2401 , 80 года . Может там все и родное только купил , но хром родной и салон )
Проблема такова что неважно едешь или жмешь газ на нетралке , раздается сильная вибрация толи от мотора толи от кпп , никак не пойму , причем если разогнаться на каждой передаче до 3000об вибрация станоовится меньше , а до прям реально очень сильная , всю машину трясет.
А сильно проявляется от 1300 до 2800 об , очень не хочу думать что прогарел клапан или умерло колено.
Может быть это сцепа ?
глянь для начала подушки( все три) а если все нормально то делать балансировку всего ( кардан, маховик, колено, демпфер )
глянь для начала подушки( все три)
А после этого отрегулируй клапана и зажигание.
а если все нормально то делать балансировку всего
учитывая это
Проблема такова что неважно едешь или жмешь газ на нетралкеТ.е. всё что от коробки в сторону заднего моста не причём.
начни с того, что опиши что происходит пои нажатии на сцепление. Там сразу понятно станет - коробка, сцепа или двиг.
Да если выжать сцепление вроде все тоже самое , по крайней мере я разницы не заметил , нажимаешь на газ вибрация ад просто. Ближе к 3000 оборотов становится меньше. Мотор работает живо , не дымит , маслом не срет , не стучит. Заводится с полтыка , что на горячую что на холодную.
Есть Теория людей что разлетелась подушка Кпп , сегодня открыл капот и газовал , боковые опоры мотора живы( визуально он сильно не дергается на них)
Купил компрессометр , хочу померить компрессию чтоб отсечь (или наоборот((( ) мысли на счет прогара клапана или поршня.
Сегодня еще оденусь в калич залезу под машину попрошу девушку погазовать ) Посмотрю что там происходит.
Очень надеюсь что не мотор.
У пожилых тачек бывает слабнут болты крепления кожуха маховика к блоку. Проверь,даже немного ослабнет, трындец.
Была неизлечимая вибрация на второй волге, было заменено: кардан после балансировки,2(!) комплекта колес, перебраны обе подвески, установлено новое сцепление и новая КПП, вибрация сохранилась, причем на скорости 30-40 км/ч машина странно подпрыгивала, заменили полуоси, результат 0, по случаю приобрел литые диски с резиной и о чудо все стало хорошо.
Замечу старые 2 комплекта были балансированы.
Evil жмешь газ на нетралке , машина стоит или двигаеться, если тресет только при движении. Смотри крестовины у меня такое же было, но только при движении
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Люфт переднего колеса что это может быть.
Добрый день Волговоды. Сегодня проводил ТО авто ГAЗ 31029, вывесил передние колеса и прошприцывал шкворня.Взялся за колесо и покачал ощутимый люфт, что это может быть. Проверил подшипники ступиц вроде все норма.Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Да и вот еще что, люфт колеса происходит при горизонтальном качении т.е положение рук на колесе на 3 - 9 (горизонтально)
Шквоень менять надо, подшипникам хана, они игольчатые, нужно чаще шприцевать, они без смазки сильно страдают, особенно когда ездижь в дождь и по лужам.
Если машина вывешена за пороги, то горизонтальный люфт ни о чём не говорит, разве что о люфте в рулевом механизме. Гораздо правильнее поддомкратить машину под чашку пружины (можно подкатным домкратом), чтобы верхний отбойник оторвался от балки, затем одному человеку надо качать крлесо в вертикальной плоскости, а второму нащупывать люфт в подшипниках шкворней или резьбовых.
У меня на 24-ой так было.На маятнике втулки разбило.Целиком маятник поменял.И наконечники рулевых тяг посмотреть не помешает.Немного там люфтит,немного там,вот и набирается. И насколько я помню,шкворня проверяются за верх-низ вывешенного колеса.А положение 3-9,это рулевое.Ещё можно попробовать так:пусть кто-нибудь наступит на тормоз,а ты поболтай колесо.Если люфт пропал,значит подшипник.Не пропал смотри дальше,методом исключения.
Спасибо за инфу Всем. Посмотрю обстоятельней подвеску. Я тоже склоняюсь к тому, что при горизонтальном люфте колеса скорее всего это неисправность рулевых палец, хотя менял 2011 году полностью на новые пальцы, в связи с установой ГУР.
Информация о материале Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-3110
В резьбовые отверстия стоек передней подвески ввернуты по три пресс-масленки
Верхняя предназначена для смазки верхнего резьбового шарнира, средняя – для смазки верхнего игольчатого подшипника шкворня и нижняя – для подачи смазки к нижнему игольчатому подшипнику и нижнему резьбовому шарниру. Периодичность смазки – каждые 4 тыс. км.
“Шприцуем” узлы трения трансмиссионным маслом до появления масла из-под уплотнителей с обеих сторон втулок.
Применение других, не рекомендованных смазок может привести к закоксовыванию каналов и, как следствие, – выходу из строя шарниров и подшипников.
Проверяем затяжку гаек верхнего и нижнего пальцев стойки (12,0–20,0 кгсм), а также состояние уплотнительных колец резьбовых шарниров и защитного чехла упорного подшипника.
Через каждые 20 тыс. км проверяем затяжку гаек осей верхних рычагов (7,0–9,0 кгсм), поперечины к кронштейну моментом (2,7–3,6 кгсм).
Подтягиваем гайки пальцев резьбовых шарниров (12,0–20,0 кгсм). Кроме того моментом 12,5–14,0 кгсм затягиваем болты крепления подвески к лонжеронам автомобиля.
Следим за состоянием резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых подушек, стоек стабилизатора, амортизаторов и резиновых защитных колец резьбовых шарниров стойки.
Поддомкратив автомобиль, устанавливаем подставку под чашку пружины. Опускаем автомобиль, сжимая пружину до тех пор, пока резиновый буфер верхних рычагов не отойдет от упора.
В таком положении проверяем наличие люфтов в шарнирах и подшипниках подвески.
Проверяем и при необходимости регулируем подшипники ступиц передних колес.
Так же периодически проверяем и при необходимости регулируем углы установки передних колес.
Возможные неисправности и методы устранения
Стук в передней подвеске
- Износ резьбовых втулок
- Отсутствие смазки в резьбовых втулках
Смазать резьбовые втулки
- Ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам
Подтянуть резьбовые соединения
Повернуть шкворень на 90°. Если поворотом шкворня дефект устранить не удается, то заменить шкворень с подшипниками
- Износ втулок стабилизатора
- Ослабление крепления амортизатора
- Износ нижнего шарнира переднего амортизатора
Заменить амортизатор в сборе или нижний шарнир
Снижение эффективности работы переднего амортизатора
- Подтекание жидкости из переднего амортизатора
Неравномерный износ рисунка протектора шин
- Нарушение углов установки передних колес
- Увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес
Отрегулировать затяжку подшипников
- Ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам
Подтянуть резьбовые соединения
- Снижение эффективности работы амортизаторов
- Не отбалансированы колеса
- Изношены резиновые втулки рычагов передней подвески
Слишком высокое усилие при повороте рулевого колеса и резкий возврат в исходное положение при выходе из поворота
- Слишком большие положительные углы продольного наклона шкворней
Отрегулировать продольный наклон шкворня
Рулевое колесо не возвращается в исходное положение при выходе из поворота
Информация о материале Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-3110
В резьбовые отверстия стоек передней подвески ввернуты по три пресс-масленки
Верхняя предназначена для смазки верхнего резьбового шарнира, средняя – для смазки верхнего игольчатого подшипника шкворня и нижняя – для подачи смазки к нижнему игольчатому подшипнику и нижнему резьбовому шарниру. Периодичность смазки – каждые 4 тыс. км.
“Шприцуем” узлы трения трансмиссионным маслом до появления масла из-под уплотнителей с обеих сторон втулок.
Применение других, не рекомендованных смазок может привести к закоксовыванию каналов и, как следствие, – выходу из строя шарниров и подшипников.
Проверяем затяжку гаек верхнего и нижнего пальцев стойки (12,0–20,0 кгсм), а также состояние уплотнительных колец резьбовых шарниров и защитного чехла упорного подшипника.
Через каждые 20 тыс. км проверяем затяжку гаек осей верхних рычагов (7,0–9,0 кгсм), поперечины к кронштейну моментом (2,7–3,6 кгсм).
Подтягиваем гайки пальцев резьбовых шарниров (12,0–20,0 кгсм). Кроме того моментом 12,5–14,0 кгсм затягиваем болты крепления подвески к лонжеронам автомобиля.
Следим за состоянием резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых подушек, стоек стабилизатора, амортизаторов и резиновых защитных колец резьбовых шарниров стойки.
Поддомкратив автомобиль, устанавливаем подставку под чашку пружины. Опускаем автомобиль, сжимая пружину до тех пор, пока резиновый буфер верхних рычагов не отойдет от упора.
В таком положении проверяем наличие люфтов в шарнирах и подшипниках подвески.
Проверяем и при необходимости регулируем подшипники ступиц передних колес.
Так же периодически проверяем и при необходимости регулируем углы установки передних колес.
Возможные неисправности и методы устранения
Стук в передней подвеске
- Износ резьбовых втулок
- Отсутствие смазки в резьбовых втулках
Смазать резьбовые втулки
- Ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам
Подтянуть резьбовые соединения
Повернуть шкворень на 90°. Если поворотом шкворня дефект устранить не удается, то заменить шкворень с подшипниками
- Износ втулок стабилизатора
- Ослабление крепления амортизатора
- Износ нижнего шарнира переднего амортизатора
Заменить амортизатор в сборе или нижний шарнир
Снижение эффективности работы переднего амортизатора
- Подтекание жидкости из переднего амортизатора
Неравномерный износ рисунка протектора шин
- Нарушение углов установки передних колес
- Увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес
Отрегулировать затяжку подшипников
- Ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам
Подтянуть резьбовые соединения
- Снижение эффективности работы амортизаторов
- Не отбалансированы колеса
- Изношены резиновые втулки рычагов передней подвески
Слишком высокое усилие при повороте рулевого колеса и резкий возврат в исходное положение при выходе из поворота
- Слишком большие положительные углы продольного наклона шкворней
Отрегулировать продольный наклон шкворня
Рулевое колесо не возвращается в исходное положение при выходе из поворота
Регулировку следует производить в следующей последовательности:
- регулировка развала колес;
- регулировка продольного наклона шкворня;
- регулировка сходимости колес.
Регулировка проводится при надежно закрепленных маятниковом рычаге, механизме рулевого управления, рулевой трапеции, верхних и нижних рычагов передней подвески, отрегулированных подшипниках ступиц передних колес, исправной передней подвеске и рулевой трапеции, нормальном давлении в шинах.
При проверке углов колеса автомобиля должны стоять в положении прямолинейного движения.
Регулировка развала и продольного наклона шкворня проводится изменением количества регулировочных прокладок 3.
Изменение равного количества прокладок в переднем и заднем креплении оси верхнего рычага изменяет развал колеса.
Одна прокладка толщиной 1,0 мм изменяет развал колеса примерно на 0°12 ‘.
Регулировка продольного наклона шкворня проводится изменением количества прокладок 3 только в переднем или заднем креплении оси верхнего рычага.
Одна прокладка изменяет наклон шкворня примерно на 0°25 ‘.
Для регулировки углов ослабить затяжку гайки 2 и болта 1, подобрать необходимое количество прокладок 3, затянуть болты 1, а затем гайки 2 моментом 44–56 Нм (4,4–5,6 кгс·м).
2. Регулировка сходимости передних колес проводится поворотом регулировочных трубок боковых рулевых тяг.
Регулировка по наружным боковым поверхностям шин проводится на стенде.
Перед регулировкой нужно найти точки равного бокового биения шин и повернуть колеса так, чтобы они расположились в горизонтальной плоскости.
Если при прямолинейном движении рулевое колесо занимало правильное положение (спицы рулевого колеса располагались горизонтально), а величина сходимости отличалась от номинальной не более 3–4 мм, то регулировку сходимости можно проводить изменением длины любой боковой тяги.
Для этого ослабить затяжку болтов 3 хомутов 4.
Затем поворачивать с помощью бородка 1 регулировочную трубку 2 до тех пор, пока величина сходимости не будет соответствовать номинальной.
Повернуть хомуты 4 так, чтобы ушки хомутов были направлены в одну сторону и лежали в одной плоскости.
Затянуть болты 3 моментом 15–18 Н·м (1,5– 1,8 кгс·м).
Если перед регулировкой разбирались рулевые тяги с изменением их длины, регулировку сходимости производить в следующем порядке:
- установить рулевое колесо в положение движения по прямой (спицы колеса расположены горизонтально);
- установить левое колесо в положение движения по прямой, поворачивая левую регулировочную трубку;
- поворачивая правую регулировочную трубку, отрегулировать сходимость;
- повернуть хомуты регулировочных трубок так, чтобы ушки хомутов были направлены в одну сторону и лежали в одной плоскости, и затянуть болты моментом 15–18 Нм (1,5–1,8 кгс·м).
Дедовский способ регулировки углов
Грубые нарушения в углах установки можно определить, используя подручные средства (штангенциркуль и отвес). Последовательность регулировки следующая:
- регулируем развал передних колес;
- угол продольного наклона шкворня;
Перед регулировкой проверяем:
- люфты в передней подвеске, подшипниках ступиц и рулевом управлении;
- давление в шинах.
Находим точки равного бокового биения шин и ободов передних колес, пометив их мелом.
Автомобиль устанавливаем на горизонтальную площадку — колеса прямо.
Регулировка развала
Передние колеса устанавливаем так, чтобы точки их равного бокового биения расположились вертикально.
На переднее крыло автомобиля, по центру колеса, вешаем отвес.
Грузик отвеса опускаем в емкость с маслом, при этом он не должен касаться дна.
Замеряем расстояние от обода колеса до шнура отвеса в нижней точке.
Замеряем расстояние от обода колеса до шнура отвеса в верхней точке.
Повторяем измерения для второго колеса. Развал (разность расстояний до верхней и нижней точек) должен быть 0±3,5 мм.
При необходимости ослабляем гайки и болты крепления оси верхних рычагов и подбираем регулировочные прокладки для получения требуемой величины развала.
Чтобы не нарушить продольный наклон шкворня, в переднее и заднее крепления оси добавляем или удаляем оттуда одинаковое количество прокладок.
Добавление прокладок толщиной в 1 мм, увеличивает развал приблизительно на 1,2 мм
Регулировка схождения ГАЗ-3110
Устанавливаем колеса так, чтобы 2 точки равного биения на боковине шины с одной стороны встали горизонтально, а рулевое колесо в среднее положение (по числу оборотов из крайних положений).
Из деревянного бруска изготовляем прокладку высотой 28 мм.
Привязываем к концу шнура (~3 м) магнит и прикрепляем его к ободу заднего колеса.
Подложив прокладку, натягиваем шнур вдоль автомобиля.
Шнур должен касаться обеих сторон боковины шины переднего колеса.
При необходимости ослабляем два болта хомутов, и вращая регулировочную трубку рулевой тяги, выставляем колесо в требуемое положение
Читайте также: