Форум электронная обманка лямбды
Приветствую!
В этой теме мы будет разбирать ошибки лямблы, а так-же делиться контактами людей, которые смогут помочь нам в решении данных проблем связанных с лямбдой и катализаторами.
По своему опыту скажу, что у многих автомобилей можно решить эту проблему по разному.
1) Механическа обманка лямбда зонд.
2) Ставить неоригинальный катализатор.
3) Эмулятор лямбды зонд.
4) Электронная обманка с помощью конденсатора.
5) Программное удаление ошибки лямбды.
В нашем городе решают проблему лямбды в большинстве своем 3 способами это: 1)механическа обманка лямбда зонд, 2)ставить неоригинальный катализатор,5) программное удаление ошибки лямбды (и то для очень малого числа машин).
Я хочу узнать, а ЭМУЛЯТОРАМИ и обманками на основе КОНДЕНСАТОРА кто нибудь у нас занимается?. В зависимости от задачи, все решается просто, но никто не хочет этим заниматься что ли?
Для того, чтобы каждый отдельный человек не создавал свою отдельную тему под ошибки лямбды своего авто, для избежания флуда - создана эта тема, она касается только лямбда зонд.
Приветствую!
В этой теме мы будет разбирать ошибки лямблы, а так-же делиться контактами людей, которые смогут помочь нам в решении данной проблемы.
По своему опыту скажу, что у многих автомобилей можно решить эту проблему по разному.
1) Механическа обманка лямбда зонд.
2) Ставить неоригинальный катализатор.
3) Эмулятор лямбды зонд.
4) Электронная обманка с помощью конденсатора.
5) Программное удаление ошибки лямбды.
В нашем городе решают проблему лямбды в большинстве своем 3 способами это: 1)механическа обманка лямбда зонд, 2)ставить неоригинальный катализатор,5) программное удаление ошибки лямбды (и то для очень малого числа машин).
Я хочу узнать, а ЭМУЛЯТОРАМИ и обманками на основе КОНДЕНСАТОРА кто нибудь у нас занимается?. В зависимости от задачи, все решается просто, но никто не хочет этим заниматься что ли?
Для того, чтобы каждый отдельный человек не создавал свою отдельную тему под ошибки лямбды своего авто, для избежания флуда - создана эта тема, она касается только лямбда зонд.
Перечисленные Вами решения, обычно применяют при проблемах с каталитическими нейтрализаторами, а не кислородными датчиками.
А вот проблема именно с "лямбдой" решается либо ее заменой,либо ее программным отключением,если это допустимо.
Название темы подразумевает проблему с катализатором "Лямбда зонд и обманки" обычно обманки ставят при проблемах с каталиком. Я написал модератору, думаю изменят тему на "Лямбда зонд и обманки, решение проблем с катализатором."
Полноценные эмуляторы ставились и ставятся. Проблема в цене эмулятора и стоимости вмешательства в проводку.
Обманки на кондёрах по эффективности ниже, чем простая копеечная механическая обманка.
Да и механические обманки разные бывают. Есть вставки с каталитическим наполнением, а есть простые с тарировочным отверстием.
Очень часто бывает,что обманка является не решением,а наоборот - усугублением проблемы. "check" она может и погасит, но что будет со смесью. Встречали экземпляры с обманкой на первой лямбде машина тупая, но зато чек не горит
Очень часто бывает,что обманка является не решением,а наоборот - усугублением проблемы. "check" она может и погасит, но что будет со смесью. Встречали экземпляры с обманкой на первой лямбде машина тупая, но зато чек не горит
Ну, тема больше про катализаторы, а значит - про вторую лямбду.
На смесь она влияет мало.
А вот заглушить первую лямбду, чтобы чек не горел - это маразм, конечно
Ну, тема больше про катализаторы, а значит - про вторую лямбду.
На смесь она влияет мало.
А вот заглушить первую лямбду, чтобы чек не горел - это маразм, конечно
особенно весело когда сам датчик выдает неправильные значения.
Стоило бы учесть марку и модель авто да эбу. Давно не редкость регулировка состава смеси по второй лямбде. Так что тут можно и усугубить ситуацию.
Да и обманки на основе конденсаторов - давно уже не работают на современных - алгоритм обработки совершенствуется.
Но полноценные эмуляторы это уже другой вопрос. Да и цена не сказать что будет дешевая.
А по поводу программного отключения второго датчика - процентов 90 нашего рынка решается программно. Машин не пот дающихся все меньше.
Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.
Стоило бы учесть марку и модель авто да эбу. Давно не редкость регулировка состава смеси по второй лямбде. Так что тут можно и усугубить ситуацию.
Да и обманки на основе конденсаторов - давно уже не работают на современных - алгоритм обработки совершенствуется.
Но полноценные эмуляторы это уже другой вопрос. Да и цена не сказать что будет дешевая.
А по поводу программного отключения второго датчика - процентов 90 нашего рынка решается программно. Машин не пот дающихся все меньше.
Касаемо моего случая.
LR Freelander 1 2001 ЭБУ SIEMENS DME MS43/KV6 можно программно отключить 2 лямду?
Знаю, что многие бехи с ЭБУ SIEMENS DME MS43 можно перепрошивать, но их двигатели распространенные. При неправильной перепрошивки, регулировки смеси, ведь можно и навредить. В клубе фрилов 1 не нашел инфу про программное отключение.
Ну всяки вазы, хендаи, бехи, тоеты. наверное можно, но не у моей машины.
Насколько я знаю, самый простой и надежный способ это конденсатор, просто и дешево. Может для машин от 2010 года эта тема и не работает. но для многих старых машин можно установить конденсатор, люди устанавливают и все работает. Эмулятор продаются от 2 до 6 тыс в среднем, но их устанавливать сложнее, чем впоять в лямду конденсатор.
В чебах эумляторами и конденсаторами, только никто толком не хочет заниматься
Когда спрашиваешь в сервисе, многие даже не в курсе. У самого ямы нету этим заниматься, + надо первые лямбду заменить, открутить, закрутить новую.
В связи с отказом от неудачного чиптюнинга на Спайк был установлен контрактный блок управления двигателя от Фрида 4WD 2012г.в.
Так как у меня ранее были удалены оба катализатора (у 4WD их два шт), то вторая лямбда предательски сообщала блоку EFI об отсутствии оного. При отсутствии катализатора сигнал со второй и первой Лямбд становится идентичен, соответственно на щитке приборов загорается "чек" по ошибкам Р0420 (эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога), Р0138 (высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2).
Чтобы обмануть "мозги" необходимо скорректировать сигнал (синусоиду) второго датчика кислорода. А именно изменить период и амплитуду этой синусоиды. Для этого в сигнальную цепь второй лямбды "вживляется" примитивный RC фильтр согласно схеме, коих в интернете полно.
Но тут есть нюанс. Для каждой модели авто необходимы свои номиналы компонентов этого RC фильтра. По началу я так и собрал обманку на неполярном конденсаторе 1мкФ 50В и сопротивлении 1МОм 0,25Вт.
Через 10км получаю чек с ошибкой Р0139 (медленный отклик датчика кислорода 2 на обогащение/обеднение), а ошибка Р0420 уже не регистрируется мозгом. Получается фильтр работает, но уж слишком круто "режет " синусоиду. Значит нужно подбирать правильные для спайка номиналы. Следующим этапом была сборка RC фильтра уже с переменным резистором 1Мом. Меняя сопротивление этим переменником можно менять характеристики сигнала синусоиды с 2й лямбды.
Выставляю переменник на 500КОм и все… никаких чеков/ошибок/предупреждений. Мотор работает очень тихо. На разгоне его почти не слышно, что начало даже настораживать. На трассе иду в подъем, даю в тапок и понимаю что мощность снизилась. Раньше в эту гору залетал 135-140км/ч (с горящем чеком), а теперь 125км//ч. Получается, мозг топливную смесь излишне забедняет, так как сигнал со второго ДК сильно активен.
При увеличении сопротивления в обманке до 700 кОм у звука двигателя появляется некая бассовитость, повышается тяга. Соответственно и расход бензина тоже повышается. Таким образом, в течение недели я подбирал для себя компромиссный вариант номинала этого сопротивления в обманке. И, в итоге, решил что оно должно быть 600 кОм.
Готовая обманка состоит из неполярного конденсатора 1мкФ 50В (3 рубля) и резистора 600 кОм 0,25Вт (50 коп).
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром .
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:
Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, нежели привел Animality, хотя, и описанный им метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен не менее великолепно, чем описанные выше два других способа.
Вам решать, каким способом воспользоваться
Кроме того, дополнительные датчики, установленные после каталитического нейтрализатора, служат не только для контроля состояния катализатора и основных датчиков кислорода, но и для топливной коррекции топливо-воздушной смеси. Поскольку этот датчик анализирует состав отработавших газов, прошедших через каталитический нейтрализатор, то это позволяет ему реагировать на значительно меньшие изменение содержания кислорода и более точно корректировать состав смеси и, соответственно, существенно влиять на общий расход топлива.
Естественно, что после удаления каталитического нейтрализатора дополнительный датчик начинает работать практически синхронно с основным, что приводит к нарушению нормального смесеобразования, и возникновению ошибок Р0171, Р0172 по неправильному составу смеси, Р0420, Р0422 и Р0430 по неисправности каталитического нейтрализатора. Как следствие, это влечет за собой повышенный расход топлива и неустойчивую работу двигателя.
Обмануть систему впрыска всякого рода механическими (удлиняющий патрубок для дополнительного датчика кислорода, т.н "обманка второй лямбды") и электронными приспособлениями (генератор последовательности импульсов) практически невозможно, программа блока управления рано или поздно вычислит несоответствие сигналов, и вновь выставит прежние ошибки. Ведь каждый датчик в этой системе, работает в петле обратной связи, а значит и контролирует работу другого, и как только будет выявлена неправильная реакция одного из них на общий алгоритм работы, блок определит неисправность соответствующей цепи.
Для того, что бы сформировать "правильный" сигнал, полностью идентичный сигналу дополнительного датчика кислорода с исправным нейтрализатором, нужно анализировать работу основного (первого) ДК.
Вообще, данные эксперименты с проставкой и генератором последовательности импульсов, уже проводились на Ховерах, еще в 2008 году. Можно посмотреть архивы в соответствующей теме.
На мой взгляд, при удалении катализатора, правильней будет установить микропроцессорный эмулятор 2-го ДК, который работает по первому ДК и не вносит в него искажения.
Но у всех эмуляторов есть неоспоримый недостаток. 2-й ДК всегда остается в работе!
Поэтому на мой взгляд, после удаления катализатора, самый правильный вариант перешить ЭБУ под Евро-2. В этом случае 2-й ДК будет отключен программно, что позволит 2-й ДК исключить физически.
_________________
Подпись
Все хорошо, так же автомобиль работает в штатном режиме, за исключением системы антиюза, тяга такая же, не тупит, но на панели ( лишние ) лампочки порядком надоели.
С сервиса так и не перезвонили.
Тоже поумничаю:
Если у Вас стоит 2 кислородных датчика (1 до каталика, 2-й после), то Вы уже потенциальная жертва ошибки P0420 - Three Way Catalyst, что говорит о низкой эффективности работы катализатора.
Каким образом это определяется?
Небольшое отступление: передний датчик называется Air Fuel Ratio Sensor (A/F sen), т.е. датчик соотношения воздуха/топлива, задний датчик называется heated oxygen sensor (HOsen), т.е. подогреваемый кислородный датчик.
Роль переднего датчика - определять соотношение воздуха/топлива (по-моему 17:1 примерно должно быть, но он обычно в Вольтах показывает)
Роль заднего - определять наличие кислорода на выходе катализатора.
Фактически они измеряют одну и ту же величину.
Вот только на заднем датчике сигнал должен быть немного меньше и с небольшой временной задержкой.
Простейшая обманка - в цепь сигнала заднего датчика устанавливается сопротивление последовательно (для уменьшения сигнала) и кондер параллельно, для сглаживания и временной задержки.
На 100% достоверность всего того, что сказал, не претендую, но по-моему там все именно так.
На более современных машинах подобные обманки по какой-то причине не прокатывают и для тех же целей используются электронные обманки ценой 5.000 - 10.000 рублей
Также есть механические обманки, когда задний датчик отодвигают из выпускного тракта, прикрутив на его место кусочек трубы, а его уже вкручивая в эту трубу. В принципе достигаются те же цели
Ну и совсем из разряда баек - слышал, что можно железных мочалок вместо каталика напихать побольше и тоже прокатит..))
Тоже поумничаю:
Если у Вас стоит 2 кислородных датчика (1 до каталика, 2-й после), то Вы уже потенциальная жертва ошибки P0420 - Three Way Catalyst, что говорит о низкой эффективности работы катализатора.
Каким образом это определяется?
Небольшое отступление: передний датчик называется Air Fuel Ratio Sensor (A/F sen), т.е. датчик соотношения воздуха/топлива, задний датчик называется heated oxygen sensor (HOsen), т.е. подогреваемый кислородный датчик.
Роль переднего датчика - определять соотношение воздуха/топлива (по-моему 17:1 примерно должно быть, но он обычно в Вольтах показывает)
Роль заднего - определять наличие кислорода на выходе катализатора.
Фактически они измеряют одну и ту же величину.
Вот только на заднем датчике сигнал должен быть немного меньше и с небольшой временной задержкой.
Простейшая обманка - в цепь сигнала заднего датчика устанавливается сопротивление последовательно (для уменьшения сигнала) и кондер параллельно, для сглаживания и временной задержки.
На 100% достоверность всего того, что сказал, не претендую, но по-моему там все именно так.
На более современных машинах подобные обманки по какой-то причине не прокатывают и для тех же целей используются электронные обманки ценой 5.000 - 10.000 рублей
Также есть механические обманки, когда задний датчик отодвигают из выпускного тракта, прикрутив на его место кусочек трубы, а его уже вкручивая в эту трубу. В принципе достигаются те же цели
Ну и совсем из разряда баек - слышал, что можно железных мочалок вместо каталика напихать побольше и тоже прокатит..))
Имеется ввиду заглушка на ту лямбду, что стоит после ката, с которой она считает, что катализатор дожег всю горючку. Ну или что катализатор вообще есть (а его на самом деле нет).
Просто увидел упоминание про эту обманку, стало интересно - у самого каты заменены на ввареные в выпускной коллектор железные трубы с дырками и стоят 2 лямбды.
Особых нареканий нет, но не дает покоя мысль, что ECU может гнать, видя, что "катализатор" не дожигает горючку. Вот и хочется попробовать с этой заглушкой - вдруг машина летать научится.
Кто-нть пробовал подобные заглушки?
обманка на вторую лямбду на хонде, конденсатор неполярный (от 25 вольт), 1 мфд(микрофарад)
резистор обыкновенный)))- 1мОм, (от 0.25Вт(ватт) и выше)
достоверно работает на мицубисях и хондах.
альтернативный вариант только перепрошыфка эбу..))
откусил кусачками шнур идущий к этому датчику, ниче не изменилось)) Ели не ошибаюсь то там просто температурный датчик стоит. Если он греется значит каталик забился пора менять. вот и все его предназначение
нет, там не температурный датчик и отрезать его не стоит - он выдает "синусоиду" порядка 1Гц, если ты отрезал, то это ты всё равно что снял лямбду - ECU будет работать в режиме без лямбды.
Хочется че-нибудь готовое купить, а не возиться самому. :) С заглушкой кстати вариант попроще - она тупо преграждает поток выхлопных газов к лямбде, но если лямбда дохлая, то всё равно может врать.
Смысл один, сместить сигнал второй так, как это происходит на самом деле при наличии катализатора. Есть и механический способ, пиндосы например делают проставки, чтобы отдалить ее от потока газов. Можно что-то подобное выточить самому.
откусил кусачками шнур идущий к этому датчику, ниче не изменилось)) Ели не ошибаюсь то там просто температурный датчик стоит. Если он греется значит каталик забился пора менять. вот и все его предназначение
в катализаторе датчик температуры,
в коллекторе лямбда, при включении зажигания лямбда разогревается внутренним подогревом
Имеется ввиду заглушка на ту лямбду, что стоит после ката, с которой она считает, что катализатор дожег всю горючку. Ну или что катализатор вообще есть (а его на самом деле нет).
Просто увидел упоминание про эту обманку, стало интересно - у самого каты заменены на ввареные в выпускной коллектор железные трубы с дырками и стоят 2 лямбды.
Особых нареканий нет, но не дает покоя мысль, что ECU может гнать, видя, что "катализатор" не дожигает горючку. Вот и хочется попробовать с этой заглушкой - вдруг машина летать научится.
Кто-нть пробовал подобные заглушки?
гнать может если лямбда умерла,
можно поставить новую,
либо можно лямбду отключить в мозгах, но это дорого)
либо поставить шлз,смотреть смесь, и настроить аналоговый выход с компа и показывать мозгам то что они хотят, тоже не дешево)
Читайте также: