Форд с макс утечка тока

Обновлено: 05.02.2025

Добрый день всем.
Прошу сильно не бить. вытащил сюда - в надежде, что больше народу увидит и может чем нибудь поможет.

Ситуация банальная купил акум 1 мая. а три дня назад проехав 80 км поставил на сигналку, а вчера аккум в ноль. Понес в магаз - там предложили пока зарядить. Сегодня забрал его из магаза на тесте-клещах показал около 11В. Взял на работе клещи и решил посмотреть ток утечки:
1 - поставил накинул клейму ток - около 7 ампер
2 - нажал на штатной сигналке встать на охрану ток упал до 3
3 - минут за 2-4 упал до 1.25
4 - через минут 10-15 стал 0.750
5 - еще через 15 или около того 0.450
6- потом упал до 0.250
7- потом что то щелкнуло и стал 0.130 - 0.180

меньше так и не стал - ждали час с небольшим

Снял с сигналки - промерял напругу - 12.6
Завел - напряжение 14.2-14.3 - дал газу в раене 3000 -3500 оборотов идет мгновенная просадка до 13.5 и потом сразу опять 14.2. Сбросил обороты, включил дальний свет противотуманки - поиграл газом картина такая же в районе 3000-3500 оборотов резкий провал и опять 14.2.
Когда заводим напряжение бортовой сети не ниже 10.8 - по компу.

Обучил стекло подъемники поиграл газом, активировал магнитафон. заглушил.

Промерял ток в районе 3 по моему был, поставил на сигналку сразу стал 1.25, через минуты две стал 0.78 - дальше ждать не стал пошел дете купать)

Вопрос - какой диагноз?

Из не штатных вещей ток сигналка шерхан - на момент экспериментов отключил. на ночь подключил обратно но не ставил на охрану с помощью ее , поставил ток на штатную. ток потребления шерхана мизерный порядка 0.04.

Еще кстати лампа загоралась неисправности аккума когда пробывал зайти в теста компьютера - то есть ключ во втром положении. но когда заводил - буквально минута и она гасла может меньше.

Проехал километров 160 - и сейчас ток после постановки на сигналку прыгает от 0.09 до 0.650.
При этом приехал заглушил на аккуме 12.7в при этом ток идет на потребитель порядка 3А. Постоит падает до 1.250А.
За ночь на аккуме становиться 11.9-12.0 - измеряется прям на машине - ток при этом в цепи прядка 2.5 - 3.5 А.

Что это люди? а то на следующую субботу записался к офицалам в калуге - дженсер. Кстати какие слухи ходят о калужском Дженсере - стоит туда вообще ехать или это зря. цену работы по телефону озвучили - комп. диагностика 1400, выявление и устранение сли комп не покажет от 4 -6 тыров.

9 лет

Здравствуйте.
Помогите с ответами или направлением на нужную тему. Вопрос такой.

Машина 3 дня простояла на улице, после чего не завелась. в итоге завели, аккумулятор немного подзарядили и проверили, он исправный. Оказалось у меня машина ток кушает, потребление тока 0.290 Ампер, в то время как норма в 0.020 Ампер, от того и аккумулятор разрежается. Что может быть причиной такого повышенного потреблений тока?

Сразу скажу это не магнитола.

Машина Форд Фокус С-Макс, 2004 г.в, 1.6 TDCI, 109 л.с., комплектация Гия с электрическим ручным тормозом.

Как подсказали в личке это:
Модуль управления передней правой двери. (Они на каждую дверь свои). Он управляет не только стеклоподъёмниками и замком, но и зеркалом: обогрев, поворотник в зеркале, околодверная подвсетка.

16 янв аря 2013

Вот ниже, передали код и изображение, Код 14B533
Ещё ниже реальная фотка с моей машины, я правильо выделил нужную запчасть?

Как сказали в сервисе с ремонтом этого модуля никто заниматся не будет, он работает, но почему-то кушает ток.

16 янв аря 2013

Поговорив с сервисом, оказалась моторчик подьёма стекла работает исправно, проблема в том чёрном модуле, однако по отдельности он не продаётся, а толька в сборе с моторчиком. Стоит такой новый моторчик с модулем около 400 евро и находится только в оригинале.

Извиняюсь за частые посты.
К счастью нашёлся продавец, продаёт похожий модуль снятый с Форд Фокуса 2 2005 г.в. Можете сказать если такая запчасть подойдёт для С-Макса? Хочу подчеркнуть что у меня на двери есть указатель поворота в зеркале и лампочка освещения околодверного пространства. Они будут работать если модуль будет от ФФ2? у которого возможно небыло этих функций?

Zotrix
То, что сам модуль подойдёт - это точно. Стеклоподъёмник по логике тоже должен быть такой же.
За функционал не переживай - модуль просто надо сконфигурировать под нужные тебе опции. Код будет такой же, как и в водительской двери.

случилось вот что: с помощью мелкого снега салон набрал воды - обмерзли стекла внутри, надо было проветрить салон
правое переднее стекло осталось на месте, сам стеклоподъемник освободился от него
путем нескольких фрикций вроде упер стеклоподъемник в стекло
поездил туда-сюда, приехал домой раскрыл двери. стою.. на улице тишина, вдруг слышу из соответствующей двери, с периодичностью секунд в 5-7 идет слабый звук, прям один в один когда пытаешься дослать уже закрытое стекло
пришлось канцелярским ножом обрезать периметр стекла и впихивать его в стеклоподъемник
звук не возобновился
иногда полезно покурить в тишине.
что сие было? - мыслю

26 янв аря 2013

Если я правильно понял.
Так, если стекло слетело с крепежа, то обратно его нормально не вставишь. Надо снимать обшивку и через два смотровых окошечка по краям внутренней пенки (закрыты скотчем) ослабить болты (не откручивать полностью . ), вставить стекло, подтянуть, прогнать стекло вверх-вниз, и затянуть полностью.

не, Слав, я не к стеклу или подъемнику (с этим всё понятно), а к тому, что может подобное произошло и у Zotrix'а:
модуль не чует крайнего положения стекла и пытается его поднять

1 год

В большенстве случаев проблема с магнитолой
некоторые из них глючат, и если
если оставлять панельку - жрут аккамулятор нещадно

1. ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
2. Как уже сказали выше, аккумулятор обычно сажает магнитолла. Если с магнитоллой все в порядке, а это легко проверить самому, то к дилеру и пусть исправляет неисправность или пишет документ, что всё в порядке и потребляемый ток - это норма. В этом случае данный сервис легко лишится авторизации, т.к. подобное заявление - ПОЛНЫЙ БРЕД!

разводят сервисмены, я уезжал на три недели, машина была на сигнализации, приехал, завелась с пол тыка

цитата:

разводят сервисмены, я уезжал на три недели, машина была на сигнализации, приехал, завелась с пол тыка

У меня так -же - сигналка в гараже и без проблем ! Режим хранения , забыли зарядить - не понятно, как -то запутано! Моё мнение - АКБ - брак или утечка энергии из-за неисправности проводки! Вопрос - сколько заряжалась на сервисе ваша АКБ (время) С УВ.

цитата:

разрядить сигналкой нормальный аккум практически нереально.

А не нормальный издохнет сам и без сигналки ! к тому и был мой вопрос а зарядили ли АКБ на станции или сделали вид зарядки ! Так как человек ездит мало, от генератора АКБ не зарядить.

цитата:

Да неважно сколько они заряжали!

А вот моё мнение - важно даже очень ! Если батарея была не заряжена с новья- то зарядить её от генератора нужно время (тем более зимой), а так же считаю что АКБ должна заряжаться не меньше суток и от зарядного устройства!

При отсутствии реально задействованных потребителей ( сигналка и тд. ) Необходимо проверять ток утечки и ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ! Согласен полностью со всеми - даже при включенной сигнализации такого разряда быть не должно ( если всё исправно, конечно). Такая фишка иногда бывает на авто, перегруженных управляющей электроникой ( *** 7-ка, или ** S-кл. например), но это отдельная песня. А так - тряси дилера. Ну и конечно - аккумулятор должон быть исправен.

В дополнение к вышесказаному. Имею печальный опыт полного разряда.

Насколько я помню - ПОЛНОСТЬЮ зарядить аккумулятор можно только при помощи зарядного устройства. Генератор не даст полного заряда батареи.

По поводу проблемы - у меня панелька магнитолы просаживала аккумулятор за 4 дня. До полного нуля - даже сигнализация не срабатывала! И так 3 раза, пока не включил думалку . Магнитола - Panasonic, вопрос этот уже обсуждался. Кнопка отключения гасит экран и оключает звук, полностью же отключается (кроме памяти) только снятием панельки. Были еще жалобы на бракованую батарею и один раз у кого-то были проблемы в электроннике самого автомобиля.

Опыт показывает - искать неисправность придется самому. Начни с полного заряда аккумулятора.
Далее основной подозреваемый- магнитола. Выключай её и снимай панельку.
Если не помогло - отключай питание от блока сигнализации. Могут глючить актуаторы, можут быть проблемы в самом блоке сигналки. Что значит отключенная сигналка?! Мой отец долго отключал сигнализацию ключиком на автономной сирене и удивлялся просаженому аккумулятору.

Если и это не помогло - придется магнитолу перебросить на питание от другого провода (т.е. работает только при включеном зажигании). А лучше всего - отключить магнитолу и сигналку и после этого замерить потребляемый ток. Вот тут всё станет ясно - глюки в авто или допоборудовании!

цитата:

Магнитола - Panasonic, вопрос этот уже обсуждался. Кнопка отключения гасит экран и оключает звук, полностью же отключается (кроме памяти) только снятием панельки. Были еще жалобы на бракованую батарею и один раз у кого-то были проблемы в электроннике самого автомобиля.

У меня вообще машина без всяких электронных добавок, базовая комплектация и все. Так вот, без магнитолы ток потребления АБ (часы, иммобилайзер) составляет не более 7 мА. Не следует, однако, забывать о реле R24 (Противоразрядное устройство АБ по Мануалу), катушка которого потребляет около 100 мА. Система предназначена для отключения освещения салона, бардачка или багажника на случай, если Вы забыли его отключить (закрыть бардачок, багажник). В этом случае к 100 мА добавляется еще ток потребителя освещения.
Противоразрядная система активна в течение примерно 30 минут после выключения двигателя, но она каждый раз активируется на указанное время при открытии двери или крышки багажника.
Кстати, при подключении магнитолы по штатной схеме не обязательно включать зажигание - достаточно ключ зажигания установить в позицию 1.
Прилагаю выверенную схему защиты (предохранители. реле) русского "Фокуса" с двигателем "Duratec 1.6" в комплектации комфорт. Вдруг кому-нибудь пригодится.

цитата:

В таких случаях:

1) амперметром измеряешь ток, к-й потребляет ОБЕСТОЧЕННАЯ (все выключено) машина (акк-р должен быть еще живой или после заряда.). Если ток мизерный (до 20 мА) - с машиной все ОК, значит, саморазряд акк-ра, и он бракованный, его надо менять. Если ток большой и по рачетам похоже на то, что от этого он и разрядился (сцитать просто: ток в амперах умножить на время в ампер-часах и сравнить с емкостью аккумулятора в ампер-часах. Напр., 0.3А за неделю (7*24=150 часов)) - уже 45 ампер-часов, почти полный аккумулятор), то:
2) отключить доп. сигнализацию (ее предохранитель) и снова проверить ток. Если он уменьшится, то это жрет сигнализация и надо обращаться к тому, кто ее ставил; если не уменьшился - то это жрет что-то в самой машине и сервисмены должны все делать по гарантии.

цитата:

В таких случаях:

В режиме диагностики при выключенном двигателе компьютер показал 11,9 вольт на АКБ. Интересно после 2 минут как заглушил двигатель - это нормально? Причем на ТО написали плотность 1,23 - кажется правильная для зимы. И у меня через 14 дней стоянки на улице тоже завелся, только не с пол пинка, а покрутил манеха.

1,23 - это разряд процентов на 80. И напряжение 11,7 это подтверждает. Наверное, много стоите в пробках (хх, акк-р не подзаряжается) с несколькоми включенными потребителями (фары, вентилятор, обогревы и тп). Если так всю зиму ездить, лета акк-р уже не переживет.

Таблица зависимости степени заряженности АКБ от плотности электролита.

Степень заряженности АКБ Плотность электролита (г/см) при +25 С
100% 1,28
75% 1,24 (минимальна зимой)
60% 1,22 (минимальна летом)
Менее 60% эксплуатация НЕДОПУСТИМА!

Чего-то не пойму - это из учебника по АКБ. Так что непонятно, надо доводить до 1,28? Или все-таки 1,23 еще пока нормально?

цитата:

Нет, други - это НЕНОРМАЛЬНО. Ни для каких батарей и времён года. Физику процесса еще ведь никто не отменял Подзаряжайте. Удачи!

Все теперь клин совсем. Машина стоит на улице два дня. Не заводилась. Плохо, что нечем плотность померить, но электронный прибор показал 13,5 вольт на клеммах!? Кто врет? Комп машины или комп тестилы? Совсем голову сломал, причем непонятно на сервисе только померяли или подзарядили? Завелась после промеров как часы. Надо наверно забить и поменьше лазить в бортовой компьютер.

13.5 Вольт после стоянки? Может, мультиметр врет?

Вообще-то плотность эл-лита и соотв. напряжение у разных аккумуляторов неск-ко разные. Например, мы на работе используем акк-ры, у которых эл-лит гелевый и высокой плотности, в рез. чего напряжение заряженного акк-ра 13 - 13.5 Вольт.

У себя на Фокусе мерял - 12,9 Вольт при 10 градусах тепла на заряженном акк-ре.

После заряда напр. нек. время остается повышенным, но в течении часа-двух стабилизируется.

цитата:

Упоминал я тут об одной штуке - пару раз не заводилась у меня, а всё было исправно. Инженер на сервисе говорит - а-а-а, типа, не страшно - это он у тебя иммобилайзер "не видит", если будет повторяться, тогда поглядим. Ну пока не повторялось.

Ну честное слово, я чайник по поводу аккумуляторов. Но еще честное слово, что все машины от меня ушли с родными АКБ. И на ФФ моем стареньком стоит уже 5 годков родная батарея. Просто вы меня смутили. Пошли еще раз мерять. Так вот после завода и 15 минут прогрева и скока нас не было? минут 40 наверно - 13,2 вольт показал. Это что издевается? Или как?

Ну в учебнике пишут, что 11,9 вольт это разряд на 0. Потом когда мерим просто при поднятом капоте 13,5, потом когда завели и прогрели и заглушили 13,2. Вы пишите так не бывает, но именно так и показывает. Кстати на Х-Трайле на заглушенном двиге показало 12,5 вольт. Вот я и пытаюсь понять - что с АКБ- нормально или нет.

цитата:

Нет никакого смысла смотреть напряжение на акку БЕЗ нагрузки. Смотреть надо или под нагрузкой для того чтоб оценить состояние акку (у сервисменов для этого есть нагрузочная вилка, ты можешь попробовать померять напряжение при включенном зажигнии, но не заводя машину, предварительно включив все что включится, типа фары итд, хотя не уверен, скорее всего ничего не включется пока не заведешь) и второе померять напряжение на заведенном авто, так ты выяснишь какое напряжение выдает реле-регулятор.
В учебниках наверно все правильно пишут, но разницу в полвольта ты можешь не отловить, тем более что это может быть погрешность прибора.

Короче - если с плотностью не шаманили и уровень нормальный,
то измеренной плотности по банкам и напряжения ХХ после 1-2 часов "отстоя"
может хватить для диагноза.

2_vad4343 - в значениях напряжения после запятой в постах - один знак.
Какова разрядность приборчика ?
(на всякий случай - если на экранчике 2 цифры до запятой и 2 после, - это не обязательно 4 знака, реально может быть 3.5)

цитата:

- Измерение напряжения ХХ - один из критериев оценки состояния батареи. Имеет право на жизнь

Именно так. Это косвенный показатель. Только под ХХ понимается не хх мотора, а акк-р без нагрузки после "отстоя" в теч. минимум часа.

Во время и сразу после зарядки (работы двигателя - генератор заряжает) напрядение на ЗДОРОВОМ акк-ре будет неск. повышенное (от генератора - ок. 13.9 В, от зарядника - в зависимости от его алг-ма работы). Сразу после зарядки напр-е (опять же без нагрузки) будет повышенным (связано с химич. особенностями процессов в акк-ре), а через нек. время оно стабилизируется. Именно это напряжение косвенно говорит о "здоровье" акк-ра.

цитата:

При поднятом капоте на заглушенном двигателе - это у тебя было 3.2. Если при поднятом капоте и РАБОТАЮЩЕМ двигателе - то 13,5 мало, особенно зимой, аккумулятор не сможет заряжаться полностью, все время будет полудохлый. Если заглушить и СРАЗУ измерить - напряжение будет больше. Если подождать час-два - снизится до нормалтьного значения (от того что на пластинах во время интенсивного заряда плотность эл-лита непосредственно у пластин значительно повышается, а после окончания заряда серез нек. время плотность по всему объему выравнивается.)

Короче, важны 2 цифры: напряжение при работающем дв-ле (показывает исправность реле-регулятора) и спустя час-два после выключения дв-ля или прекращения зарядки - показывает степень заряда акк-ра.

меньше так и не стал - ждали час с небольшим

Обучил стекло подъемники поиграл газом, активировал магнитафон. заглушил.

Вопрос - какой диагноз?

Ford C-Max 2006, двигатель гибридный 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 9

Можно фото сего предмета на руке, чтобы понять его размер, сколько он стоит ?

У меня аккум высаживает регик подключенный в прикуриватель, уже третий аккум меняю, хватает примерно на год. С дохлым аккумом если не вытащит регик на ночь, то утром только пускателем запускаю. Если отключу, то утром хватает заряда на запуск двигателя.

Каким пускателем ? ( Фото)

Карку. Да любым которые сейчас продают, повербанк с функцией запуска двигателя.

Я когда ставлю на брелок то засыпает

А как вы определили, что именно приборная панель не даёт уснуть остальным блокам?

Это уже електрик определял, плюс когда вытаскиваешь предохранитель приборки утечка пропадала, но нужно что бы машина полностью заснула и нужно нажать все открытые концевые выключатели в капоте и двери

Приборная панель тухнет не сразу, тухнет когда засыпают блоки. После постановки автомобиля на охрану, через 10-20 минут панель приборов должна потухнуть. Если панель приборов остается включённым, то какой то блок не засыпает, соответственно есть потребитель, отсюда и ток утечки. В моем случае это была нештатная мультимедийная система, запитанная от постоянного +, а не от + зажигания(стояла перемычка). А вообще автомобиль засыпает и без постановки на охрану, через некоторое время если нет потребителей.

Читайте также: