Форд мондео греется коробка
Добрый день. Помогите пожалуйста, дергает коробка передач на первой скорости. Коробка автомат. Форд Мондео 2011г. 2 литра, 198 лошадей. Что делать, от чего это. Если менять масло в коробке, то какое нужно. Заранее спасибо
Добрый день. У меня Форд Мондео 2011года. 2 литра, коробка автомат. На первой скорости дергает коробка, может мало поменять? В чем может быть проблема? Если масло то какое?
Для начала нужно сделать компьютерную диагностику, прочитать коды ошибок и по этим данным решать что чинить. Может это вовсе не АКПП,
Добрый день! может кто сталкивался Мондео 2010г 2.3 АКПП, пробег 97000, при переключении на пониженную вроде со второй на первую бывают толчки, это не постоянно может день по пинаться месяц потом нормально работать. на повышение передач все плавно переключается. но заметил что проблема начала учащаться.
А почему Вы думаете что это АКПП? Сделайте диагностику, проверьте параметры работы ДВС,АКПП, АВС. Это больше похоже на неправильную работу Л-зонда, или засорение катализатора, или . Но нужно не просто диагностику по кодам сделать, а проверить все параметры на холдном и горячем двигле. Совершить пробную поездку, "поймать" именно эту неисправность. А это денег стоит! Иначе Вы будете менять одну деталь за другой и это будет ещё дороже. И прийдя в сервис с жалобами на АКПП Вам там её с удовольствием поменяют, но возможно проблемы это не решит и что Вы тогда будете делать? (рвать и метать).
Здравствуйте! Мондео 2012г 2.3 АКПП. Последние два дня появилась следующая проблема: после движения в пробке при разгоне АКПП начинает переключать передачи на высоких оборотах (4000-5000). Похоже на работу в спорт-режиме. После выключения-включения зажигания проблема пропадает. Уровень масла в норме. Данные симптомы проявляются далеко не всегда!
Здравствуйте! Мондео 2012г 2.3 АКПП. Последние два дня появилась следующая проблема: после движения в пробке при разгоне АКПП начинает переключать передачи на высоких оборотах (4000-5000). Похоже на работу в спорт-режиме. После выключения-включения зажигания проблема пропадает. Уровень масла в норме. Данные симптомы проявляются далеко не всегда!
Привет! Т.е. как я понимаю после переключения передачи обороты не сбрасываются, а начинают расти. (может Вы вводите форсированый режим- т.е. педаль в пол). Так конечно не должно быть. Поможет диагностика АКПП. Могу сделать, а потом уже что то гадать над коробкой.
Давненько хотел рассказать про интересную вещицу, замеченную когда случайно присутствовал при промывке радиаторов на мондео 5. Автомобиль был с двигателем 2.5 Duratec. Пост будет скорее для "поболтать", т.е. теоретический.
Соответственно за решеткой радиатора стоит бутерброд из радиаторов. Порядок от бампера к двигателю:
Для двигателя 2.5 Duratec:
1. Радиатор охлаждения АКПП.
2. Испаритель кондиционера.
3. Радиатор охлаждения двигателя.
Для двигателя 2.0 EcoBoost:
1. Радиатор охлаждения АКПП.
2. Интеркуллер.
3. Испаритель кондиционера.
4. Радиатор охлаждения двигателя.
Перейдем к фотографиям. На фото радиатор охлаждения АКПП от двигателя 2.5 Duratec.
Посмотрите внимательно на эти радиаторы. На одной раме закреплено раздельные 2 секции радиатора. Причем подключена только одна из них (на фото слева). Правая заглушена резиновым шлангом.
На общем фото можно заметить, что левая секция грязная и даже не просматривается на просвет, а правая достаточно чистая. Оно и понятно задействованная секция постоянно нагревается и к ней прикипает грязь, вторая же секция постоянно холодная.
Причем на фото видно, что на хомутах есть сборочные отметки, т.е. делает это завод. Я честно был в шоке от такой конструкции. До последнего не мог поверить, что так и задумано.
Посмотрим, что говорит интернет:
Да, все четко по заводскому. Мы Вам поставили двойной радиатор, только он Вам такой и не нужен, поэтому мы его заглушим, но вам Все равно, придется за него заплатить. Что самое смешное стоимость ТОЛЬКО шланга-заглушки около 1000 рублей, а хомуты по 400 рублей.
Система охлаждения АКПП на 2.5 Duratec. Довольно простая, в разрыв шлангов между АКПП и радиатором охлаждения установлен термостат, который в зависимости от температуры, пускает жидкость по большому или малому (без радиатора) кругу.
С двигателем 2.0 Ecoboost установлена точно такая же АКПП 6F35. Но система охлаждения несколько другая.
Во-первых, сам радиатор имеет больше рядов. Увы, у меня нет специальной фотографии именно радиатора, есть промежуточная от установки адаптивного круиз-контроля. У радиатора от 2.0 EcoBoost 7 рядов, у 2.5 — только 5.
Во-вторых схема подключения немного другая.
Присутствует теплообменник с охлаждающей жидкостью двигателя.
Коробка 6F35 ставится еще на двигатель 1.5 Ecoboost, но там вообще нет радиатора, только теплообменник.
В общем давайте вернемся к сдвоенному радиатору охлаждения АКПП 2.5 Duratec. Это же не целевое расходование средств. Зачем ставить лишние неиспользуемые детали, которые еще и денег стоят.
Судя по каталогу такой сдвоенный радиатор ставится еще на электричку 2.0 Hybrid, и там не ставятся заглушки на верхнюю половину.
Гугление показало, что на верхнюю половину радиатора подключено охлаждение электрического силового агрегата.
Вот и все. Давайте сделаем какие то выводы:
1. Свапнуть гибрид в 2.5 Duratec проще, чем в экобуст=)))
2. У 2.5 Duratec есть запасной радиатор, хотя судя по картинкам, там немного другой способ крепления шлангов, для АКПП — быстросъемные соединения, для электромотора — обычные хомуты.
3. Судя по всему у 2.0 EcoBoost коробка греется сильнее, чем у 2.5. Системы существенно отличаются.
4. Заводу выгоднее ставить большой дорогой радиатор и глушить половину, чем заниматься разработкой другого радиатора, производить его, составлять логистическую схему поставки и хранения двух типов деталей и т.д.
У меня вопрос тянется уже год. Подскажите если знаете. Мондео IV 2007 года. Двигун 2.3 АКПП. В прошлом году, в самую жару началась такая фигня - постоял немного с включенным двигателем и кондеем и потом, при езде коробка начала глючить. Переключения происходят на более высоких оборотах. На первой передачи - треск из коробки. Перехожу в ручной режим или режим спорт - все вроде нормально. Потом пришла зима и я как то забил на этот момент. Мне сказали что возможно забился радиатор кондея а он якобы стоит рядом с радиатором коробки. И из за этого она перегреваеться и начинает глючить. Дескать промывка радиатора все исправит. Так же сказали что достаточно в дождь проехать пару сотен км и радиатор сам прочиться. Тут пришла осень и проблема исчезла вместе с жарой и необходимостью включать кондей. Но теперь вот опять жара и сегодня же, постояв 15 минут в пробке проблема повторилась.
Дядька у меня на С-Мах 2007г.АКПП подобная проблема в том году тоже была, только ещё и кондёр "плавал", то холодный воздух, то резко начинал гнать горячий.Единственное- не было треска из коробки. Я заехал в Maigor на 47-ом км МКАД и ребята в течении 1,5 часов продули под большим давлением воздуха пространство между радиатором и кондёром. Изничтожили так называемую "ШУБУ ". После этого резко нормализовалась работа двигателя( особенно в пробках), машина ведёт себя адекватно- не дёргается, передачи отщёлкивает- порой и не замечаю.Удачи.
Поехал на заправку кондеев по совету спецов из сервиса. Там мне ее внимательно осмотрели и не обнаружив следов загрезнения радиаторов подняли на подьемнике и частично демонтировав один из радиаторов кондея стали чистить. Вот тут то грязь и повалила. При в внешнем осмотре ее не видно но когда раздвинули. Короче это надо регулярно делать - продувать их. Между радиаторами образуется шуба из пыли и грязи которую так просто не увидишь. После этого поведение машины изменилось. Реально почувствовал что она лучше поехала. И самое интересное - расход чуть уменьшился. Пробывал ехать с включенным кондеем - все вроде нормально, и машина едет и кондей дует и коробка не дурит. Но пока в экстремально жарких условиях не проверял, не было возможности. Но в относительную жару (22градуса) в пробке - никаких нареканий не было. Обошлось все это в 2 тонны рублей. И за это мне еще кондей проверили.
Но тут вся история повторилась. И коробка стала дурить и машина не тянет, и расход увеличися. Возможно радиатор опять забился за две недели, все же пуха тополиного было много, но я заметил другую закономерность - температурный датчик показывает что за бортом 37.5 градусов тепла, хотя там от силы 25. И не первый раз уже замечаю что он так сильно врет. В связи с этим возникло подозрение что эти вещи как то все же связанны.
Господа форумчане, подскажите где находиться датчик забортной температуры? Легко ли до него добраться? Сколько он стоит и как его заменить?
Поехал на заправку кондеев по совету спецов из сервиса. Там мне ее внимательно осмотрели и не обнаружив следов загрезнения радиаторов подняли на подьемнике и частично демонтировав один из радиаторов кондея стали чистить. Вот тут то грязь и повалила. При в внешнем осмотре ее не видно но когда раздвинули. Короче это надо регулярно делать - продувать их. Между радиаторами образуется шуба из пыли и грязи которую так просто не увидишь. После этого поведение машины изменилось. Реально почувствовал что она лучше поехала. И самое интересное - расход чуть уменьшился. Пробывал ехать с включенным кондеем - все вроде нормально, и машина едет и кондей дует и коробка не дурит. Но пока в экстремально жарких условиях не проверял, не было возможности. Но в относительную жару (22градуса) в пробке - никаких нареканий не было. Обошлось все это в 2 тонны рублей. И за это мне еще кондей проверили.
Но тут вся история повторилась. И коробка стала дурить и машина не тянет, и расход увеличися. Возможно радиатор опять забился за две недели, все же пуха тополиного было много, но я заметил другую закономерность - температурный датчик показывает что за бортом 37.5 градусов тепла, хотя там от силы 25. И не первый раз уже замечаю что он так сильно врет. В связи с этим возникло подозрение что эти вещи как то все же связанны.
Господа форумчане, подскажите где находиться датчик забортной температуры? Легко ли до него добраться? Сколько он стоит и как его заменить?
Скажи где делал, у меня такая же проблема. Уж больно ценник нормальный.
Поехал на заправку кондеев по совету спецов из сервиса. Там мне ее внимательно осмотрели и не обнаружив следов загрезнения радиаторов подняли на подьемнике и частично демонтировав один из радиаторов кондея стали чистить. Вот тут то грязь и повалила. При в внешнем осмотре ее не видно но когда раздвинули. Короче это надо регулярно делать - продувать их. Между радиаторами образуется шуба из пыли и грязи которую так просто не увидишь. После этого поведение машины изменилось. Реально почувствовал что она лучше поехала. И самое интересное - расход чуть уменьшился. Пробывал ехать с включенным кондеем - все вроде нормально, и машина едет и кондей дует и коробка не дурит. Но пока в экстремально жарких условиях не проверял, не было возможности. Но в относительную жару (22градуса) в пробке - никаких нареканий не было. Обошлось все это в 2 тонны рублей. И за это мне еще кондей проверили.
Но тут вся история повторилась. И коробка стала дурить и машина не тянет, и расход увеличися. Возможно радиатор опять забился за две недели, все же пуха тополиного было много, но я заметил другую закономерность - температурный датчик показывает что за бортом 37.5 градусов тепла, хотя там от силы 25. И не первый раз уже замечаю что он так сильно врет. В связи с этим возникло подозрение что эти вещи как то все же связанны.
Господа форумчане, подскажите где находиться датчик забортной температуры? Легко ли до него добраться? Сколько он стоит и как его заменить?
В коробке передач имеются многочисленные подвижные элементы, которые при трении друг с другом могут выделять большое количество тепловой энергии. Для охлаждения подвижных механизмов автоматической коробки передач используется специальное трансмиссионное масло, которое одновременно охлаждает и смазывает подвижные элементы. Проблемы системы смазки неизменно приводят к повышению рабочей температуры АКПП. В данном случае температура охлаждающей жидкости может достигать отметки в 120 градусов и более, при которых смазка теряет свои свойства и начинается повышенный износ коробки передач.
Содержание :
Последствия перегрева автоматической коробки передач
Бывает и такое - при сильнейшем перегреве Гидротрансформатор посинел, а трубки вентиляции оплавились
Причины перегрева
Опишем перегрев акпп причины, которые необходимо устранить. Самой распространённой причиной перегрева коробки передач является недостаточное давление в системе охлаждения. Подобное происходит по причине недостаточного уровня масла или же проблемам с масляным насосом акпп. Автовладельцу необходимо пристально следить за уровнем масла в коробке передач и при необходимости производить ее замену.
Проблемы с охлаждением могут появляться по причине неправильной работы соленоидов. Располагаются соленоиды в гидроблоге и фактически выполняют роль электроклапанов в системе смазки и охлаждения. При необходимости на соленоид поступает соответствующий сигнал, клапан открывается и масло поступает к подвижным элементам, смазывая и охлаждая их.
Всегда следите за работой системы охлаждения коробки. Подробнее читайте в ЭТОЙ статье
Также перегрев коробки передач может быть вызван наличием проблем с масляным теплообменником. Подобное достаточно часто происходит при загрязнении теплообменника, соты которого забиты продуктами износа, что не позволяет горячему маслу от коробки передач эффективно охлаждаться в теплообменнике, что и приводит к неизбежному росту температуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ АКПП переходит в аварийный режим - что делать? Почему буксует автоматическая коробка передач? Толчки и рывки при включении АКПП
Признаки перегрева автоматической коробки - Видео
Как устранить перегрев АКПП?
Ремонт коробки передач при проблемах с перегревом заключается в диагностировании системы охлаждения акпп, что позволяет установить причину повышения температуры. Опытный мастер сможет быстро локализовать проблему, и отремонтируют коробку передач в максимально короткий срок. В большинстве случаев для устранения перегрева автоматической коробки передач требуется произвести очистку гидроблока и внешнего теплообменника. Данная работа представляет собой определённую сложность, так как требуется демонтировать гидроблок и снимать все патрубки, которые ведут от коробки к теплообменнику. Чистка может осуществляться при помощи современных технологических средств, что позволяет обеспечить максимальное качество проводимого ремонта. Все это и позволяет устранить проблему перегрева.
Читайте также: