Форд мондео 4 маркировка пружин
Заменил все что было в планах, все встало отлично и самостоятельно делалось ! RA6668 — пружины по высоте с моими старыми (уставшими) чуть меньше но метал у них толще !
После того как снял с домкрата был эффект вау 🤣🤣🤣 высоко, но пока покататься нужно чтоб все приняло свои параметры !
Новые передние амортизаторы с дизельными пружинами Мондео 4, цвет маркировки на фото
Дальше новые летние шины и сход-развал ! За работы 0 руб, только личное мастерство и инструменты 😎 диванные эксперты проходят мимо !
Запчасти
Ford Mondeo 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
У меня мотор 2.3, маркировка на передних пружинах такая же, пружины родные. Может у 2.3 и дизеля пружины одинаковые?
Возможно и так, для 2,3 они тоже, так как там коробка автомат и она тяжелее, мне их отдали с дизельного Мондео, и покупались они на дизельного
Вот это высота 😆
У меня вот так)
Тоже нормально, но у меня уже ниже, уже сели пружины, ещё в полной посадке и с полным багажником на дальняк схожу и тогда посмотрим !
Привет!)) Какая метка краской была на задних пружинах? На моих полоска зеленой краски, и тоже толщина прутка похожая.
Привет на старых ?
А какой эффект при установке передних пружин от дизеля? Становится жёстче? Или выше?
Выше будет однозначно
Не совсем правильно назвать пружины с метками Оранжевая-лиловая-желтая пружинами от дизеля. Например, на моем 2,3 бензине точно такие же с завода стоят. Нужно смотреть класс нагрузки. Наверное, экобусты легче, чем классический бензин с автоматом и/или дизель.
Мне их отдал человек у которого дизельный Мондео . Вот я их так и называю, перед моего авто реально поднялся тоже ! Так что хош не хош а пружины дизельные 🤣🤣🤣 а вникать в спецификации и всякую лабуху не надо мне 😎
🤔🧐
Я не давно трипойд менял, снимал стойку в сборе и рычаг нижний, чтоб его запихнуть…потом и зад перебирал(стойки, пружины и саленты) и поехал на развал. Так вот, левое колесо(тут ковырялся) ушло вперёд, до этого было все идеально(именно идеально по показателям) теперь все в пределах нормы. На развале спрашивали не трогал ли я подрамник. но я кроме рычага и стойки не чего не снимал… Сказали надо подбить немного подрамник вперёд. Вопрос, могло колесо уйти назад из за стойки? Я смотрю тут свои хитрости…я просто снял стойку с опорником, и поставил потом назад, не чего не выставляя
Думаю из за стойки нет, возможно рычаг не ровно постали или был удар и действительно ушел подрамник, а вообще не подрамнике ещё сайлентблоки устают, возможно из за них ?!
Удар нет…там бы и остальное сбилось, да и не припомню я удара такой силы. Ладно, через 1т ехать на проверку(надо что б уселись пружины), перед этим ослаблю болты на рычаге и подобию вперёд его…посмотрим.
Саленты вроде нет, рычаг снимал, проверял их, живые. Думал стойка… благодарю
🤔🧐
Я не давно трипойд менял, снимал стойку в сборе и рычаг нижний, чтоб его запихнуть…потом и зад перебирал(стойки, пружины и саленты) и поехал на развал. Так вот, левое колесо(тут ковырялся) ушло вперёд, до этого было все идеально(именно идеально по показателям) теперь все в пределах нормы. На развале спрашивали не трогал ли я подрамник. но я кроме рычага и стойки не чего не снимал… Сказали надо подбить немного подрамник вперёд. Вопрос, могло колесо уйти назад из за стойки? Я смотрю тут свои хитрости…я просто снял стойку с опорником, и поставил потом назад, не чего не выставляя
А зачем для того, чтоб снять трипоид снимать рычаг и стойку?Я снимаю просто открутить рулевой наконечник от стойки и шаровую от рычага, стойку за низ оттягиваешь и всё достается легко
достается элементарно)))) само вываливается…а вот вставить новый трипоид обратно я по@$ался…2 шарика заходят, 3-й нет(закусывает). решили снять все, что бы что бы его не под углом вставлять а ровно. Но все равно мудохался…пальцами направлял по одному и в один прекрасный момент он заскочил))))
я обойму из АКПП не доставал, хотя так было бы и быстрее и лишнего разбирать бы не пришлось. побоялся, что масло потечет(тут хз, первый автомат, не просвещен)
Так я полностью привод достаю из коробки, и на верстаке разборка сборка
ну я вот обойму из коробки не достал и чухался на месте…лошара)))
лан, на будущее буду знать
Далеко не все понимают, что означают эти следы краски, какие они бывают и почему отличаются друг от друга по цвету.
Кто-то уверенно скажет, что тем самым производитель классифицирует пружины по жесткости и цвет во многом отображает характеристики изделия. И они будут совершенно правы.
Предлагаю детально разобраться, что же это за цветовые маркировки, почему они цветные и чем друг от друга отличаются. Если вам есть чем дополнить, обязательно пишите в комментариях. Возможно, я и упущу какие-то важные моменты.
Виды пружин
Наиболее распространенными являются 4 категории автомобильных пружин. Именно они чаще всего устанавливаются на транспортные средства. При этом изделия несколько отличаются друг от друга, обладая определенными характеристиками и преимуществами.
Выделяют 4 категории автопружин:
- Стандартные. Это базовый или штатный вариант, который в основном монтируется на легковые автомобили с завода. Подходит большинство современных моделей, адаптированных с обычным условиям эксплуатации;
- Усиленные. Помогают повысить эксплуатационные характеристики транспортного средства. Актуальное решение для тех, кому важно получить на задних и передних элементах подвески дополнительную прочность и устойчивость для прохождения бездорожья, перевозки тяжелого прицепа или груза в самой машине;
- Повышающие. Или же завышающие. Их установка дает возможность поднять клиренс, то есть дорожный просвет, а также улучшить показатели грузоподъемности;
- Опускающие. Их еще называют занижающими. Вариант для поклонников спортивной езды. Служат для специального уменьшения дорожного просвета и смещения центра тяжести авто.
Замена пружин может понадобиться практически на любом автомобиле. Это скорее вопрос их износа. Если условия эксплуатации менять не собираетесь, стандартные изделия приходят на смену точно таким же.
Процедура замены пружин проводится на разных авто, включая:
- Фольксваген Гольф;
- Шевроле Ланос;
- Рено Трафик;
- Пежо 308;
- БМВ Х5;
- Шкода Октавия;
- ВАЗ 2110;
- автомобили VAG;
- Audi A8;
- Ауди 100;
- Тойота Авенсис;
- Мерседес МЛ;
- Лада Приора и пр.
Марка и модель здесь не играет принципиальной разницы, поскольку пружины могут выйти из строя у любого авто.
А вот при покупке новых изделий обязательно учитывается конкретная марка, модель, поколение и ряд дополнительных параметров. Это позволяет максимально точно выбрать соответствующие автомобилю запчасти.
Для чего маркируют цветом
Маркировка, где используются цветные следы краски, призвана упростить автомобилистам процесс выбора изделий. Причем пометки наносятся на просто так. Это результат сложного и длительного производственного процесса.
Запчасти для легковых прицепов: как выбрать, где купить
Изготовление пружин для автомобилей связано с различными технологически сложными операциями. Далеко не все из них удается контролировать. За некоторыми даже невозможно следить непосредственно до получения самого результата в виде готовой пружины для подвески транспортного средства. Именно из-за этого массовые изготовители автопружин проводят обязательную проверку продукции и ее сравнительный анализ. Это не просто пожелание производителя, а возникающая необходимость.
Тем самым возникла классификация по цвету. Это один из немногих способов отличить различные по показателям жесткости элементы уже после завершения их изготовления. Да, есть и альтернативные методы, но цветовой считается наиболее простым, надежным и информативным.
О чем говорит маркировка
Если взять автомобильную пружину, можно заметить, что разные изделия могут иметь различные цвета, с помощью которых они маркируются.
Все метки зачастую именно цветные. Используются следующие оттенки:
- желтые;
- оранжевые;
- синяя краска;
- коричневая;
- оранжевая;
- зеленая;
- розовая;
- черная;
- белая.
Причем последние два цвета встречаются в основном не как способ метки, а просто в роли цветовой основы самого изделия.
Различия по цвету позволяют максимально просто и понятно определить степень актуальной для конкретного образца жесткости. На заводах проводят специальные тесты. Пружины сжимают с регламентированным усилием и измеряют высоту. Если деталь не соответствует заданным параметрам, ее отправляют в брак.
Все конструкции, прошедшие успешно испытания, получают класс А или В. Класс А актуален для пружин, попадающих в границы верхнего поля допуска, то есть жестких, а класс В для более мягких. Высота последних соответствует нижнему полю допуска.
Чем отличается климат контроль от кондиционера: схемы работы
Кроме цвета, важным показателем автопружины выступает диаметр конструкции. Его определяет не сам изготовитель, а автокомпания, которая проектирует модель авто. Исполнитель заказов на выпуск пружин не может самостоятельно вносить какие-либо изменения. Все параметры заранее просчитаны и выверенные. Это позволит машине в дальнейшем соответствовать обещаниям автопроизводителя по уровню комфорта, безопасности, клиренсу и прочим показателям, к которым пружины имеют непосредственное отношение.
Обилие цветов не должно смущать автомобилистов. Особенно это касается владельцев продукции ВАЗ. В этом случае к классу А относят белые, желтые, оранжевые и коричневые метки. Если метка черная, синяя или голубая, тогда это класс В.
Я кратко рассказал саму суть меток. Значения меток в килограммах и миллиметрах при сжатии и растягивании, а также их сочетания на разные автомобили могут отличаться друг от друга. Тут нужно конкретно смотреть спецификацию на ваш автомобиль. В одной статье, к сожалению, о всех авто не расскажешь. Но в общем должно быть понятно.
Немного о выборе
Подбор шин по дискам и марке автомобиля: как не ошибиться в вариантах
Хочется заметить, что оттенки используются разные, а потому некоторые цвета вводят потребителей в заблуждение. Та же оранжевая маркировка или коричневая часто выглядит как красная, а желтая оказывается на деле оранжевой.
Что касается того, как подобрать изделие и определить нужную жесткость по цвету, то тут следует взглянуть на полоску с внешней стороны витка. Именно туда наносится след краски и она позволяет определить искомую характеристику.
Цвет же самих пружин бывает иной. Он во многом зависит от используемых защитных покрытий. В основном это хлоркаучуковые и эпоксидные эмали. Расшифровку следует осуществлять не по цвету изделия, а по цвету именно специальной индикаторной метки. Не важно, ВАЗ это или автомобили от VW.
Хотя цвет защитного покрытия также важен. Он часто служит для определения модели авто, для которого предназначена та или иная автопружина. Плюс определяет, где монтируется элемент — впереди или на заднюю подвеску.
Пружины в автомобильной подвеске являются одной из самых важных деталей. Именно они ограждают автомобиль от неровностей, поддерживают его дорожный просвет, влияют напрямую на управляемость, грузоподъёмность и комфорт.
Рисунок- Пружины лучшего в мире производителя
Первая причина , по которой следует менять пружины это естественный износ металла- в этом случае пружины проседают, уменьшается дорожный просвет, ухудшается управляемость.
Вторая причина - механическая поломка. Если при езде на автомобиле Вы услышали резкий щелчок на неровности, а потом металлический лязг, значит. виток пружины отломился. Но виток может просто лопнуть и не выпасть, тогда неисправность можно заметить не сразу.
Если это передняя пружина, то машину может вести в сторону. В любом случае, как только это произошло, необходимо сразу же записать на СТО на замену пружин. Если ездить с такой поломкой, то возможны и дальнейшие поломки в ходовой части - начнут ломаться шаровые опоры, сайлентблоки, амортизаторы. Бывают случаи, когда острый край пружины повреждает автомобиль.
Что нужно знать при покупке пружин в магазине.
При покупке пружин нужно знать, что на один и тот же автомобиль могут устанавливать с завода несколько вариантов пружин, они отличаются характеристиками. Связано это с разными двигателями (разный вес и нагрузка на ось) и местом производства (например для автомобилей России делают пружины повыше, для Европы пониже и жестче, а для США делают мягкие пружины).
Поэтому подбирать пружины следует очень внимательно, в каталогах продавцов может быть, и не указана характеристика пружины, для какого двигателя она сделана. Следует подбирать пружины либо в хорошем надёжном автомагазине, либо самому пользоваться Тек Доком, если вы хотите купить неоригинальные пружины.
Так же в оригинальном каталоге может присутствовать пояснение про метку на пружине - черная метка, красная метка, зеленая метка. Они отличаются незначительно, главное чтобы при покупке Вам выдали пружины с одинаковыми метками.
Особенности замены пружины.
Пружины меняют только парами , поменяв 1 пружину, вы рискуете второй пружиной. Если Вы поменяли сначала одну пружину, а через 100 км сломалась старая, и Вы собираетесь купить 1 новую пружину, есть большая доля вероятности что старая пружина, которая проехала всего 100 километров, сломается.
Производители пружин для автомобилей Форд .
Технология производства современных автомобильных пружин очень сложная, несоблюдение грозит ухудшением эксплуатационных свойств и низкой долговечность.
Только несколько заводов в мире способны выпускать в достаточном объеме первоклассные пружины, долговечные и качественные. Среди них особенно выделяется Lesjöfors - это производственный гигант, находится в Швеции, производит пружины с 1852 года, за это время был накоплен огромный опыт и авторитетность во всем мире.
Так же выделяются пружины фирм Kayaba ( производитель амортизаторов решил выйти на рынок со своим продуктом - K-Flex ) а также Monroe . Существует огромное количество других производителей, в том числе и российского гражданства, но ,как показывает практика, если пружины существенно дешевле чем три обозначенных выше бренда- это недолговечные варианты, которые могут просесть или сломаться достаточно быстро.
Рисунок - пружина K-Flex
Вывод - приобретайте пружины только парами, известных фирм производителей и обязательно подходящие под комплектацию Вашего автомобиля(двигатель, кузов, год выпуска и прочие параметры).
9 лет
Я являюсь владельцем форда фокуса II, за время эксплуатации которого не было проблем с подвеской. В связи с хотелками купить новый мондео, хотелось бы узнать, на сколько крепкая подвеска у мондео по сравнению со вторым фокусом.
Вообщем друзья, зад я перебрал весь осенью, оставался перед, в ходовке спереди чувствовалось уставшие стойки , правую иногда пробивало на ямах, в остальном всё в норме с рычагами , шаровыми и прочее.
Для передка решил взять комплект передних амортизаторов Motorcraft 1919331 , по отзывам негатива по ним нет, а стойки считай оригинал по вкусной цене, по пружинам решил взять LESJOFORS 4027626 позиционируются на 2.2 дизель, а по каталогам как замена оригиналу 1474295 , плюс решил заодно заменить всю сопутствующую мелочёвку: отбойники, опорники, пыльники ну и прокладки. Что могу сказать про детали которые снял:
1 амортизаторы в хлам не работающие, один текший, и оба не выталкиваются.
2. отбойники с виду норм, но если нажать то видно треснутые даже можно сказать надорванные.
Единственные нормальные это пыльники, хоть и стали дубовые и опорники SKF, так как менял их буквально тыс. 15 назад, но решил раз уж менять так всё сразу и новое, эти оставлю про запас и проставка пружины FORD 1541436 тоже как новая считай
Амортизаторы стояли с номерами 6G91-18K001GBG и 6G91-18045-GBG , пружины стояли с цветными метками жёлтый, фиолетовый, оранжевый. (на фото всё ниже).
Теперь о впечатлениях: при езде можно сказать нет намёка на крены, нет кивков при торможении, рулится чётко как по рельсам, по жёсткости то что и хотел в меру упруго, скоро поеду в Рязанские края , где со снегом сойдёт и асфальт , вот и почувствую их в другой обстановке.
Ах да после замены перед поднялся с 36.5 см до 39.4 , зад у меня с пружинами LESJOFORS 4227592 от S-Max 39.7 см.
Где сейчас лучше всего делают сход/развал?
Здравствуйте коллеги. Я недавно только купил б/у х/с мондео 13 года и пытаюсь привыкнуть к нему после лачетти. Есть одна главная проблема, которую я не могу до сих пор понять, принять и простить. И даже решение найти не могу.
Машина сильно раскачивается поперек. Слева направо и справа налево. Даже сидя попой если резко качнуться, машина тоже качнется с боку на бок и будет по инерции еще делать 3-4 раскачки затухая. И меня уверяют, что это нормально для машины такого класса, типо мягкость и комфорт. Да нет тут комфорта! Как неволяшка ездишь. По дворам если ползешь, одним колесом в яму хлоп, и маишна вся закачалась как будето стоек нет и на одних пружинах балансирует.
Это и на трассе чувствуется в колее при перестроении. Когда едешь 100ку еще можешь контролировать как-то машину, а когда 120 и больше, я чуть не обделался. Начал перестраиваться по колее в асфальте и задница сама нырнула будто бы. Ну и просто из-за перешагивания колеи происходит эта раскачка и такое ощущение, что теряешь управление, ибо пытаешься контролировать это боковое балансирование. Это полюбому не показатель комфорта.
Вот такая вот проблема, которую я не могу решить ни как. Обращался в сервис, с подвеской все в норме, бывает и хуже. Попросил осмотреть с пристрастием подвеску. Ну решили заменить задние родные стойки. Пробег 100тык. Серпы и кости тоже заменить предложили, хотя они вполне нормальные. Поменял, сделал развал. Проблема не изчезла. Стойки Каябу выбрал, как раз более жесткими их назвали на форумах по сравнению с оригиналом. Ну замена стоек конечно помогла лишь в том, что попа теперь на лежачих не качается вверх вниз, то есть стойки реально сдохли. Но заменив на новые, боковая раскачка не исчезла. Парадокс: если машину просто качнуть вверх вниз, она как положено отрабатывает. А если начать раскачивать поперечно с боку на бок, то как неволяшка. Да и не должна же она при таких легких усилиях шататься. Спереди в подвеске все норм. Сервисники в двух сервисах не могут найти причину. Все рычаги, все в норме. Это реально нормально для мондео 4? Подскажите плиз.
Читайте также: