Форд фьюжн дергается при трогании

Обновлено: 28.01.2025

Всем привет!
Уже по нескольку раз перерывал весь форум - ответы находил, но все они были совсем не однозначные. да и старые какие-то - аж с 2007 года. Такое чувство, что у всех эта проблема либо решилась, либо и не появлялась, а у вновь приобретающих авто ее просто нет .

Проблема следующая:
ПРОБКА: Машинка ДЕРГАЕТСЯ при отпускании педали тормоза - дерганье напоминает быстрое смыкание и размыкание дисков сцепления. (бжык-бжык. бжык-бжик. ) и так от 2 до 5 раз. Я уже прочитал (в мануале и на форуме), что это перегревается сцепление, и выключается режим плавного троганья и чтобы избежать этого надо: сразу после отпускания тормоза нажимать на газ, на остановках переводить на нейтраль - все это мы делали, но ничего не меняется дерганья все равно появляются. :blink:

Причем это не зависит от времени проведеннго в пробке - к примеру в один день она начинает дрегаться через 5 минут после стояния в пробке, а на следующий день начнет дергаться в самом конце пробки (через 1.5-2 часа), а на 3 день может начать дергаться через 5 минут а через час стояния поехать нормально все в той же пробке. (В прбке машина бывает по 3-5 часов в день - по Ярославке из Королева на Полежаевскую)

ПАРКОВКА/ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ: Это тоже не понятно - если просто включить заднюю, отпустить тормоз и быстро/долго ехать задом, то все нормально. Но стоит только попробовать аккуратненько припарковаться задом: т.е. попытаться плавно и медленно куда-нибудь въехать - машина начинает дергаться и жужать как мясорубка при каждом нажатии на тормоз. что приводит процесс парковки задним ходом к сплошным мукам. У меня машина в 1.5 раза длинее Фиесты и стаж у меня 11 лет и я с БОЛЬШИМ трудом паркуюсь на Фиесте задним ходом, а что уж говорить о девушке со стажем меньше года >

Где-то прочтал на форуме, что это тоже перегревается сцепление. но ведь ему просто некогда перегреваться - перед тем как подъехать к дому, минут двадцать машина движеться практически без остановки.

Что за это время сделали, ну и есстественно это не помогло
- как уже писал выше - начали сразу нажимать на газ и включать нейтралку
- поменяли свечи (где-то прочитал, что может помочь),
- съездили к дилеру, пожаловались, они там что-то препрошили - не помогло
- сменили заправку. До этого заправлялись только на BP (причем на ней я уже 2 года свою запрвляю - без проблем), сейчас Лукойл.

Когда покупали машину на роботе, то мы понимали и знали, что машина будет дергаться. НО ТОЛЬКО при переключении передач (у меня у друзей роботы на разных машинах - дергается при переключениях, немножко не приятно, но ездить можно), но чтобы она дрегалась на первой и на задней, к этому я был не готов :'(

Хотя когда тестдрайвили - все было пучком - робот на Фиесте переключает передачи лучше и быстрее чем на Опеле Корса/Зафира и на Митсубиси Кольт, но я точно знаю, что они не дергаются как сумасшедшие просто так. К примеру на Опеле, когда перегревается сцепление - машина просто начинает движение с толчка.

У кого-нибудь машина ведет себя так же как я описал?? Или это только нам не повезло?

Добрый день. Появилась проблема следующего характера : после получаса езды , при остановке например, на светофоре или в пробке, при плавном трогании машину нещадно трясёт, с ударами в кузов. Стоит чуть прибавить газу , на грани пробуксовывания колёс и Автомобиль нормально едет .
Наблюдал в этот момент за тахометром - где-то в районе 1100 оборотов на первой передаче начинается легкая тряска, если крутануть, то до 1800 трясёт, на 1800 начинаются жуткие удары и обороты просаживаются где то до 1600 но тут же возвращаются. Дальше едет нормально , все передачи переключает в штатном режиме.
Повторюсь, что проблема возникает только на горячую и только после примерно 20-30 минут езды - с утра выезжаю из дома - работает как часы.
Машина fusion 2007 гв. Робот 1,4 120 Тыс пробега.
Предыдущий хозяин говорил , что сцепление менялось , отдал мне старый выжимной )))
Подскажите пожалуйста , куда копать.

Саш, и что, поведённый диск с поднятием оборотов мотора быстро цетробержкой выпрямляется?
Может автор любит на скорости с выжатым тормозом, подолгу стоять и выжимной на пластиковой стенке гидроцилиндра наплавил бровку о которую и запинается поршень?
Может и в самом цилиндре и не тормозная жидкость вовсе а типа "мазут" ( по консистенции и цвету). Ну и ещё версия - плохое питание ( с прогревом не контакт прогрессирует) на моторе модуля сцепления, с поднятием оборотов мотора раскручивается генератор и большее напряжение помогает быстрее гидравлике отработать.

Может быть, дергов разных бывает.
Я лишь предложил вариант, а на оборотах они чаще и мельче становятся, плюс прижимает диск робот

На долгих светофорах (20+ сек) и простое перекидываюсь всегда на нейтралку. Завтра прокачаю в гараже сцепление - посмотрю будет ли эффект какой то положительный + осмотрю подушки. Подскажите, как проверить напряжение на моторе модуля сцепления ? Я так понимаю версию с бровкой не проверит не сняв и не разобрав сцепление?

Регион бы еще проживания. Может просто движек или коробку вокруг льдом сковало снизу.

Если минус на улице, я бы начал с оттаивания в теплом боксе или на подземной парковке.

MasterTao писал(а): Подскажите, как проверить напряжение на моторе модуля сцепления ? Я так понимаю версию с бровкой не проверит не сняв и не разобрав сцепление?

Лучшим вариантом будет с адаптером посмотреть ошибки какие есть. Ну и в самодиагностике в онлайне напряжение в сети авто. За состояние гидравлики сцепления - можно сочинить манометр установить в сервисный порт выжимного (для прокачки) и с вывешенными колесами понаблюдать показания. Предел измерения манометра не скажу, это просто теория на ходу придуманная, но ятд рабочая идея и для начала манометр с пределом в восемь "очей".

Сегодня прокачали сцепление - было завоздушено + нашли раздолбанную подушку двигателя и течь сальника коробки. Завтра поезжу- посмотрю, помогла ли прокачка + понаблюдаю какое то время не завоздушется ли снова, ибо непонятно откуда там воздух взялся . Если кто нибудь подскажет, откуда, буду очень признателен. Если все будет нехорошо - поеду в сервис смотреть ошибки.
SAnat, регион Волгоградская область)

Если еще и падал уровень тормозухи в бачке то вариант с "бровкой" на стенке гидроцилиндра выжимного. Если тормозуха не убегала и выжимной от механики - то проблема в соединении выжимной - магистраль.

Уровень тормозухи не падал - но она была мутная , поэтому заменили полностью.
После прокачки, тряска на уровне ударов в кузов пропала, осталась легкая,но ощутимая вибрация. Тут я грешу на раздолбанную подушку. Заказал ее, в конце месяца поменяю, заодно посмотрю не вернётся ли за эту неделю проблема.

Тряска при трогании на прогретой машине

так чем всё закончилось? happy end был? просто наблюдаю у себя практически точь-в-точь такую же проблему, и в данный момент чешу репу что делать.. кроме всего вышеперечисленного еще подванивало сцеплением, поэтому его вместе с выжимным на днях в сервисе поменяли, запах пропал, ехать стала веселее, но проблема при старте на прогретой машине - осталась. пичаль.

Тряска при трогании на прогретой машине

Нет, проблема не решилась, более того стала подпинывать при переключении на вторую, а пару дней назад так вообще переключалась с таким щелчком, что в салоне при музыке и закрытых окнах слышно было.
Сейчас на майских постараюсь залезть почистить ИУС и посмотреть вообще на его состояние.

Тряска при трогании на прогретой машине

Вопрос к знатокам- может ли быть такое из за вышедших из строя либо погибающих синхронизаторов в самой коробке ?

Тряска при трогании на прогретой машине

На праздниках разобрать иус не получилось , но возник другой вопрос.
Прикупил себе наконец то мультик и решил замерить напряжение на клеммах АКБ.
Без нагрузки получилось 14,3 а под нагрузкой 13,3 при выключенном дальнем( забыл про него) . Соответственно у меня нарисовалась такая картина , что когда авто непрогрет и обороты около 1к , то напряжения хватает, а при падении до 800 оборотов напряжение соответственно падает и ркп уже с трудом втыкает первую передачу.
Вопрос : верны ли мои размышления и в чем искать причину пониженного напряжения под нагрузкой?

Тряска при трогании на прогретой машине

Такая же беда, та же машина. Менял недавно сцепления комплект, прокачал тормозуху -залили новую немецкую, вроде стало лучше. Прошла неделя или две началось по новой, потом заменили свечные провода, заменил вчера свечи. Под вечер после 50-60км начала дергать на светофорах опять. Только расход уменьшился с 8.6 до 8.0 л. Думаю это после замены свечей. Щас поеду опять мозгвать к другу электрика.

Тряска при трогании на прогретой машине

в щётки пока лезть не очень хочется , хочу посмотреть на втулку выбора передач и почистить-смазать если со не понравится.

Последнее время я начал замечать, что при езде на оборотах в районе 1200-2000 машина начала подтупливать, при резком нажатии на педаль при ускорении машина как бы клевала носом, а потом неохотно набирала скорость, и ни какой закономерности между прогретой и не прогретой машиной не было. По началу грешил что заправил бензин плохой, но откатав полный бак, заправился на проверенной заправке, но ни чего не изменилось. Решил проверять дальше систему зажигания. Проверял провода на пробой, а проверял старым дедовским способом. Надо взять обычный провод, желательно потолще, длинной около метра, один конц провода подключить к массе автомобиля, а вторым концом водить вдоль высоковольтных проводов, предварительно запустить двигатель. Если какой-то провод пробит, то сразу между ВВ проводом и проводом от массы проскочит хорошо заметная искра с характерным треском. Но в моем случае ни чего не было. Честно говоря на свечи я не грешил, так как я на них проехал 22 тысяч и то в основном по трассе, свечи фирмы NGK.
Но когда дошел до свечей был немного огорчен, две свечки были идеальные, а две были с пробитыми изоляторами.

По мне пробег для свечей был маленький, так как оригинальные свечи у меня пробежали 78 тысяч и то я их поменял из- за того что им было много лет, а так они свою задачу исполняли задачу исправно.
Не долго думая, мною были заказаны оригинальные свечи, заодно заказал и обратный клапан для системы омывателя лобового стекла.

ЗАПОМНИТЕ: артикул оригинальных свечей для форд фьюжен именно 1493001, а ни какой либо другой. Есть еще разница, на оригинальных заводских свечках маркировка выполнена синим цветом, а в свечах бьющихся у нас как ТИПО как заводские серым цветом.

После замены свечей машина перестала тупить и дергаться. Кстати не забывайте при установке свечей проверять зазор, так как при установке на моих свечах был разный зазор. По мануалу на форд фьюжен зазор составляет 1.3 мм

Спасибо всем кто читает мой борт журнал, думаю кому-нибудь это пригодится)

2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, поскольку каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

11 лет

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

у мню на жа фигня, но я грешу на подыхающий катализатор, потому как если отжЫгать, чтоб обороты вааще ниже 4500 не находились - всё НИШТЯК (давление газов таки продавливает дохлую банку). а её, тварь, на американце и не выбить просто так, будь она. вторая лямбда.

и все таки как понять в чем дело. Может диагностика или еще что?А может пока не париться ваще? В принципе проблем особых не доставляет, просто люблю чтоб все четко работало, но с фокусом такой фокус по ходу не выйдет!! !!

автовладелец
это надо кому то показать , а не так спрашивать. Вот у меня машина, мне кажецца не тянет. (гонял с приятелем, у него x-Trail sport, так не смог его дёрнуть, чё делать. ). по-моему вопрос из той же серии. вам не кажецца. может там двигло 1,4 .
а про обороты. начни с 2000.

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

pabliksol
не, если она НЕ заглохла, но и НЕ поехала, то сцепе хана. вроде так. как она на ручнике поедет. (тока если последний не держит, но это к сцеплению отношения не имеет)

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

pabliksolСпасибо за понятный ответ!
Но вы с DoctorH противоположные вещи говорите.
у pabliksol: поехала на ручнике, то в сервис
у DoctorH: не поехала, то сдохло сцепление .

не, если она НЕ заглохла, но и НЕ поехала или поехала на ручнике - то в сервис
Доктор корректнее сказал. Машина будет пытаться тронуться и не глохнуть.

20 авг уста 2008

автовладелец
Идем на рекорд! - полистай эту темку, отзывы об эксплуатации и пробеге. Для общей инфы, ФФ1 ходят и ходят

Доброго времени суток!
Сегодня пробовал трогаться на 2-й и 3-й передаче без ручника. Машина поехала. - Это no good?
На ручнике конечно же не получилось, потому что держит хорошо!

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

Vitales
Спасибо за отзыв, но во-первых хозяин, тот что до меня, не менял ничего в сцеплении! Кроме того, я про езду на выжатом сцеплении не говорил. Она едет сама на первой в пробке, т.е. ноги я вобще с педелей убираю!

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

Автомобиль дергается при трогании с места?
→ Да Перейдите к B2
→ Нет Сцепление в порядке

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

Тема старая, сори забыл отписаться, проблему вылечил заменой опор (гидро, и нижней коробки), поменял год назад и забыл.

Всем доброго ДНЯ.
На моем ФФ, если плавно трогаться, то все нормально, не дергает, а вот если при трогании на 1-й резко нажать газ и отпустить, то после начала падения оборотов дергается. Но думаю это нормально. Проблема в другом, у меня фокус дергается при переходе с 1-й на 2-ю. Я уже пробовал и подгазовывать при включении 2-й и медленно отпускать сцепление и резко, сразу после включения 2-й. ниче не помогает.. со 2-й на 3-ю и выше все нормально, а вот с 1-й на 2-ю дергается. Что делать, не знаю.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

Читайте также: