Форд фокус 2 моргает p
(FF2, Дуратех-HE, двушка, автомат - типтрник, пробег - 55 т. км) выдал такую хрень:
БК издал несколько "писков", и потом заморгал дисплей, исчезла надпись D (я в это время ехал) и загорелась надпись "Неисправность коробки пер." и горит маленькая оранжевая лампочка на панели.
Остановился, заглушился, постоял, завелся - всё нормуль. Поехал. Через 5 - 7 минут снова такая же фиговина. Позвонил в Форд-сервис, сказали приезжайте - поглядим. Где"копать".
to drakon17: Основная в чем может загореться это в уровень масла. Масла проверяли? давно меняли? так же посмотрите какое масло в каком состояние ? Некоторые данные о возникшей неисправности в АКПП можно обнаружить из анализа состояния масла. Для этого нужно капнуть масло со щупа на белую хлопчатобумажную ткань или бумажную салфетку и провести небольшой экспресс анализ. Если имеется один из перечисленных ниже признаков, то требуется капитальный ремонт трансмиссии:
1. Масло обесцвечено и имеет черный оттенок с включениями частиц фрикционного материала.
2. В масле имеются включения частиц фрикционного материала.
3. Масло непрозрачно и кажется очень вязким (оно стало липким и прилипает к щупу для измерения уровня). Для определения вязкости можно сравнить его с новым маслом, используя для этого бумажную салфетку или полотенце. Нормальное масло легко впитывается бумажной салфеткой, в то время как масло с повышенной вязкостью впитывается очень медленно.
4. Масло пенится или пузырится. Это может быть вызвано низким, либо высоким его уровнем. Если с уровнем все нормально, то наиболее правильно предположить попадание воздуха во всасывающую полость насоса. (конец цитаты)
to drakon17: Поддерживаю Матрикса. Скорее всего, это проблема с маслом (уровень и состояние).
Масло + фильтр менялись у официалов при покупке авто буквально месяц назад, уровень проверялся после замены. Тут - всё ОК.
Кстати, о птичках - кто подскажет, как правильно посмотреть уровень масла в коробке-автомат на Фокусе?
to drakon17:
1. Проедьте на автомобиле 30 км (20 миль) или
до тех пор, пока автомобиль не достигнет
нормальной рабочей температуры.
2. Запаркуйте автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности и включите
стояночный тормоз.
3. Поставьте ногу на педаль тормоза, запустите
двигатель и переместите рычаг переключателя
диапазонов через все диапазоны передач.
Предоставьте достаточное время для
включения каждой передачи.
4. Установите переключатель диапазонов в
положение "P" (парковочная передача) и
оставьте двигатель работающим.
5. Извлеките щуп указателя уровня
трансмиссионной жидкости и протрите его
чистой безворсовой тканью.
6. Установите щуп указателя уровня жидкости,
удостоверившись в том, что он плотно сел в
заливную трубку.
7. Извлеките щуп указателя уровня жидкости.
Уровень жидкости должна находиться в
пределах обозначенной зон
А что тогда означает на конце щупа между метками "Мин." и "Мак." надпись: " 55
А разве не на "N" уровень проверяется?
to drakon17: Это и означает температуру прогретой АКПП
to vitalliy: Нет. На Р.
to Messir: Понял, всем - спасибо. Сегодня проверю самостоятельно. :-)
to drakon17: позже отпишите как вышло.
to mATr1xX:
бляха - муха. Короче проверил сегодня уровень, согласно приведенным выше рекомендациям. Оказался выше максимального уровня примерно на 7-9 милиметров. Причем масло на щупе - с какими то маленькими пузырьками. Причем официалы, когда меняли и проверяли, сказали что уровень в норме - МАХ.
Теперь вопрос - каким образом убрать лишку из коробаса.
to drakon17: Печально, по пробуйте по этому способу только не перестарайтесь.
А что тут печального. Нужно просто уровень масла в АКПП выставить, как я понимаю и будет Феде счастье. Я посмотрел ссылку. я конечно только начинающий фордовод, но насколько я помню, у меня, если смотреть из ямы на коробан,то никаких сливных пробок не видно. Только картер коробки на болтах по периметру. Или я что то путаю.
Я с Гольфа сливал через щуп трубочкой для омывателя стекол. Примерно литр в час. Там тоже пробок не было. только поддон.
to mATr1xX: . продолжение эпопеи. Вчера после работы решил победить уровень масла в коробке :-) купил в аптеке шприц и одноразовую медицинскую систему - трубочка прозрачная, в меру тонкая и длинная. То, что надо. Единственное, еще протянул внутри этой трубки проволоку, для придания моему девайсу жесткости. Аккуратно ввел всю эту конструкцию в тунель щупа и неторопять шприцом "откачал" из коробки порядка 150 мл масла. СНАЧАЛА МАСЛО ШЛО С ПУЗЫРЬКАМИ ВОЗДУХА. Потом уже шло нормальное - без пузырьков.
Сравнил масло по цвету, по вязкости, по запаху с тем, которое у меня осталось для возможной доливки (отдали в Форд-сервисе). Никаких отличий не обнаружил.
Сделал круг километров в пять. Проверил уровень согласно описанным выше рекомендациям. Уровень чётко получился между метками. Довольный решил выдвигаться с работы до дому (это километров 10 ехать).
Короче радовался я не долго. Километра через два опять заморгал верхний дисплей, пропала надпись D и на нижнем дисплее загорелась старая знакомая надпись "Неисправность коробки пер." :-(
В динамике и скорости машина ничего не потеряла, единственное,что изменилось - передачи начали переключаться с небольшими не сильными рывками а на холстых, когда на светофорах остонавливался - заметил что время от врмени попикивает задний парктроник. Такое впечатление, что коробка думает, что включилсь задняя передача, хотя стою на D. В конце поездки в доплнение ко всему на приборке загорелась лампочка ЧЕК (неисправность двигателя).
Время уже было вечернее, по этому в Форд-сервис ехать смысла не было. Добрался до гаража, сдернул клемму с аккумулятора, демонтировал короб воздушного фильтра, посмотрел - чё там под ним - какие провода идут в коробан. Отцепил два разъема, посмотрел контакты.. Естественно - никакого криминала не обнаружил. Смонтировал все обратно. Накинул клемму на АКБ, включил зажигание. а дисплее всё появилось, ошибки не видно. Прокатился вокруг гаража - всё нормуль. Единственное - лампочка ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ осталась гореть.
Сегодня еще покатаюсь, если опять выскочит ошибка, то уже не знаю что делать и на что грешить - придется ехать к официалам, пока они там яйца красить на Пасху не начали. :-)
Друзья одноклубники, случилось непонятное.
Сломался паркинг на автомате и застрял ключ!
Ситуация такая:
- Когда ставишь на паркинг то не горит большая буква P, и моргает маленькая P в левом списке передач на экране, и ключ не зажигания не ставится в последнее положение (0), то есть вытащить его нельзя (мертво стоит в положении I)! Все остальное работает прекрасно! Машина заводится, едет как нужно, но не ставиться на паркинг и невытащить ключ (((
Записался к дилеру, но большая очередь. Есть десять дней самостоятельно решить вопрос… Может кто знает в чем проблема и может как лечиться в домашних условиях? Или это только через сервис…?
PS сломалась не моя машина, а дяди жены, ей всего 5 тыщ. км пробега, надоумил купить фокус2 его купить я, чувствую моральную вину(((
Alexander_N
Если есть мех. замок на коробку 95% его вина
А вообще маленькая p мигает когда нажата кнопка на ручке АКПП, можен она зависла?
Сочуствую Вашему дяди.
Скорейшего решения ему проблемы, обязательно отпишитесь по результатам.
Alexander_N
Может быть кнопка на ручке переключения запала, когда она нажата как раз и мигает маленькая "р"
Да действительно если рычаг перевести в положение "Р" и не отпускать кнопку, то ключ не отдает. (только что проверил)
Замка нет, и прочей защиты, все родное. Все другие режимы переключения Автомата работают штатно без сбоев, ничего другое не моргает. Будем мучить кнопку.
Почитал пол форума, на замок зажигания непохоже, такое ощущение, что машинке не хватает какой-то ерунды, чтобы встать в паркинг.
Спасибо друзья за советы, попоже напишем о результате!
Alexander_N
А у других дилеров нету очереди покороче. Меня на диагностику АКПП записали на "завтра" в Автопассаже
Polarbuza - звонил в ЮС там тоже самое что и в Независимоти.
Рассказываю дальше.
Обратили внимание на то, что нет характерного щелчка реле где-то под рулем при нажатии кнопки Автомата… Призадумались, точно думаем кнопка! 200 раз нажали, 20 раз постучали по руке, поговорили с ней, пообещали кучу всего ненужного, и чудо! – Загорелось P.
На что обратили внимание, сняли декор панель ручки, увидеть можно там большую кнопку, с длинным цилиндрическим прорезиненным нажимателем. Так при поломке он легко ходил вверх вниз, но когда заработало все, то лифт у него уменьшился и стал тугим, и нажимается только слегка, и сама кнопка стала жестче из-за этого. Такое ощущение, что отходит где-то контакт, и пропадает ток, который дает активность кнопке.
За этим вопрос, никто не знает, как разобрать рычаг Автомата, чтобы приладить эти контакты?
PS После того как первый раз кнопка починилась, тут же второй раз сломалась, опять методом стука и прочего шаманства она заработала… Не знаю надолго ли…
Дальше интереснее, если из рабочего положения кнопки, в режиме P поставить на другой режим, то она западает, и когда ставишь обратно в режим P, то снова здорова. Ключ не вытащить P не горит, но если ударить по рычагу с левой стороны, именно с левой, то кнопка снова работает, вот чудеса.
Нашел, что рычаг разбирается шестигранником, сегодня разберем для профилактики.
Еще информация, под ручкой Автомата есть что-то, что сбрасывает Автомат из режима D R N, то есть дает нормально встать в режим P, так вот эта кнопка или реле или бог знает что там, западает. Лечиться толкьо стуком, после чего отсчелкивается и дает нормально включить паркинг.
3 года
Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?
29 июля 2015
Горит лампочка иммо при езде. 2й ключ - такая же Сброс клеммы не помогает. В чем может быть дело? Лампа вообще никогда не гаснет.
помогите советом, меняю двиг , снял с косой и эбу, а как на счет иммобилайзера, вся остальная электроника работать будет.
Может у кого была такая проблема с иммо код ошибки выдает 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки. Включаю зажигание мигает иммобилайзер стартер не крутит. С утра машина заводится без проблем но если заглушил и через минуты 2-3 то срабатывает иммо. Если ключом раза 3 резко вкл выкл зажигание то все окей заводится
17 сент ября 2015
Может уже надоело обсуждать, но всё же. Дело такое, не заводится авто (совсем) , при повороте ключа в положение 2 постоянно моргает иммобилайзер, надпись "неисправна система двигателя", не крутит ни стартер, не слышен бензонасос, вобще ничего, 4 дня ничего не меняется. считали ошибки ( D900 и Е510) иммобилайзер выдает 16 ( сбой при передаче данных по шине CAN). все описаные выше способы перепробованы ( снятие клемм с аккума, удары по торпеде, танцы с бубном, заговоры, проверка всех предохранителей под капотом, шевеление всех соединений-присоединений и многое-многое другое. как итог ни-че-го. аккум заряжен на 12.2 ФФ2 2006 1.6 115лс
посоветуйте уже хоть что нибудь. в понедельник буду заказывать эвакуатор ибо и на тросу уже тянуть напряжно
Константиний
Была такая же ситуация недавно. Разобрал пол машины,гем,приборку и т.д.,это все оказалось впорядке. Диагностика машину не видела. Нескольк дней мучений. Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двиготелю. Перетерло об крепление коробки и пробивало на массу,болт был как от сварки,а на проводе только нарушена изоляция. Код тоже был 16. Проверяй проводку и разьемы ну и приборку с гемом. На самом деле подвох может быть где угодно. Проверь еще раз все предохранители(только лампочкой)тестер может звонить а мощности может не хватать. Удачи! Ситуацию сам испытал.
Доброе утро, такая проблема сижу в машине по работе, скучно нажал на меню и включил зажигание, включился режим теста, прогнал все посмотрел( от скуки) выключил. Через 10-20 мин завел машину и на тебе, загорелась лампочка иммобилайзер, и горит не техники не мигает! Все функции работаю все хорошо! Заглушил включил еще раз тестовый режим всё равно горит. Че делать че это?))).
Всем привет. Нужна помощь. Купил C-max 2.0 МКПП (рестайлинг). Перестал крутить стартер, на табло показывает ошибка ESP и "система двигателя неисправна". Диагносты не берут машину, не определяют и ошибок не показывают, пишут проверьте подключение. Предохранители целы. На прямую от аккума стартер крутит, но не заводит. Иммобилайзер мигает 16 раз. Прочитал в интернете, что где то оторвался контакт, либо от приборки либо от мозгов, нужно искать и перепаивать, так ли это или что может быть?
krv-00
Удалось. Перепайка щитка приборов, перепрошивка ключей. За всё про всё, вместе с эвакуатором в 14 тыр вылилось
26 янв аря 2016
Всех приветствую! Машина ФФ2 1.8, не заводится, иммо выдает ошибку 16, тестовый режим выдает ошибки D900 и E510, на приборке пишет неисправность двигателя и ESP, с включенным зажиганием на месте суточного пробега и общего пробега прочерки, сканер не может прочесть модули на высокоскоростной шине, сигналка заводская, в проводку не лезли 100%, предохранители все целы, акб менял на новый. Открыл утром машину, завелась нормально с первого раза без лишних шумов, проработала минут 2 пока почистил от снега, сел, включил обогрев сидений и лобового стекла и минуты через 2 машина просто заглохла, без лишних шумов и индикаций на приборке, выключи и заново включил зажигание и начали высвечиваться индикации описанные выше
EnzoMC12
Добрый день, у меня тоже самое с машиной, вы как то решили проблему, а то незнаю с чего начать, предохранители все поменял, АКБ зарядил, диагностика ничего не дала, а ездить как то не хочется , вдруг неожиданно на трассе заглохнет. Буду рад за информацию.
ljpyfdfntkm65
Здравствуйте, да, решил, но конкретную проблему я точно не определил, т.к. перебрал всю машину. Но думаю все дело было в приборке, т.к. перепаяв контакты на ней, поставил обратно, и трабла не ушла сразу, потом решил все-таки еще раз осмотреть предохранители в салоне и нашел перегоревший предохранитель приборки на 10А, поменял его и все решилось. В вашем случае также может быть причина в приборке, т.к. машина заводится, либо в где-то проводка замыкает.
Ну вот и я записался в ряды тех кто столкнулся с этой проблемой. Всё по стандарту, перестала заводиться машина, "Неисправность коробки передач", потом если подождать "Неисправность двигателя" ошибки D900 и Е510, иммобилайзер мигает, диагностика машину не видит. Перечитал форум и пошел проверять о чем народ говорит:
1) Напряжение на аккумулятора - нормальное
2) Предохранители под капотом - все норма
3) Релюхи в блоке предохранителей повытаскивал - вставил на место - не помогло.
4) Предохранители в салоне все что как-то связаны с приборкой или иммобилайзером проверил
5) Рулевую колонку разобрал пошатал провод идущий от кольца антенны иммобилайзера дальше - не помогло
6) И наконец вытащил приборку. Пошатал разьем - не помогло
7) Разобрал приборку, внимательно осмотрел разьем, повреждений не обнаружил но на всякий случай пропаял - не помогло
Опустил руки погрузил машину на эвакуатор и отправился в Интакт моторс. Вежливый персонал, но с электрикой не дружат. Поковыряли, поковыряли - сказали извините, не знаем что с ней.
Тут я уже понял что нужно ехать в специализированный сервис по электрике. Вызвал эвакуатор опять и поехал в FordRobot. Эти быстро нашли в чем причина - перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке. Взяли 6 тысяч. Короче суммарно ушло 11 тысяч. 2 эвакуатора по 2500 + ремонт 6000. Короче мой совет если видите такие ошибки, все перепробовали но поломку сами не нашли, едте сразу к тем кто специализируется на иммобилайзерах. Что бы не кататься из сервиса в сервис и не тратить кучу денег на эвакуаторы.
8 апр еля 2016
Ошибки D900 и Е510 были, авто не заводилось. В итоге - сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора. Если сами не можете, тащите в нормальный сервис. Приборку конечно снимал и паял.. и правильно, тк тоже были микротрещины, потом все равно бы аукнулось.
В один из майских вечеров к нам в авто сервис поступил звонок от клиента, который побывал уже не в одном сервисе и решить его проблему никто не смог. По совету знакомых он набрал наш телефон и обрисовал следующую ситуацию: автомобиль Форд Фокус 2 внезапно перестал реагировать на педаль газа и не набирает обороты, загорелась лампочка CHECK-ENGINE. Владелец автомобиля доехал до ближайшего сервисного центра где ему приговорили к замене дроссельную заслонку, но после замены дроссельной заслонки на новую ситуация нисколько не изменилась. Так же горела лампочка чек и обороты больше 1500. 1800 не развивались.
Записали клиента на следующий день, а сами начали гадать, с чего вдруг ему приговорили дроссельную заслонку, может, просто пришло время и пора менять топливный насос, давление топлива низкое. а может электронная педаль неисправна? Ну что гадать, завтра приедет форд, там и будем разбираться.
Уже на утро у ворот нашего сервиса стоял тот самый Форд Фокус 2. Загнали его в сервис и приступили к изучению неисправности.
Рис.1
В начале проверили, как ведёт себя автомобиль. На щитке приборов горит лампочка CHECK-ENGINE, нажимаем на педаль газа в пол, обороты действительно не набирает, двигатель чихает, но не глохнет. Приступаем к диагностике и подключаем сканер для чтения текущих неисправностей.
Рис.2 Коды неисправностей
Какие же неисправности мы наблюдаем на экране сканера?
P2176 - Throttle actuator control system - idle position not learned. Перевод - дроссельный привод системы управления не обучился холостому ходу. Т.е. по какой то причине не прошла адаптация дроссельной заслонки.
P0562 - System Voltage Low. Перевод - низкое напряжение в бортовой сети. Данная ошибка появляется при напряжении в бортовой сети ниже определённого минимума.
P1000 - More driving needed to complete test. Перевод - не завершены определённые тесты. Данную ошибку не нужно воспринимать как серьёзную неисправность, как правила после устранения других неисправностей и после того как вы поездите на автомобиле определённое время эта ошибка сама исчезнет. На работу двигателя она не влияет и она не зажигает лампочку CHECK-ENGINE.
Для начала попытаемся стереть ошибки. Нажимаем на кнопку удаления ошибок, запускаем двигатель и в памяти ЭБУ у нас остаются лишь две ошибки P2176 и P1000. Проверяем напряжение бортовой сети. В норме - 14.05 вольт. Разбираемся дальше. Выключаем зажигание, дроссельная заслонка должна пройти процедуру адаптации (пройти тест), повернуться сначала в одну, потом в другую сторону один раз. У нас же дроссельная заслонка пытается пройти данный тест не один, не два раза, а постоянно, т.е. что то её не устраивает и процедура адаптации зацикливается. Давайте посмотрим видео.
Видео 1. Не проходит адаптация дроссельной заслонки Форд Фокус 2.
С чего же начать проверку? Первым делом можно проверить работоспособность привода (мотора), но, судя по выше приведённому выводу, сам мотор у нас исправен, так как заслонка реагирует и меняет своё положение в одну и другую сторону. Приступаем к проверке сигналов, поступающих на дроссельную заслонку (выходящих с дроссельной заслонки) и соответствуют ли они нормам. Для удобства подключения и проверки снимаем дроссельную заслонку, открутив 4 болта крепления.
Рис.3 Откручиваем дроссельную заслонку
Сама заслонка визуально выглядит чистенькой, видимо её недавно чистили, думая что неисправность кроется в загрязнении, но как говорится "дело было не в бобине" :)
Далее рассмотрим схему и распиновку контактов дроссельной заслонки и проверим все сигналы на разъёме.
Рис.4 Общая схема электронной системы управления двигателем 1,6 Ford Focus II. Дроссельная заслонка выделена зелёным цветом, педаль газа выделена фиолетовым цветом.
Рис.5 Рассмотрим детально распиновку дроссельной заслонки
1 - бело-голубой - сигнал мотора 1
2 - жёлто-голубой - сигнал мотора 2
3 - белый - сигнал датчика 2 дроссельной заслонки
4 - коричневый - масса (-)
5 - жёлтый - плюс 5 вольт датчиков
6 - бело-красный - сигнал датчика 1 дроссельной заслонки
Рис.6 Распиновка дроссельной заслонки форд фокус 2
Замеряем вольтметром сигналы на разъёме дроссельной заслонки при включенном зажигании, к сожалению мы пропустили фотографию 1,2, 4ого контакта, а сделали только фото сигнальных выводов и питающего напряжении. Рассмотрим результаты измерений. Заметим, что сумма сигналов 1 и 2 дроссельной заслонки должна равняться 5ти вольтам.
Рис.8 5ый контакт (желтый) плюс 5 вольт датчиков, а точнее 4,97 вольт. Это не критично.
А какие же сигналы показывает нам сканер, видит ли он датчики 1 и 2 дроссельной заслонки? Смотрим на дисплей сканера.
Рис.10 Синалы датчика 1 и датчика 2 дроссельной заслонки на экране сканера, их сумма составляет 5 вольт
Как мы видим из приведённого фото выше, сигналы с дроссельной заслонки соответствуют измеренным сигналам на самом дросселе, то есть проводка от дросселя до ЭБУ целая. Давайте попробуем приоткрыть дроссельную заслонку на половину и пронаблюдать как изменятся показания на экране сканера.
Рис.11 Синалы датчика 1 и датчика 2 дроссельной заслонки открытьй примерно на половину на экране сканера, их сумма составляет 5 вольт.
При повороте дроссельной заслонки на половину на экране так же меняются показания датчиков. Значит датчики дроссельной заслонки у нас исправны. Идём дальше, думаем. Было принято решение проверить сигналы с электронной педали газа.
Рис.12 Рассмотрим детально распиновку электронной педали газа Форд Фокус 2
1 - жёлтый - +5 вольт
2 - белый - сигнал датчика 1
3 - коричневый - масса (-)
4 - жёлто-чёрный - масса (-)
5 - серый - сигнал датчика 2
6 - чёрный или жёлто-зелёный - +12 вольт с предохранителя F128
Рис.13 Распиновка электронной педали газа форд фокус 2
Важную роль здесь играют сигналы 1,2,3 ведь они идут через щиток приборов, а на фордах второго поколения часто бывает неисправен разъём на щитке приборов и его приходится пропаивать. Но в нашем случает так же всё оказалось исправно. И сигналы с педали газа так же поступали на ЭБУ и компьютер их замечательно видел.
Голова, как говорится, уже кипела во всю, и после недолгих размышлений было принято решение всё же проверить целостность проводки от дроссельной заслонки до блока ЭБУ, так сказать прозвонить проводку, ну мало ли что.
Разъединяем разъём подкапотной проводки от блока ЭБУ и начмнаем расплетать косу, разбираем сам разъём блока ЭБУ и обнаруживаем чудесное устройство. Смотрим фото ниже. На фото кожух разъёма уже снят, а под ним было вот такое.
Рис.14 Бардак с проводкой
Что же это такое, что тут наворочено. Всё очень просто, это обычная моталка километража. Нажимаешь на кнопочку, автомобиль стоит на месте, а километраж мотается. Но это устройство судя по внешнему виду уже давно не работает, а провода болтаются в разные стороны. Причём обратите внимание на оголённый оранжевый провод - это питание "моталки", а подключён этот оранжевый провод (вернее примотан) к одному из питающих проводов блока ЭБУ. Посмотрим поближе.
Цифрой 1 помечен провод, выходящий с разъёма блока ЭБУ (зелёно-оранжевый), далее к нему примотан оранжевый провод под цифрой 2. Зачем мы всё это рассказываем и что мы докопались до этого оранжевого провода? Да всё потому, что мы померили на нём напряжение и как оказалось на нём присутствует 13.47 вольт и это при том, что двигатель заглушен, а напряжение самого АКБ составляет 11.94 вольт (немного подсадили уже). Приведём ниже схему и разберёмся куда же это всё подключено и откуда взялось напряжение 13.47 вольт.
Рис.16 Схема подключения
Из приведённой схемы видно, что зелёно-оранжевый провод (продублирован синим цветом), выходящий из разъёма эбу идёт на предохранитель F36 (10 ампер). И только вытащив этот предохранитель мы поняли в чём дело. Он сгоревший. А сгорел он из за того, что примотанный к зелёно-оранжевому проводу оранжевый провод коротнул на массу и выбил предохранитель.
Рис.17 Сгоревший предохранитель.
.
И да, конечно, мы все предохранители проверяли и они были целые. Точно целые? А как проверить целостность предохранителя? Как правило их не вытаскивают и каждый визуально не осматривают, а просто меряется либо контролькой, либо лампочкой потенциал на 1ом выводе предохранителя, а потом на 2ом выводе. Приведём пример.
Рис.18 Предохранитель исправен. На контакет №1 есть напряжение (горит красный индикатор), на контакте №2 так же присутствует напряжение (горит красный индикатор), соответственно лампочка горит.
Рис.19 Сгоревший предохранитель. На контакет №1 есть напряжение (горит красный индикатор), а на контакте №2 напряжение отсутствует (горит зелёный индикатор), соответственно цепь разорвана и лампочка не горит.
Так же и мы проверяли предохранители, которые отвечают за питание ЭБУ, и тот самый предохранитель F36 такую проверку как мы выше описывали не пройдёт, потому как он подлючен к выводу ЭБУ, который по какой-то причине вырабатывает потенциал 13.47. И такой вот проверкой наша контролька покажет, что предохранитель исправный. На 1ом выводе будет напряжение АКБ и индикатор будет гореть красным цветом а на 2ом выводе будет потенциал 13.47 вольт и контролька так же будет гореть красным цветом. Так что друзья, будьте внимательны использую различные контрольно-измерительные приборы. Приведём видео, как же у нас эта проверка выглядела.
Видео 2. Контролька показывает, что предохранитель иправный, а он сгоревший.
Довольно таки странно получается. Ведь если перегорает предохранитель отвечающий за питание форсунок, датчика кислорода или ЭБУ, то такую неисправность легко выявить, просто перестают работать форсунки или, датчик кислорода или ЭБУ не выходит на связь. А у нас получается, что перегорел предохранитель F36, отвечающий за работу ЭБУ и выдаётся ошибка что дроссельная заслонка не может пройти адаптацию, при том при всём ЭБУ спокойно выходит на связь и на дроссельную заслонку подходят все питающие напряжения. Вот и разберись потом во всей этой логике.
После демонтажа "моталки", изолирования проводов и замены предохранителя, дроссельная заслонка спокойно прошла адаптацию и автомобиль вновь стал реагировать на педаль газа. Посмотрим видео процесса адаптации дроссельной заслонки Форд Фокус 2.
Видео 3. Адаптация дроссельной заслонки Форд Фокус 2.
После запуска двигателя и проверки всех параметров мы удалили ошибку P2176, а вот P1000 пока осталась висеть, но это не страшно, ведь после небольшой поездки и проведения внутренних тестов эта ошибка автоматически исчезнет.
Вот так вот из-за одного предохранителя клиент чуть не поменял дроссельный узел целиком, так что перед заменой дорогостоящих элементов всегда проходите грамотную проверку и диагностику и не нужно менять исправную деталь на новую исправную.
Сегодня, речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля о его устройстве и о методах проверки. Думаю, метод проверки, больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а так же тех автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
Итак, не буду много распинаться, давайте уже перейдем к делу.
Наверное многие автолюбители сталкивались с такой проблемой когда перестает работать генератор автомобиля и на панели приборов появляется раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки. Вот такая неприятность случилась с одним из моих клиентов.
Ну что же, подумал я, неисправность на лицо, надо посмотреть что там приходит на АКБ, говоря проще, проверить напряжение приходящее от генератора. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:
Интересный случай, подключаем диагностику и видим следующее:
Придется покопаться в проводке, и проверить все соединения. Наверное многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Форд проверить генератор достаточно сложно, т.к. место подхода к нему достаточно мало, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находиться ни так далеко как генератор и для его проверки всего лишь необходимо открыть крышку блока предохранителей под капотом.
Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, дело дошло и до разъема генератора.
Ну а теперь немного теории:
Разъем генератора имеет 3 контакта. На одном из них — постоянный "+" от АКБ, на втором — управление генератором и на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2.
Как видно из схемы, 2 провода идут на блок ЭБУ. Это как раз и есть провода управления генератором и контроль зарядки АКБ.
С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и вся и разобраться, что же все таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод от блока предохранителей до разъема генератора на сопротивление, т.е. целостность проводки от обрыва и коррозии.
Показания оказались весьма солидными, а вернее проверка показала что проводки цела и все с ней порядке. Теперь нужно найти провода на блоке ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: Блок ЭБУ находиться под левой фарой и для его снятия требуется снятие подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо у производителя на этот счет свое видение ситуации.
Я не буду показывать весь процесс прозвонки и поиска проводки, для этого существует много информации в интернете, покажу лишь, результат проверки проводки на сопротивление. Как известно, чем ниже сопротивление провода тем лучше.
По такому методу необходимо проверить всю проводку от генератора до блока ЭБУ и контакта предохранителя.
Убедившись, что вся проводка цела, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием Осциллограф!
Подключаю осциллограф к проводке генератора — для удобства подключения я разобрал один из разъемов ЭБУ в который приходят контакты генератора, питание генератора — постоянный плюс от АКБ проверял с самого предохранителя. Вот фото подключения.
Подключение к контактам генератора на колодке ЭБУ. Один провод пришлось проколоть, т.к. было не очень удобно подключаться.
Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.
Немного пояснений для понимания: 1й — канал красного цвета FR(LI) — это выход регулятора, напряжение на нем должно быть в районе 5в может быть и больше. 2й — канал синего цвета SIG — это, так называемый ШИМ-сигнал управления регулятором напряжения от скважности которого и зависит выходное напряжение на первом канале, т.е. канале FR(LI). 3й — канал зеленого цвета (A) — это напряжение АКБ, т.е. напряжение приходящее через предохранитель от АКБ.
Честно скажу, ждал примерно минут 40, Издевался над машиной как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер и спустя тех самых 40 минут, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки т.е. значок АКБ!
Бегу к мотор-тестеру и вижу что вот она — проблема…
На зеленом — т.е. третьем канале ровная линия напряжение меньше положенного. Т.е. это как раз канал питания приходящего от АКБ через предохранитель. На втором канале синего цвета, сигнал ШИМ пропал. На первом канале, красного цвета — напряжение подскочило до отметки 13.9в. сейчас не видно, но если запись прокрутить вперед, то там как раз все видно. На этом слайде видна сама неисправность из-за которой и возникает ошибка в ЭБУ и значок на панели приборов. Т.е. — пропадание питание на предохранителе! И это спустя 40 минут издевательств над автомобилем!
Проблема ясна, пора заняться ремонтом.
Для этого снимает АКБ и освобождаем место для снятия и разбора блока предохранителей.
Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты стяжки которые держат жгуты проводов, прижимая их к специальным выводным каналам.
И вот наша неисправность:
Окислилась пластина силового питания. Красный провод — это как раз и есть, силовое питание генератора.
Для решения проблемы было принято решение перенести проводочек на другое место. Т.е. расположить его в то место, куда не добралась зеленая гадость.
А для предотвращения окисления смазываем пластинку специальной смазкой. От коррозии конечно не спасет, но замедлит процесс на долгое время. За это время владелец автомобиля успеет накопить деньги на новый блок предохранителей. Провод на ЭБУ, который пришлось проколоть в ходе диагностики, так же смазываем специальной смазкой и изолируем его.
Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!
P.S.
Совсем забыл написать: — На крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя на другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для другого электрика.
Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!
Читайте также: