Форд фокус 2 бьет током
Всем привет, хотел бы рассказать о том как мною была устранена постепенно высасывающая АКБ проблема
Сказать что её нашел сам, будет не верно, т.к. при обнаружении проблемы, а именно при наступлении холодов стал садиться аккумулятор, из за чего машина не заводилась — залез в интернет и начал поиск аналогичных проблем. И ответ по поиску и решению утечки я нашел у bard1n за что ему отдельное спасибо.
Данная проблема относиться к владельцам андройд магнитол из за заводской ошибки в схеме разъемов
Вот ссылка по данной теме Разрядка АКБ
Я лишь могу дополнить его новыми фотографиями и поделиться общими нюансами, для тех кто мало разбираться в "+" и "-", и понятия не имеет где что искать. Может быть кому-нибудь и пригодиться
Замер тока разряда АКБ
Для фокусов замер нужно производить через 40 минут после того как заглушенная машина уйдет в так называемый "сон"
Для замера необходимо заранее открутить + клемму. Но не снимать её с АКБ
Для замера необходимо одновременно касаться клеммы АКБ и "+"плюсового провода автомобиля аккуратно снять провод авто с машины не отрывая щупы мультиметра ( может понадобиться помощь третьей руки друга)
На сколько я понял, могу ошибаться ( не углублялся в подробности) нормальный ток в режиме сна на фокусах равен примерно 0.05А
— у меня же было 0.20А
Вот схема для чайников как замерить ток
Дальше лезем к ноги к пассажиру и ищем там блок предохранителей находим там слева синий разъем и удаляем из него 15 пин, для этого понадобиться что то тонкое ( у меня же были съемники пинов, заказывал на алибазаре)
После, его необходимо заизоливать, желательно синей изолентой говорят так надежнее)
Ну а дальше все сказанное представлено на фото (заранее извиняюсь за качество, такой уж у меня телефон)
После проделанной операции снова замерил ток, он стал равен 0,05А
Кто подскажет, в последнее время машина постоянно бьет током когда выходишь из нее, что это может быть и как лечить? Может стоит на сервис обратиться?
AlexeyBorisov
Чехлы на сиденьях синтетические? Обрызгайте антистатиком. Хотя не факт, что это машина бьет Вас, а не Вы её Смените одежду на х/б и кроссовки на туфли, или хотя бы антистатиком обрызгайтесь.
Чтобы не било, надо открыв дверь, сначала взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а только потом уже ставить ногу на землю. Искра "пройдет" с мокрых ботинок на землю, а не с рук на машину.
. .
Z6FLXXECHLEP00529/IQJBEP00529
AlexeyBorisov
В сухую погоду -
Прислушайтесь к советам nycolai.e
nycolai.e
Вот в том то и проблема, что в разной одежде был, и на рыбалку ездил в х/б, мне сказали что где-то может на корпус провод коротить, но я если честно даже и не знаю. Да и чехлов нет. Попробую выходить как Вы описали, хотя все равно как-то не комфортно если постоянно думать как выйти правильно.
AlexeyBorisov
12 Вольт током не бьют. А из повышенного напряжения в нашем авто только высоковольтная часть системы зажигания. Но с нее утечки проявляются в сырую погоду, и, если проявляются, то все равно не бьют током при выходе из машины, т.к. сами "по сырому" утекают в землю.
В сухую погоду при движении еще и сам корпус автомобиля накапливает статическое электричество, вот оно и добавляется к трению штанов по сидению
Aleks-E
У нас сейчас погода дождливая, каждый день дождь, да и влажность большая, при дожде как-то не замечал, поскорее бы до подъезда добежать, а 12В бьют хотя бы потому что напряга постоянная а не переменная, а она чувствуется значительно сильнее. При одном и том же напряжении постоянном и переменном, если переменный ток только ударит то от постоянного такого же напряжения откинешь копыта.
Джоуль, Ленц, Ом, Ампер, Фарадей, Максвелл, Грей, Вольт, Гальвани, Эдисон, Томпсон, Тесла, Кюри, Лодыгин, Яблочков, Попов, Петров. Блин, со счета сбился, представляете сколько ученых Вы сейчас "в гробу перевернули"!? Какая же у Вас каша в голове.
. .
Z6FLXXECHLEP00529/IQJBEP00529
На прошлой машине тоже било током,после смены обуви (низ подошвы был полиуретан стала резина),бить током перестало.
Главное, "заземлитесь" до того, как начнете химичить у бензобака, а тоnycolai.e
Ну вот и опять все перепутал, конечно опаснее переменный. Переменный ток. Значение тока в мА и влияние на человека.
0,6 - 1,5Легкое дрожание пальцев рук
2 - 3Сильное дрожание пальцев рук
5 - 7Судороги в руках
8 - 10Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные боли в руках, особенно в кистях и пальцах
20 - 25Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание
50 - 80Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца
90 - 100Паралич дыхания и сердца при воздействии более 0,1 с.
Постоянный ток
0,6 - 1,5Не ощущается
2 - 3Не ощущается
5 - 73yд. Ощущение нагревания
8 - 10Усиление нагревания
20 - 25Еще большее усиление нагревания, незначительное сокращение мышц рук
50 - 80Сильное ощущение нагревания. Сокращение мышц рук. Судороги. Затруднение дыхания
90 - 100Паралич дыхания
AlexeyBorisov
Вы все правильно списали, но физики продолжают переворачиваться. потому, что это относится к силе тока .
. .
Z6FLXXECHLEP00529/IQJBEP00529
Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.
Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.
А представьте, что вы не простой владелец авто, а таксист. При этом ваш пассажир – это пенсионер с кардиостимулятором.
Хотя специалисты и уверяют, что подобный разряд не способен убить или нанести существенный вред здоровью, но проверять это на практике с больным человеком все же не стоит.
Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.
Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.
В подавляющем большинстве случаев это именно статика, а не повреждение электрических проводов или их пробой.
А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?
Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.
Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.
Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.
Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.
Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.
Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.
Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.
Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.
Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.
В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.
Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂
Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.
Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.
В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.
По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!
В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?
Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.
Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.
В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.
Полоска токосъемник должна быть закреплена на очищенной от краски и грязи детали кузова. Прикручивание к пластиковому бамперу никакого эффекта не даст.
Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.
Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.
Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.
Данный способ действительно хорош при борьбе с ударами током, но помогает только при накоплении статики на корпусе авто, а не внутри салона.
Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.
Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.
Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.
Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:
Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.
Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.
Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.
С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.
Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.
Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.
Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.
Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).
После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.
Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.
Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.
Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.
Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.
Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.
А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.
Поэтому, если не хотите, чтобы каждая поездка на машине отрицательно влияла на ваше здоровье, все-таки лучше устранить причину, а не бороться с ее последствиями.
Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.
Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.
У меня Форд Фокус 2+, 2008 года. Уже лет 6 мучаюсь с утечкой. Но! Год назад делал замеры утечки у дилера, она составила 0.05, что в пределах нормы. Утечку я фиксирую по напряжению АКБ (смотрю на брелке сигнализации). Сейчас у меня новый АКБ купленый пол года назад, после зарядки на следующий день напряжение будет 12.4. Если ездить каждый день так и будет. Если в выходные постоит в понедельник будет уже 12.3 и к пятнице может дойти до 12.1.
Когда я на это жловался в дилерском центре форд, мне сказали что напряжение это не показатель, но машина действительно запускаеся тяжелее.
Единственное что дилер посоветовал это отключить сигнализацию. Но во-первых я сомневаюсь что она виной, во-вторых она мне нужна.
На данный момент мне приходится заряжать АКБ каждые 2 недели или просто снимать минусовую клемму на выходные.
В ютубе нашел ролик о том что причина в том что нужна пропайка приборного щитка (вот ссылка
В общем если есть какие то еще советы буду благодарен!
Лампочка загорелась после короткого замыкания в прикуривателе.
Здравствуйте. У меня Форд фокус 2 RS. Что есть центральный замок в моей машине? Это 4 модуля дверей или еще что то? Спасибо.
Полностью отключается панель приборов. Не работает спидометр, тахометр, показания количества бензина. В общем вся панель. Правда бывает включится, а через некоторое время опять отк.
Минусовой провод от СКР датчика идет на РСМ или просто на массу.
Контролируете по брелоку, вы серьезно? Вам как бы амперметр нужен, а в тот дилерский центр с такими рекомендациями больше ни ногой. Да, приборки на фордах то еще гуано, рано или поздно все требуют пропайки. Но там неисправности другого характера.
Магнитола штатная стоит? Регистрат как подключен если есть? Через какое время уходит в спячку ( дисплей гаснет)?
В общем включаете амперметр в разрыв аккумулятора и ставите на охрану. Разъем в сигнализации который запирает замки лучше отключить, чтоб при постановке на охрану актуаторы не срабатывали. Ну и смотрите какой ток потребляет после постановки на охрану 400-450мА это норма и после того как приборка погаснет должен упасть раза в два. Но еще остается работающая электроника. Минут через 40 ток должен упасть до 40-50мА может чуть больше, сигналка 10-15мА.
Если ничего не штатного нет, то должно быть так. Если полно всякого всего навешано то кому извесно кто и как там что подключал. Имейте ввиду что прикуриватель не отключается и то что в него остается подключено будет потреблять. Ну и не забудьте о лампочке в бардачке.
Читайте также: