Форд фиеста робот прокачка сцепления
Как прокачать сцепление на роботизированной коробке?
Как прокачать сцепление на роботизированной коробке?
Собственно сабж. Вот думал буду менять тормозуху, заодно и сцепление на роботе прокачаю. А потом понял что не знаю как это сделать. На механике все ясно - качай педалью, а на роботе?
Или ну его? по принципу - "не мешай машине работать"?
К штуцеру подключить прозрачную трубку и шприцем вытягивать тормозуху пока свежая не пойдет. У меня из ТСМ шла намного чернее, чем из тормозных контуров.
vab писал(а): К штуцеру подключить прозрачную трубку и шприцем вытягивать тормозуху пока свежая не пойдет
хм. шприцем? Что-то не уверен что достаточно. хотя там короткий контур совсем.
Я думал поддомкратить колесо, завестись на ручнике, и переключая поочередно 1-ю скорость и нейтраль заставить робот покачать за меня педаль
Сначала пробовал с переключением скоростей, по сравнению со шприцем долго и геморойно. Ход поршня в ТСМ совсем маленький, и нужен помощник. Шприцем на 20 кубиков сделал быстро и просто.
vab, приветствую на форуме!
Интересный способ прокачки сцепления.
А особенно ценно, что по твоим словам он действенный!
Возможно ли попросить рассказать о нём более подробно (может быть фото сопроводить)?
Подобная информация у нас сохраняется в специальных статьях.
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Наверное также можно и тормоза прокачивать.
Главное при этом и очень важно - Дать время выровняться давлению. А то вынешь шприц - а в систему воздух влетит. Ну или после засоса - затягивать штуцер.
vab, отличный способ, ИМХО.
Именно так и делают на большинстве экспресс-станций. Колба с откачивающим насосом и шланги.
А если прокачивать робота с вывешиванием одного колеса, то надо кирпичей под остальные колеса положить.
А еще фича в роботе - ползущий режим отключается, когда открыта водительская дверь либо ручник поднят (включен). Можно включить передачу и вместо педали сцепления дверью работать. Правда робот через АБС определит непонятную ситуацию, когда одно колесо едет, а другое стоит. Как он себя поведет?
На ручной коробке просто лампа АБС включается.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
В одиночку тормоза так же прокачивал, только шприц желательно кубиков на 100 и обеспечить плотную посадку трубки на штуцер. В обих случаях, что на тормозах, что на сцеплении после забора жидкости и до отсоединения шприца перекрывается штуцер.
При прокачке сцепления на роботе штуцер удобнее откручивать из ямы, так не надо снимать аккумулятор и его полку. При прокачке с вывешенным колесом штуцер тоже надо перекрывать с каждым тактом.
При замене жидкости в сцеплении с помощью IDS все делается так же. Поршень в ТСМ уходит максимально увеличивая камеру цилиндра и далее стоит на месте. Потом с помощью дилерского " шприца" (он просто умеет сливать отобранную жидкость без отсоединения) прокачивается тормозная жидкость. После замены штуцер закручивается и производится калибровка точки касания сцепления, но это уже другая история.
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
У мну другое предложение.
Подобрать подходящую по размеру крышку, врезать в неё штуцер и посредством гибкой трубки соединить с резервуаром (типа пластиковой бутылки) наполненным тормозухой.
Тогда прокачка и долив жижи будет полностью имитировать заводские прокачивающие системы, то бишь герметичность (непопадание воздуха) будет обеспечена.
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Этот где то заказывать надо, а обычных медицинских шприцев в любой аптеке полно. Резинка на поршне шприца все равно не стойкая к тормозухе. Прокачал и выкинул, в следующий раз как понадобится в аптеку заскочить не долго
fidel1970 писал(а): Подобрать подходящую по размеру крышку, врезать в неё штуцер и посредством гибкой трубки соединить с резервуаром (типа пластиковой бутылки) наполненным тормозухой.
Всегда было интересно сколько времени надо ждать при таком способе, чтобы воздух из бачка попал по шлангу в бутылку? Или надо доливать бачек до верху, а потом накручивать бутылку. Хотя если все есть под рукой, почему бы и не сделать.
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
vab, ок! попробую по твоему способу. А прокачивал-то для профилактики или по другой причине? Робот стал лучше или так же работать ?
Прокачивал для полной замены тормозной жидкости. Робот стал работать значительно лучше, у меня похоже в выжимном пузырек воздуха сидел, перед заменой жидкости сцепление при переключениях не очень плавно подводилось.
хочу отписаться как прокачивал сцепление на роботе.
Вобщем еле нашел этот "краник". Реальный такой - с черным пластиковым "воротком" сверху, прям как водопроводный Руками не отвернулся - пришлось пассатижами. Кстати отворачивать - заворачивать, ну очень НЕудобно. Кое-как подлез стоя в виде буквы "зю".
Попробовал шприцем откачивать тормозуху - пошло потихоньку. Очень черная и грязная поначалу. Я такую черную даже в тормозах никогда не видел. Буквально через 2 шприца - уже светлая пошла.
И тут. Хлоп! резиновая трубка соскочила со шприца! Ну думаю - все, насосал обратно воздуха, теперь все по новой. А с трубки-то течет себе тормозуха - самотеком. Нормальной такой струйкой. Так подождал еще немного, краник закрыл и все. Получается можно ее просто "самотеком прокачивать"?
какого-либо результата, кроме замены самой тормозухи я не ощутил, но у меня и так вроде все нормально работало. Лучше или хуже не стало
Насчет остального самостоятельного ТО и расходников:
- После 60 тыс.км передние колодки еще вполне сезон бы отходили. миллиметра 4 там было еще. Но заменил. Тормоза прокачал. Разницы при торможении не ощутил.
- Кстати чистка дроссельной заслонки и датчика рядом с ней - тоже не дала никаких ощутимых результатов. Как были на холостых небольшие подрагивания периодически - так и остались.
- Замена топливного фильтра уж больно просто прошла - за 15 секунд буквально. Даже страшно - вдруг чего не так сделал? Ну и как и с остальным - результата не ощутил, и грязи в старом не нашел
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Неправильная эксплуатация роботизированной коробки становится причиной сбоев. Быстрые ускорения могут привести к досрочному износу диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и его направляющей.
Особенности роботизированного сцепления
Сущность работы рассматриваемого сцепления заключается в освобождении водителя от действий по систематическому переключению передач. В РКПП это выполняет робот, функционирующий при помощи микропроцессорной схемы управления. По принципу действия такая трансмиссия ближе к механике, чем к автомату. Сходство с АКПП заключается в расположении сцепления внутри коробки, а не на маховике, как в МКПП. Последние модели автомобилей с РКПП имеют даже два сцепления.
Сигналом к необходимости прокачки системы становится ситуация, когда сцепление не выключается (ведет). При этом слышен специфический шум шестерен при попытке включить заднюю скорость. Вывод: в электрогидроприводе присутствует воздух. Необходимо устранить завоздушивание, прокачав сцепление.
Подготовительные действия
Для прокачки потребуется немного инструментов. Это прозрачный шланг, тормозная жидкость, емкость.
Меры безопасности
Роботизированная коробка передач
Шланг, если он раньше уже использовался, должен быть тщательно очищен.
Подбор жидкости
Прокачивать систему следует рекомендуемой тормозной жидкостью, информация о которой содержится в мануале. Неподходящая субстанция может вызвать набухание или растрескивание резиновых элементов. Для заливки в гидравлическую систему лучше купить гликолевую Ford Super DOT-4 с улучшенной характеристикой. Продукт отличается также невысокой ценой.
Порядок действий
- Снимите резиновую крышку, прикрывающую сервисный порт сцепления.
- Подсоедините прозрачный шланг, другой его конец вставьте в емкость с жидкостью.
- Отверните сервисный порт на пол-оборота и 10-12 раз включите зажигание (удалив ошибку Р0810) на 5-10 сек. В подставленную емкость через шланг будет поступать жидкость с воздушными пузырьками и прослушиваться характерный шум работающего компрессора сцепления.
- Прокачивайте до тех пор, пока не выйдут все пузырьки воздуха. Длится процесс 2-3 мин.
Другой действенный способ:
- поднять шланг вверх;
- завести двигатель;
- периодически нажимать на тормоз.
Что такое адаптация (обучение)
Как часто можно проводить адаптацию
Адаптировать АКПП с заменой жидкости необходимо через каждые 10 тыс. км (или раз в год), а также во всех случаях обнаружения воздуха в системе гидравлики.
Сцепление на Ford Fiesta
Что нужно для адаптации
Адаптацию КП выполняют в технических центрах при помощи специального сканера.
Порядок действий
Адаптацию роботизированной КПП проводят в несколько приемов с использованием специализированного оборудования:
- Заменяют тормозную жидкость.
- Прокачивают гидравлические части механизма сцепления (удаляют из системы пузырьки воздуха).
- Настраивают электронный блок управления.
- Адаптируют работу механизма включения сцепления и приводов переключения передач в коробке.
Если процедура выполнена точно по инструкции, режим движения автомобиля будет плавным, с безошибочным переключением передач. Особенно это важно для двигателей ecoboost, у которых при правильной работе агрегатов расход топлива становится еще меньше.
Распространенные проблемы с коробкой-роботом
- учащаются случаи перехода коробки в аварийный режим;
- появляются резкие толчки при переключении скоростей;
- слышны удары в районе коробки при плавном повышении оборотов двигателя.
Нередко встречается неисправность сервомоторов, расположенных на коробке. После замены мотора следует переобучить КПП.
Одна из часто встречающихся проблем РКПП — нарушения актуаторов (электромеханических приводов сцепления и переключения передач). В процессе работы загрязняются и изнашиваются щетки, портятся рычаги и зубчатые колеса привода. В таких случаях автомобиль начинает двигаться рывками.
Неправильная эксплуатация роботизированной коробки становится причиной сбоев. Быстрые ускорения могут привести к досрочному износу диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и его направляющей.
Наконец, часто причиной проблем с КПП служит коррозия электропроводки. Поэтому до адаптации нужно проверить целостность кабелей, а также исправность предохранителей.
Как устроено сцепление на Ford Fiesta
Автомобиль оснащается тремя типами трансмиссии в зависимости от комплектации:
- робот PowerShift GFT PS 195 с двойным сцеплением;
- АКПП — это знаменитая фордовская 4F27E с адаптивной схемой;
- механическая 5- или 6-скоростная.
Главная характеристика фордовского сцепления — крутящий момент передается за счет силы сухого трения одним или двумя ведомыми дисками.
Как устроено сцепление
Основными элементами сцепления являются:
- ведущие детали — маховик, корзина, нажимной механизм, рычаги выключения с подшипником;
- ведомые элементы — диск, пружины.
Картер такого сцепления обычно отливается из алюминия, снабжается ребрами жесткости и выемками для удержания пружин. Он становится промежуточным звеном между силовым агрегатом и КПП. В нем и размещается муфта.
Корпус включает несколько отверстий:
- для вентиляции и лучшего отвода тепла от механизмов;
- для установки вала вилки;
- для доступа к регулировочным устройствам.
Закрывается кожух крышкой через прокладку и обрезиненный щиток. Крышка оборудуется пробкой, шплинтом и щитком маслосборника.
На Fiesta 6-го поколения для России после 2013 года устанавливается два типа коробок передач. Это механическая 5-скоростная трансмиссия и 6-ступенчатый робот Power Shift. Гидроавтомат на данное поколение не устанавливается.
До этого на хэтчбеки шестой генерации устанавливались: 5 МКПП и 4 АКПП. V Fiesta — шел со всеми тремя коробками: 5-скоростная механика, 4-ступенчатый автомат и 5-ступенчатый робот.
Теперь по европейским версиям:
- VI генерация Mk6 — 5- и 6-скоростная механика, 6-ступенчатый робот, 4-скоростной автомат;
- VII поколение — МКПП 5 и 6, АКПП 6 и 7.
На автомобили Mk5 устанавливались те же коробки.
Распространенные неисправности сцепления
- буксует — не полностью включается, при резком нажатии газа машина практически не разгоняется, ощущается запах гари;
- ведет — выключается не до конца, переключения затрудняются, происходят со скрежетом;
- рывки — наблюдаются преимущественно при старте автомобиля;
- стуки и дребезжания — начинаются после выжимания муфты;
- равномерный шум — возникает после отпускания сцепления;
- муфта застревает — не возвращается на место после отпускания.
Когда сцепление буксует или ведет, это указывает на неправильную регулировку привода, замасливание маховика и других частей корзины, а также сильный износ ведомого диска. Не исключается в этом случае ослабление диафрагменной пружины, загрязнение шлицов, засорение и поломка главного цилиндра. Также это может быть следствием завоздушивания системы или деформации вилки.
Если муфта не выключается и проваливается, обычно достаточно бывает заменить вилку. Нередко это также указывает на попадание воздуха в систему.
При рывках, дребезжании и стуках рекомендуется заменить оба диска. А при равномерном шуме после выключения сцепления — проверить подшипники на целостность.
Как проверить сцепление
100-процентно определить состояние ведомого диска на собранной муфте не представляется возможным. Но выявить неисправность можно по проскальзыванию сцепления при движении на самой высокой передаче. Багажник автомобиля желательно максимально нагрузить. Можно также проверить это при буксировке другой машины.
Ещё один способ проверки без разбора КПП:
- Поставить машину на ручник.
- Завести движок.
- Включить сразу третью передачу.
- Медленно отпустить педаль сцепления “Форд Фиеста”.
При исправной муфте силовой агрегат в такой ситуации снизит обороты и медленно заглохнет. А если продолжит работать, как ни в чем не бывало — механизм регулировки зазора выработал свой ресурс.
Теперь о том, как проверить правильное включение муфты:
- Завести мотор.
- Оставить его работать на холостом ходу.
- Подождать 3 секунды, выжать педаль сцепления и включить заднюю скорость.
Царапающие звуки и треск укажут на то, что сцепление разъединяется не до конца.
Коды ошибок, выдаваемые сканером при поломке коробки передач
- P0218 — сигнал управляющего модуля о перегреве узла, что приводит к некорректной работе;
- U0404 — неверные данные от модуля управления переключением селектора;
- P0705 — глючит датчик коробки;
- P0710-P0760 — система управления КПП;
- P0917 — цепь положения переключения передач имеет высокий уровень;
- 522 — датчик АКПП.
Основные причины выскакивания кодов — неправильная эксплуатация, отсутствие своевременного техобслуживания или естественный износ.
Электронный блок управления сигнализирует о проблемах с кулисой, утечке масла, неисправностях гидроблока. Также это возможно при повреждениях корзины сцепления и гидротрансформатора.
Замена масла в КПП Ford Fiesta
Если речь идет о механической КПП, то замена масла в этом случае представляет собой легкую работу. Для начала определяют сроки обновления трансмиссионки. Производитель указывает в регламенте, что смазка служит весь срок. На самом деле это не так. Уже через 60 тыс. км пробега жидкость теряет изначальные свойства.
В автоматических КПП рабочую жидкость рекомендуется проверять и заменять каждые 40-50 тыс. км пробега, включая установку нового масляного фильтра.
Как проверить уровень жидкости в КПП
Делается это так:
- Машина ставится на подъемник или эстакаду.
- Снимается защитный кожух ДВС.
- Ключом-шестигранником выворачивается пробка наливного отверстия картера КПП.
Доливать ничего не надо. При отсутствии вытекающей смазки надо вставить в контрольное отверстие палец или кусок проволоки, изогнутый под прямым углом. Уровень масла должен находиться на 10-15 мм ниже края отверстия.
Какое масло выбрать
- 4-скоростная коробка — 80W90, API GL-4;
- 5-скоростная — 75W-90, API GL-4.
Для РКПП действуют те же стандарты, что и для механики. Сюда подходят такие масла: TNK Trans KP Super, Castrol TAF-X, Shell Transaxle Oil и другие.
Объем ГСМ
В 5-ступенчатую механическую коробку входит около 3 литров трансмиссионного масла. Автомат вмещает где-то около 4-4,5 литра.
Адаптация РКПП
Это сложный поэтапный процесс переобучения. Электроника машины заново изучает крутящий момент ДВС, график переключения скоростей, выжим сцепления, плавный разгон и многое другое.
Программы для настройки робота
Существует целый ряд программ для настройки, переобучения робота. В том числе дилерский сканер IDS, а также аналог VxDiag.
Полный комплект сцепления для Ford Fiesta включает:
- диск сцепления;
- корзину;
- выжимной подшипник.
А вот неполные комплекты продаются без подшипника. Рекомендуется менять муфту целиком, также установив новую вилку и маховик заодно (при условии, что их состояние вызывает сомнение).
Стоимость комплекта сцепления Ford Fiesta
- без выжимного, неполный комплект — 3-3,5 тыс. рублей;
- полный набор с подшипником — 4-4,5 тыс. рублей.
Комплект сцепления на Форд Фиеста
Производят узел для американского автомобиля несколько известных фирм: Sachs, Luk, Aisin, Valeo, Exedy, KraftTech. Несколько дешевле можно взять продукцию от малоизвестных брендов: Stellox, Pilenga, Ashika, Mapa. Позволительно также купить б/у сцепление по низкой цене, но только после тщательного осмотра механизма специалистом.
Для роботизированной КПП подбирается совершенно другое сцепление. Примерная цена использованного узла в хорошем состоянии — 4500 рублей. Новая муфта Fusion Durashift с установкой будет стоить около 22 000 рублей.
Замена и ремонт сцепления Ford Fiesta
Ход работ при замене сцепления механической КПП
Последовательность действий такая:
- Отсоединить минусовую клемму АКБ.
- Поднять машину.
- Снять нижнюю облицовку.
- Отсоединить заднюю балку двигателя.
- Снять глушитель.
- Отвернуть массу между коробкой и кузовом.
- Вытащить стартер.
- Отсоединить разъем индуктивного датчика спидометра.
- Демонтировать карданный вал.
- Отсоединить КПП от блока цилиндров.
- Последовательно ослабить болты крепления нажимного.
- Вытащить корзину, поддерживая ведомый диск — чтобы не выпал.
- Очистить от грязи выжимной подшипник.
- Маховик протереть тряпкой, смоченной в бензине.
Замена сцепления на МКПП
Проверить исправность механизма в снятом виде:
- износ лепестков корзины должен быть не более 0,3 мм;
- на внутренней части нажимного механизма не должно иметься царапин и трещин;
- состояние маховика должно соответствовать нормам — поверхность без следов износа и трещин;
- ведомый диск с пятнами масла — под замену;
- проверить выжимной подшипник — обязан легко вращаться, бесшумно и равномерно, также не должно быть люфта.
Затем надо установить новое сцепление в сборе или детали по отдельности. Новый диск сцепления надо ставить так, чтобы пружинная часть смотрела наружу от маховика. Некоторые модели имеют маркировку, указывающую правильность монтажа. Однако еще важнее правильно отцентрировать положение детали, иначе первичный вал КПП не позволит провести установку.
Центровка проводится с помощью специальной или сделанной вручную оправки. Размеры ее должны соответствовать первичному валу коробки. Только после этого можно затягивать болты корзины.
- РКПП подвергают комплексной диагностике.
- Снимают коробку и дефектуют.
- Устанавливают новый комплект согласно регламенту.
- Монтируют коробку на место.
- Проверяют работу актуатора.
- Осуществляют программную адаптацию.
Замена сцепления на РКПП
Процедура обычно занимает не более 5-6 часов.
Замена главного цилиндра сцепления
Обычно узел подвергается диагностике после обнаружения следов масла под педалью муфты. Это указывает на потеки цилиндра сцепления. Дополнительный признак — педаль становится чересчур мягкой, проваливается при нажатии. Замену несложно провести самостоятельно. Нужно подготовить медицинский шприц, отвертки с разным лезвием, гаечный ключ на 10, торцовый ключ на 13 и плоскогубцы.
Делается это в следующей последовательности:
- Шприцем выкачивается вся жидкость из расширительного бачка сцепления.
- Снимается полка крепления АКБ.
- Отсоединяются все магистрали от изношенного цилиндра.
- Скидывается колодка жгута проводов от датчика положения педали.
- Демонтируется педальный узел.
- Цилиндр заменяется.
- Все собирается на место.
- Сцепление прокачивается.
Замена диска сцепления
О неисправностях ведомого диска можно судить по пробуксовке сцепления. Когда крутящий момент от маховика к нему не передается, муфта начинает проскальзывать или буксовать. Такой процесс обычно сопровождается запахом гари при увеличении оборотов мотора, потерей динамики автомобиля, повышенными вибрациями.
Замена диска сцепления
Заменяют ведомый диск на демонтированной КПП:
- Сначала снимается крышка корзины.
- Потом проверяется и заменяется в случае необходимости выжимной подшипник.
- Устанавливается новый диск.
Ведомый диск обязан быть отцентрирован по отношению к маховику. Для этого используется специальная оправка или старый первичный вал КПП. Только после этого можно затягивать болты кожуха моментом 20 Н.м.
Подразумевается настройка педали сцепления:
- Измерить расстояние между поверхностью отпущенной педали и полом машины — запомнить или записать.
- Выжать педаль рукой до появления ощутимого сопротивления — измерить величину свободного хода.
Если свободный ход не соответствует данному значению, проводится регулировка:
- Ослабить контргайку стопорного механизма.
- Отрегулировать педаль вращением болта согласно норме.
- Повторно затянуть болт и контргайку.
- Измерить расстояние от пола до поверхности педали — оно должно быть таким же, как в начале, до проведения настройки.
Если отрегулировать свободный ход не получается, возможно, в системе есть воздух, который надо выкачать.
Прокачка сцепления
Для проведения этой работы надо подготовить ряд инструментов и приспособлений: ключи, прокачной шланг, свежую жидкость, тару для слива.
- Долить в расширительный бачок жидкость до верхнего уровня.
- Снять защитный колпачок со штуцера рабочего цилиндра сцепления, предназначенного для удаления воздуха.
- На клапан надеть шланг, конец которого опустить в емкость для сбора.
- Попросить помощника выжать педаль сцепления несколько раз (5-6) с интервалами по 2-3 секунды и удержать в нажатом положении.
- Вывернуть ключом штуцер — жидкость начнет выходить с пузырями воздуха.
- Завернуть клапан.
- Попросить ассистента повторить цикл нажиманий.
- Снова открыть штуцер и вывести воздух.
Операцию продолжать до тех пор, пока из шланга не пойдет чистая трансмиссионка без пузырей. В этом случае надо окончательно закрутить клапан, а затем долить в главный бачок недостающую жидкость.
Стоимость работ в автомастерской
Цена услуги в российских сертифицированных центрах начинается от 5000 рублей. Ниже приведен прайс одного известного автосервиса Москвы:
- замена муфты МКПП — 5000 рублей;
- замены сцепления РКПП — 6000 рублей;
- замена кулисы — 1000 рублей;
- замена троса сцепления — 700 рублей.
Отзывы владельцев о трансмиссии Ford Fiesta
Автомат
Коробка автомат отзывы
Робот
Коробка робот отзывы
Механика
МКПП IB5 многие владельцы автомобиля Ford Fiesta считают вполне надежной. С другой стороны, женская аудитория нещадно ругает ее из-за недостатка задней передачи. Включается она без синхронизатора, поэтому действовать нужно умеючи. Да и вообще, странное решение для автомобиля, выпущенного в 21 веке.
Можно ли заменить робота на механику, а механику на автомат
Так что заменить робот механикой можно, но с единственным исключением: не взаимозаменяются КПП с двигателей 1.6 и 1.4 литра.
Отзывы владельцев Ford Оставить отзыв Все отзывы
Просто расскажите нам о своем авто и получите деньги на телефон
Последние статьи по Ford
С 2017 г. компания Ford выпускает 7-е поколение культовой модели Fiesta. За 44 года выпуска этой марки автомобиль заметно эволюционировал.
Когда возникают неполадки с КПП автомобиля Ford Fiesta, это приводит к различным трудностям, в том числе невозможности сдвинуться с места.
На Ford Fiesta устанавливается качественная роботизированная коробка передач Durashift EST. Диск сцепления механизма периодически выходит из строя, его замену проводят.
Ford Fiesta шестого поколения — автомобиль, идеально подходящий для передвижения по городу. Сегодня машина продается в двух вариантах кузова –.
Автомобиль Ford Fiesta может комплектоваться МКПП, АКПП или роботом. Последняя трансмиссия часто не устраивает автовладельцев. Поэтому их интересует “Форд Фиеста”.
Автомобиль Ford Fiesta оснащается несколькими типами трансмиссии. Это автоматическая, роботизированная и классическая механическая на 5 и 6 скоростей. На КПП.
На автомобильном рынке страны к продаже доступны модели Ford Fiesta с бензиновыми двигателями. Несмотря на значительную разницу экстерьера и интерьера.
Вопросы автоэксперту по Ford Задать вопрос Все вопросы
Бесплатная консультация автомобильного эксперта.
Здравствуйте, уходит антифриз из расширительного бачка (охлаждение ДВС), подтеков под авто нет, в масле примесей нет, белого дыма из выхлопа нет. В чем может быть причина?
Езжу на машине 4 года, но только сейчас стало интересно, нормально ли, что у меня нет фишки датчика распредвала ?
Задайте вопрос автоэксперту
Евгений
Андрей
Роман Красинец
Пополним Ваш счет за отзыв
Модельный ряд автомобилей Ford
- Focus и Mondeo – выпускались во Всеволожске.
- Fiesta и EcoSport – выпускались в Набережных Челных.
- Kuga , Explorer, Transit – выпускались в Елабуге.
Все предприятия Ford – это площадки группы компаний Sollers.
Елабужский завод до сих пор используется представителями американского бренда, ведь коммерческая машина Ford Transit продается в автосалонах России.
Цены и популярные модели в России
Стоимость остальных моделей из списка:
- Fiesta: 800 тысяч рублей.
- EcoSport: 900 тысяч рублей.
- Kuga: 1,4 миллиона рублей.
- Explorer: 2,5 миллиона рублей.
Все автомобили 2019 года выпуска, цены – усредненные.
Есть и более редкие, но не менее популярные модели:
- Crown Victoria : год – 1995, цена – 745 тысяч.
- Escape : год – 2017, цена – 1,2 миллиона.
- Excursion : год – 2005, цена – 1,2 миллиона.
- Ranger : год – 2019, цена – 2,1 миллиона.
- Fusion: год – 2012, цена – 350 тысяч.
- Galaxy: год – 2016, цена – 1,3 миллиона.
- Mustang : год – 2018, цена – 2,7 миллионов.
Это интересно
- Расход топлива : 6,2-7,1 литров на 100 километров в смешанном режиме.
- Количество мест: 3.
- Объем: от 9,5 куб. метров.
- Грузоподъемность: 274-1279 кг.
Стоимость нового фургона – от 1,7 миллионов рублей. Прочитать отзывы о нем и посмотреть фото можно на официальном сайте производителя.
Использовать единственный оставшийся автомобиль Ford можно для грузоперевозок, что в сезон приносит высокую прибыль. Остальные модели представлены только на вторичном рынке, хотя поддержка от производителя до сих пор оказывается.
Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.
Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
На автомобили Ford Fiesta и Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит…
…из главного цилиндра, установленного в салоне…
…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…
…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр сцепления соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Читайте также: