Фольксваген поло пропала искра
В сильный холод -23 после длительного времени работы мотора на холостых оборотах около 2х часов и потом кратковременного движения на низких оборотах вплоть до детонации 500-600 об/мин и опять незначительного вемени работы на холостых после начала движения сналчало пропала тяга, вернее упала и мотор заглох. При попытке пуска он заводился и работал примерно на оборотах около 600 в мин. с сильной вибрацией и детонацией. По звуку мотор двоил, работало только два цилиндра. Это установили путем простого отсоединения от модуля, поочередно, высоковольтных проводов, при этом температура радиатора коммутатора показалось излишне высокой, он обжигал, но не выще 100 градусов. После остывания всего мотора он вовсе перестал работать даже на двух цилиндрах.
Примитивным не точным китайским тестером установили, что, как вторичные, так и первичные обмотки модуля (их там 2е пары, две двух искровых катушки) имеют примерно одинаковые показания сопротивления, т.е. вторичные одинаковые и порядка 2-2.5 кОм, первичные тоже одинаковые и порядка 1 Ома. из этого делаю вывод, что в принципе модуль жив, так как думаю маловероятно, что он выйдя из строя будет иметь одинаковые показатели на всех по парно катушках. на нем был закреплен коммутатор..вот теперь думаю как его проверить? вход в него состоит из 4х проводов, выход 3 контакта, причем 2 из них явно на полу катушки и один видимо типа нулевого провода, по которому всегда течет ток.
Вопрос, кто, что может посоветовать или может даже помочь, как определить неисправность в чем дело, судя по двоению движка беред смертью видимо коммутатор или модуль умерли. датчик хола если бы умер думаю тогда сразу стоп бы был, датчик детонации влияет на угол опережения, искра должна бы быть, провода высоковольтные в темноте никогда не видел что бы искрили (хотя это может и не проверка), свечи зажигания не думаю, столь быстро они не умирают.
В общем как проверить коммутатор?
Georgiy
Я здесь живу
Коммутатор состоит из двух мощных NPN-транзисторов.
Четыре входа - это: (+), (-) и две базы транзисторов (к ним подаются импульсы от ЭБУ).
Три входа - это: (+) и два коллектора транзисторов (по ним выходят сигналы к катушкам).
Эмиттеры транзисторов соединены между собой внутри коммутатора. Если доберешься до эмиттеров, то проверяй транзисторы с помощью мультиметра (на нем должна быть функция проверки транзисторов hFE и соответствующие контакты).
Но вообще проще проверить поступление сигналов от ЭБУ. Отсоединяешь разъем от коммутатора, вынимаешь предохранитель 32 (чтобы не работали форсунки). От ЭБУ идет 4 контакта: (+), (-) и два провода, по которым и идут сигналы к коммутатору. Подключаешь светодиод (в принципе можно и мультитестер) между (-) и сигнальными проводами поочередно. Второй человек должен в это время крутить стартером двигатель, а ты смотреть вспышки (для светодиода) либо скачки напряжения (для тестера) в такт вращения двигателя. Если они присутствуют, то накрылся коммутатор (катушки у тебя вроде целы). А если отсутствуют, то накрылся датчик Холла, датчик положения коленвала или ЭБУ, либо накрылась проводка между ними.
P.S. Для данного двигуна (у самого такой) коммутатор можно купить отдельно, что разумеется дешевле.
были: J5-BSE, PassatB6-CAXA, Polo-CFNA, Touran-BMY/BXE/BLS, G5-BXE/BSE/BSF/BCA/BMY, G4-AKQ/AHW, Fabia, G3, J2
Постоянный участник
Первое: проверь питание коммутатора.На разъем должно приходить 12 в.(--и+) при вкл. зажигании(черный +, коричневый --)На другие 2 управляющие импульсы с ЭБУ. Возьми светодиод с резистором 3кОм и подключи на один из каналов входа комма. относительно +или-- (соблюдая полярность при подключении), прокрути стартером: если моргает,значит импульсы из ЭБУ идут. Аналогично второй канал. Выходной каскад комма. 3 клеммы. Одна из них (по середине) должно быть +12в. Прицепи контрольку на один из выходов комма. на катушку и массой.Лампочка должна гореть. (Если не горит, значит пробит выходной транзистор). Прокрути стартером. Лампа должна моргать.Аналогично второй канал.
Постоянный участник
Georgiy. За Вами не успеешь.Думал буду вторым, но увы. скорость продавливания клавы молотком и зубилом еще мала, но я научусь. Обещаю. С ув.
Причин, из-за которых двигатель перестает заводиться, относительно много. А бывают случаи, что одна неисправность тянет за собой другую, что создает определенные сложности в выявлении настоящей причины неисправности.
Есть множество нюансов, которые следует учитывать. Однако специалисты выделили 5 самых распространенных неисправностей, из-за которых двигатель не заводиться.
Причина 1. Проблемы со стартером
Стартер – это такой небольшой электродвигатель. Его основная задача передать необходимое для воспламенения топливо коленчатому валу. Если после того, как водитель поворачивает ключ или нажимает на соответствующую кнопку, ничего не происходит и при этом отмечается странный нехарактерный щелчок, скорее всего проблема связана со стартером.
В некоторых случаях он начинает работать спустя несколько попыток завести двигатель с помощью ключа. Если стартер неисправен, то он повлияет на скорость кручения двигателя и замедлит ее, хотя аккумулятор может иметь полный заряд.
Причина 2. Неисправность генератора или аккумулятора
Неисправности, которые возникают в генераторе, негативно отображаются на аккумуляторе. Он может вовсе перестать заряжать аккумулятор, что приведет к неспособности заведения стартера.
Если аккумулятор старый, то в большинстве случаев он плохо держит заряд, особенно в холодное время года. Как показала практика, проблема обычно в чем-то одном: либо в генераторе, либо в аккумуляторе.
Причина 3. Свечи зажигания
Даже такие маленькие детали в существенной степени влияют на работу двигателя. Если на свечах зажигания имеются какие-то отложения или они работают неисправно, а в некоторых случаях просто не дают искры, обычно все это происходит из-за использования плохого и некачественного топлива. Как вариант, причина неисправности может крыться в износе электродов.
Важно! Двигатель может не заводиться из-за недостаточного давления внутри цилиндров или при разгерметизации проводов зажигания.
Причина 4. Некорректная работа системы, которая отвечает за подачу топлива
Одним из вариантов, который объясняет неисправность двигателя, может быть сломанный насос, например, сгорел или имеются проблемы с проводами. Само по себе этот механизм очень редко приходит в непригодность.
Причина 5. Неисправность электронного блока управления
Если электронный блок управления работает со сбоями или вовсе сломался, то это непосредственно повлияет на состояние двигателя.
Достаточно часто подобная ситуация возникает по причине возникновения коррозии внутри коробки или повреждения внутри контактов.
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
Нет искры с катушки зажигания — возможные причины:
Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.
Итак, если ваша машина не заводится причины:
• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
• в инжектор не доходит топливо;
• причина нет искры с катушки зажигания;
• между электродами свечи не проходит искра;
• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
• сломался распределитель зажигания.
Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.
Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.
Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:
• снижение интенсивности работы двигателя;
• проблемы в запускании двигателя;
• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
• увеличение затрат топлива.
Если автомобиль не может самостоятельно передвигаться и вы находитесь на юге Подмосковья, то на выручку придет эвакуатор Чеховского района, который доставит его в автосервис, или довезет до места назначения.
Как проверить катушку зажигания.
Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.
Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.
Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки , то она неисправна.
Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.
Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.
Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.
Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.
Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.
Если у вас внезапно перестал работать мотор, то даю 80% гарантии, что проблема состоит в том, что пропала искра.
1. Нет искры. Если вы не хотите окончательно посадить аккумулятор, потому что в перспективе зарядить его будет негде, то:
- Вначале поверните ключ и снимите разъём на контактах трамблера (трамблер отсоединяет низковольтную цепь). Теперь проверьте, есть ли напряжение в 12 В на проводе к прерывателю. Теперь подключите провод от катушки через амперметру и проверьте, есть ли ток. Желательно проверить, есть ли падение напряжения на замкнутых контактах - не должно быть менее 0Ю,5 В. Если контакты разомкнуты, то мотор Нк можно вполне повернуть рукой или на крайняк – при помощи колёс, предварительно включив 4-ую передачу. В замкнутом состоянии можно измерить контакты при помощи омметра. Катушка должна быть 4 ома, контакты меньше чем 0.3 ома (кстати, желательно, чтобы они вообще были по нулям).
- Проверьте, нормально ли функционирует ли искрогасящий конденсатор (стоит его подключить параллельно контактам 0.25 мкФ х 1500В, т.е. на корпус с низковольтного провода катушки).
- Проверить есть ли в центральном проводе искра (можете просто сдёрнуть и посмотреть, шьет ли на корпус искра в длину миллиметров 10-15, у НК электроники не имеется и вы вряд ли что-то сожжёте). Стартер можете при этом не крутить, можно просто на корпус покоротить низковольтный провод зажигания вручную – просто сдёрните его с контактов трамблера. Если ток в катушке имеется, а вот искра отсутствует, то , скорее всего, катушку вы уже не спасёте.
- Теперь на каждом высоковольтном проводе проверьте, есть ли искра. Это делается с помощью старого свечного высоковольтного провода, который нужно подключить к испытуемому соску распределителя старый. С обратной стороны высоковольтного провода должна быть свеча или "просто так" (это чтобы лишний раз не отсоединять свечи от свечных проводов, кстати, на первой и второй свечах это не весьма удобно).
- Теперь снимаем крышку бегунка, проверяем, правильно ли расположен бегунок (он вполне мог сорваться со шпоночного шлица и теперь просто прокручиваться на валу, глядя туда, куда ему больше нравится). В данном случае временно прикрепите его при помощи изоленты и быстренько замените, заехав в ближайший магазин.
- Внимательно осмотрите крышку – вполне возможно, что на ней есть трещина и шьёт по ней.
- Для начала стоит заглянуть на стрелку бензомера, расположенную на панели приборов. Теперь снимаем крышку фильтра и с помощью педали газа резко дёргаем за тросик и наблюдаем, прыскает ли в первую, ту, что дальше от радиатора, струйка из ускорительного насоса. Если не прыскает, то, скорее всего, в поплавковой камере тоже пустота. То есть, барахлит у вас либо поплавковый клапан, либо сам бензонасос. Кстати, весь песок, который находится в круглом пластмассовом корыте фильтра, стоит либо выдуть, либо высосать при помощи пылесоса. В противном случае, когда вы заведёте мотор, весь песок засосёт туда.
- Если на счёт зарядки аккумулятора можно не тревожиться, то снимите возвратный шланг бензина и покрутите стартером примерно 5 секунд. Под стартер что-нибудь подставьте. Если бензонасос жив, то должна быть струйка.
Читайте также: