Фольксваген поло гидрокомпенсаторы стучат
В ноябре уже прошлого года меня конкретно достал звук дизеля при прогреве. Он стал очень продолжительным. Стучать начали несколько гидриков. Короче, надо было что-то делать. Уже известные люди писали о раскоксовках, так что пошел по известным путям.
Что использовал:
1. промывочное масло Лукойл 4л.;
2. 1110103110 SOFT99 (Gzox) для раскоксовки;
3. W76844 WYNNS присадка для гидрокомпенсаторов;
4. PERMATEX 81150 смазка диэлектрическая;
5. все для ТО, свечи
Жирным выделил артикулы.
Работы проводил во дворе, на холоде, без фото.
Ну, по порядку…
1. Залил присадку для гидрокомпенсаторов, вместо положенных 500км, проехал на ней около 1000км. Так сложились обстоятельства, что пришлось катать между городами, без пробок. Считаю, что ничего страшного не случилось.
2. На теплый двигатель, около 60градусов, выкрутил свечи. В свечные колодцы вставил палочки для суши, домкратил правое переднее колесо, машина на 5 передаче, крутил колесо ВПЕРЕД до тех пор, пока палочки не встанут вровень. Крутить колесо назад НЕЛЬЗЯ! Итак, поршни стоят на одном уровне, палочки вынимаем. Машину опускаем.
3. В комплекте с гзоксом идет тоненькая трубочка короткая, стандартная для подобных балонов. Вместо нее использовал насадку от другой химии.
Брызгал гзокс по 10 сек в каждый цилиндр. Закрутил свечи.
4. Через два часа пошел шевелить поршни, вращением колеса. Выкрутил свечи, а там нихрена нет, но было видно, что нагар отслаивается, набухает. Залил опять гзокс по 10 сек, предварительно выровняв цилиндры. Свечи закрутил.
5. Через 5 часов вышел, выкрутил свечи. Гзокса было везде по чуть-чуть. Откачал с помощью шприца 5-кубового и трубки для капельниц.
Идея с этими трубками в холодное время года — хрень. Они дубеют дико( Надо бензостойкие трубки, чтобы не дубели и не разбухали от химии. Выкачал со всех грамм 100. Черная жижка с примесями тяжелыми.
6. На открытые свечные колодцы накидываем чистую ветошь, прижимаем тряпку ее чем-нибудь и крутим стартером. Я крутил два раза по 5 сек. Ничего оттуда не вылетело.
7. Закручиваем старые свечи. Завести машину я смог только при режиме "педальвпол" и крутить стартером. Все-таки завел, прогрел и поехал в гараж, примерно, пару км.
8. Собственно, обычное ТО. Слил чернющее масло, снял фильтр. Залил промывочное масло Лукойл (купил на заправке) с новым фильтром. На холостых машина работала 20 минут. Слил темное масло. С этим же фильтром залил 3,5л остатков за два года оригинального масла Special Plus 5w40. На этом масле машина работала 30 минут. Газовал до 3к оборотов. Слил совсем слегка темное масло. Собственно, надо было покататься на этом масле 1000км хотя бы…
Свечи заменил на NGK, которые мне подогнали. Как обычно, перед тем, как натягивать катушки, смазывал наконечники диэлектрической смазкой. Мазать надо немного по окружности резинки катушки. При натягивании на свечу, смазка будет распределяться по изолятору белому.
Теперь итоги можно сделать.
1. Раньше, при запуске холодного двигателя, обороты были 1100-1150. Я считал, что машина понимает, что катализатор подзабился, поэтому повышает обороты. Слышно было, что двигатель повышает обороты. Нет! Дело было не в катализаторе. Сейчас такого нет. Обороты не выше 1000. И дело не в прошивке. У меня 9970.
2. Гидрокомпенсаторов не слышно. Не слышно совсем! Вообще!
3. При замене свечей я смотрел на поршни своим зрением -1. Эндоскоп до сих пор не приобрел( Они были ЧИСТЫЕ все! Абсолютно чистый метал.
Ну и для затравки)) Всегда лью Special Plus 5w40 и использую супротек в двигатель. Стуков нет. Каждый 4тыщи км лью в бак очиститель топливной системы от супротека.
Спасибо за внимание!
И кто-нибудь может мне сказать, что такого надо написать, чтобы лайков было больше 100? Мне просто интересно.
Стук двигателя Поло седан часто является серьезной проблемой, так как он может быть сигналом того, что один из узлов силового агрегата имеет повреждения и требует немедленного ремонта или замены. Но до этого доходит не во всех случаях. В этой статье мы будет разбираться в ситуации: так ли опасен звук мотора, и если появился стук двигателя Поло седан – бояться или нет?
Причины стука при холодном моторе
Не работает гидрокомпенсатор, при этом стук продолжается даже при нагретом моторе. Такая особенность проявляется, когда:
- гидрокомпенсатор заклинило по причине наличия отложений, грязи, скопившихся внутри агрегата;
- плунжерная пара имеет некоторые механические повреждения из-за полной выработки;
- стук гидрокомпенсатора наблюдается при механической выработке поверхностей, что сопряжены снаружи. Проблема в этой ситуации наблюдается и при нагретом моторе;
- клапан, пропускающий масло, не функционирует в стандартном режиме. Причина – грязь, которая попала в гидрокомпенсатор.
Завоздушивание ГК
Клапан гидрокомпенсатора плохо держит, поэтому масло при отключенном моторе вытекает. Тогда возможно завоздушивание ГК. Правда, такой эффект пропадает после того, как попавший воздух вытесняется маслом. На это может уйти в среднем 6 минут.
Двигателю нужно дать поработать со скоростью 2500об/мин. После этого обороты сбавляются до холостого хода, затем опять набираются до указанного значения. Как правило, такие несложные манипуляции позволяют избавиться от воздуха в системе, поэтому гидрокомпесатор начинает работать нормально. Стук при этом полностью пропадает.
Минусовая температура внешней среды
На улице наблюдается низкая температура или мороз, а масло, применяемое в системе, не соответствует температурным условиям. В таких случаях маслянистая жидкость приобретает вязкость до тех пор, пока двигатель не нагреется до рабочей температуры. Только тогда масло сможет восстановить собственные характеристики и качества.
Впускное отверстие для подачи масла забито
Когда забито впускное отверстие, которое отвечает за подачу масла, также наблюдается стук. При нагревании мотора осуществляется разжижение засора, поэтому масло подается уже в нормальном режиме. Те же компоненты, которые являются достаточно вязкими, забивают клапан гидрокомпенсатора дальше, поэтому масло не может поступать в систему в стандартном режиме.
Масляный фильтр забит
На холодную стук ГК наблюдается в случаях, когда забит масляный фильтр. Тогда прекращение стука исчезает при нагретом моторе. Небольшое количество масла все же может поступать при росте температуры. Достаточно часто этого не происходит, поэтому гидрокомпенсатор продолжает стучать, даже когда двигатель нагрелся.
Износ клапана
Клапан гидрокомпенсатора не держит. При горячем моторе маслянистая жидкость вытекает непосредственно через клапан. Понятное дело, что при таком положении вещей ГК может завоздушиться. И пока мотор будет холодным, масло не станет попадать в систему.
В такой ситуации нужна достаточно долгая прокачка ГК до тех пор, пока система не будет работать в штатном режиме. И если это все же случилось, надо сразу же заниматься заменой масла и ремонтом ГК. Когда ремонт не возможен, также осуществляется замена элемента.
Стук двигателя Фольксваген Поло седан
Двигатель автомобиля производится в Германии, что для многих уже является знаком качества. Он оснащен алюминиевым блоком, а поршни имеют графитовое покрытие.
Матерые автомобилисты отмечают, что на Поло 2016 года, на которых установлен двигатель CFNA, а также на некоторых других моторах производства VAG, стук может присутствовать без видимых причин. И без серьезных последствий.
Стук чаще всего слышен на холодную. Такое явление можно назвать особенностью этого мощного и надежного силового агрегата. Во многих случаях, прибегая к замене поршневой (которая стоит порядка 90 тыс. руб.), автовладелец добивался лишь временного устранения шума.
Значит ли это, что нужно игнорировать стук своего мотора? Конечно же нет! Диагностику придется провести в любом случае, чтобы установить, действительно ли в моторе нет каких-либо поломок, которые требуют устранения. Перечислим наиболее вероятные причины появления стука двигателя.
Почему стучит двигатель Фольксваген Поло?
В большинстве автомобилей причина стука двигателя кроется в неисправность какого-либо из его узлов. Это могут быть:
- электромагнитный клапан адсорбера;
- гидрокомпенсаторы клапанов;
- поршневая группа;
- цепь
Также причиной неисправности может стать детонация или проблемы с прошивкой.
Бытует мнение, что для увеличения срока работы двигателя Фольксваген необходимо отказаться от рекомендуемого дилером масла или сократить сроки замены в два раза.
При появлении посторонних шумов стоит учитывать сопутствующие факторы. Это поможет сократить зону поиска возможных повреждений. Например, двигатель авто может начать стучать сразу после запуска или уже в прогретом состоянии.
Стук подушки двигателя
Стук опоры двигателя
Еще одной причиной появления шума в передней части машины может являться износ опоры двигателя. Такой стук обычно появляется при наезде на неровный участок дороги или на небольшой скорости. Для устранения проблемы достаточно просто подтянуть или заменить опору.
Как же найти решение для предотвращения повреждения автомобильного мотора? Ниже представлены рекомендации, следуя которым, вы сможете продлить жизнь главного элемента автомобиля.
Чтобы предотвратить стук двигателя Поло седан, нужно:
- Начинать движение только после того, как двигатель прогреется до 60 град.
- Контролировать и поддерживать максимальный уровень моторного масла.
- Использовать только качественную и проверенную синтетику (например, фирмы Кастрол).
- Топливо в автомобиль заливать подходящее и только на проверенных заправках.
- Стараться не перегружать мотор автомобиля.
- Вовремя производить обслуживание и замену элементов.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: для машин модели Фольксваген Поло стук двигателя является вполне нормальным и ожидаемым явлением, поэтому, если он присутствует постоянно и не меняет своей тональности, бояться не стоит.
Но если стук двигателя Поло седан появился неожиданно, изменил звучание или у вас есть еще какие-либо основания полагать, что один из узлов моторного отсека неисправен, необходимо провести диагностику и установить причину неисправности.
Устранение стука
Иногда автовладельцы предпринимают попытки самостоятельно решить проблему стучащих гидрокомпенсаторов. Ничего против не имею, поскольку промыть или отремонтировать элемент своими руками вполне реально.
Приготовьтесь, что на работу уйдет много времени и сил. Без опыта ремонта машин лезть туда не стоит. Полагаться полностью на промывку не стоит, поскольку она не всегда позволяет восстановить нормальную работу компенсатора. Это обусловлено тем, что причинами стука может выступать масло или неисправности в других системах двигателя.
Не забываем про ситуации, когда на холодную стук слышно, а на горячую он пропадает. Тут точно причина не в низкой температуре масла. Подобное явление частое. Потому автовладельцы часто игнорируют эту симптоматику, поскольку стук вскоре пропадает.
При постукивании одного гидрокомпенсатора можно попробовать такой метод ремонта:
- проверните коленчатый вал так, чтобы открылся клапан, подходящий к проблемному ГК;
- проверните клапан с пружиной на угол, чтобы удалось сдвинуть элементы, которые неправильно стоят;
- запустите мотор.
Если после этого стук не исчез, без полноценной профессиональной диагностики не обойтись. Подобная методика ремонта актуальна для ВАЗов и Приоры, например.
Когда не разогретый движок стучит, страшного тут ничего нет. Вероятнее всего, смазочное вещество пока еще густое и не успело прогреться. То есть стуки на холодную допустимы и с ними можно спокойно ездить дальше. Если же звук не пропадает после прогрева, тогда оставьте авто в покое до устранения неисправностей.
Процедура замены
Если вы решили поставить новые компенсаторы, бояться браться за работу не стоит. Процедура не самая сложная и типичная практически для всех двигателей. То есть представленная инструкция поможет вам вне зависимости от того, какой у вас автомобиль.
Но все же иметь под рукой официальное руководство по ремонту и эксплуатации стоит. А то потом скажете, что я во всем виноват.
Обратите внимание на то, что при замене деталей на некоторых машинах нужно дополнительно менять прокладки крышки. В остальном принцип замены идентичен. Действуйте согласно плану и не отходите от последовательности этапов:
- снимите крышку клапанов;
- уберите с распредвала звездочку (воспользуйтесь проволокой, аккуратно подцепив нужную деталь и потянув ее вверх);
- проверьте на износ натяжители и успокоители (если эти элементы уже хорошенько износились, лучше сразу поменять);
- снимите постель, предварительно сняв крепления с коленчатого вала;
- уберите рокеты и поставьте их в таком же порядке, как они располагались в двигателе (промаркируйте, например);
- поочередно демонтируйте все компенсаторы и выложите их перед собой по порядку установки в авто;
- прочистите и промойте масляный трубопровод и места установки новых гидрокомпенсаторов;
- вкрутите новые или очищенные компенсаторы согласно купленным билетам;
- при закручивании аккуратнее с усилием, не переусердствуйте (воспользуйтесь динамометрическим ключом);
- клапаны лучше прочистить или заменить;
- соберите детали в обратной последовательности.
Вот и все. На этом работу по замене гидрокомпенсаторов можно считать завершенной.
Чтобы избегать подобных процедур в будущем, внимательно относитесь к вопросу выбора масла. Именно из-за него чаще всего стучат гидрокомпенсаторы. Если же проблема не в нем и даже после замены масла звук не пропал, тогда советую дополнительно проконсультироваться со специалистами и провести диагностику на СТО.
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте и делитесь ссылками на наш сайт со своими друзьями!
Спасибо за прочтение! Пожалуйста,
Мой канал Свободный охотник одиночка! Мой инстаграм ..
Когда стоит заняться ремонтом
Естественно, можно определенное время не обращать внимания на стуки, которые проявляются при запуске мотора. Если же мотор набирает температуру, а стуки постепенно прекращаются, скорее всего, ничего страшного не происходит.
Для некоторых владельцев Volkswagen Polo 1.6 такое явление является вполне привычным. Когда же проблема беспокоит, нужно обратиться к специалисту по моторам для определения причин стука. Он без труда выяснит, по какой причине наблюдается стук в гидрокомпенсаторах, и определит оптимальный вариант ремонта транспортного средства.
Ребят,у меня такая проблема на поло седане:на холодную стучат сильно клапана,с прогревом стук исчезает,что делать? | Автор темы: Николай
Светлана Заправляйся на другой заправке
Александр сколшько стучат по времени ?
Петр Стук гидрокомпенсаторов из-за нехватки давления масла идет, так как все там именно от него напрямую и зависит. Систему промойте и подберите масло по вязкости погуще.
Лидия Это не клапана а гидрокомпенсатор, Обычно это такое явление у приоры и ни чего ездят
Полина масло поменяй
Анастасия у меня приора и они там звенят эти компенасторы звук как на дизельного ДВС а мне так фиолетово
Кирилл Такое бывало на тазах, если клапана разрегулированны, на холодную зазор велик, с разогревом метал немного расширяется и бздынькане проходит, что может брякать у свежей иномарки фиг знает…, может масло уже старое и плохо ходит по каналам из за отложений?
Алена могут быть гидрокомпенсаторы, масло уже не держат
Антон Это НОРМАЛЬНАЯ работа двигателя
Георгий это гидрокомпенсатор, свози авто в сервис к дилеру у меня друг собирает поло седан говорит ганво там бабы на заводе забывают лить тормозуху некоторые на глушителе рассписываются
Какое масло заливать в volkswagen polo чтобы не стучали …
… Какое масло заливать в Volkswagen Polo чтобы не стучали компенсаторы? … заливать в двигатель, чтобы не стучали гидрокомпенсаторы на холодную … Очень медленно прогревается салон VW Polo Sedan фото.
Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 13241
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
suslikrus
ten70
Оракул
Очень интересно.
Неужели опять просчет в конструкции?
А какое масло заливалось в этот двигатель известно?
Partizanen
Я VAG любил.
Как всегда великолепный отчёт
Интересны причины, вызвавшие столь серьезный износ двигателя и надиры в цилиндрах на таких детских пробегах.
И еще, если мне не изменяет память мотор имеет буквенную маркировку CFNA или я не прав?
Вот тебе двигатель Фольксваген Поло седан, спешл фо Раша, хавайте
Умом Россию не понять, понять нас ж*пой тоже сложно, нас можно только на*бать, но победить нас невозможно (с)
Ramus
Мастер советчик
Может владелец Фольксваген Поло седан понял фразу "прогревать двигатель не надо" буквально и давал гари прямо от дверей подъезда?
Temnij
Мастер советчик
а это частое явление с данным мотором на этом авто,друг сейчас такой же ждет.в декабре должен придти и сам заглядываюсь на эту модель,что же брать то
suslikrus
Я здесь живу
К нам много, кто залетает пройти ТО, залить оригинальное масло.
Последний раз я насчитал 40 страниц обсуждения проблемы стуков при холодном запуске на поло-седан клубе.
cronter
Мастер советчик
В другой ветке я уже писал про свой движок. Повторюсь. Стучок на холодную я обнаружил где-то после 200 км пробега . И понял, что это стук поршней по стенкам цилиндров сразу. Уж больно знакомый звук. В предидущей машине на 180 т.км (по спидометру) устранял. На новой машине услышать это, поверьте, - не ожидал. Сначала кружилась голова от новой машины, но к 200 км начал присматриваться и прислушиваться.
Стук по-тихоньку усиливался и к 1800 км пробега я поехал к ОД. Ну не услышали они ничего, а может очень не хотели услышать. Завели мне ещё не проданный Polo sd и я услышал где-то на втором или третьем слое шумов то самое постукивание, слабое, но оно было на машине с 1.5 км пробега. Я успокоился слегка и уехал. Постукивание по-тихоньку усиливается, я жду 5000 км отметки и хочу еще раз попробывать, да и мороз к тому времени должен быть
Если ОД вторично ничего не услышит, то я буду выглядеть маньяком. Когда два мастера ОД слушают и ничего не слышат, а я: вот же он, тук-тук. А они разве что пальцем не крутят.
На сегодня пробег 3600 км. Масло с завода. Бензин 95 (98 не найти или стоит 44.4 росс руб).
В дальнейшем не знаю, но есть большая вероятность продажи машины с большой скидкой, думаю понятно, что если пойдет массовый выход из строя движков, то цена на такую б/у машину будет не высока.
cronter
Мастер советчик
suslikrus писал:
Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
suslikrus подскажите пожалуйста, сколько по вашему проходит движок до капремонта
после такого ремонта?
И каковы величины давления масла на ХХ и повышенных оборотах на холодную/горячую у двигателя CFNA.
danmen
Я здесь живу
залить оригинальное масло.
Последний раз я насчитал 40 страниц обсуждения проблемы стуков при холодном запуске на поло-седан клубе.
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Итак, после недавнего времени стали стучать гидрокомпенсаторы, причем даже после прогрева, и был вынесен вердикт - под замену. Как раз пришло время сменить масло, попутно будем менять расходники (масляный и воздушный фильтра), ремень ГРМ, поликлиновый ремень (стал свистеть как на тазаиках) и как завершающий штрих масло.
Перед началом работы необходимо иметь:
1. Набор инструментов (головки, ключи, шестигранники и т.п.)
2. З/Ч, которые необходимо заменить (фильтра, гидрокомпенсаторы, масло, ремни)
3. Свободное время и место для ремонта
Приступаем к работе B)
Снимаем крышку воздушного фильтра, вынимаем фильтр и откручиваем 3 гайки, за счет которых держится нижняя часть корпуса
Откручиваем патрубок, для лучше доступа
Снимаем защитный кожух ремня ГРМ, отщелкнув отверткой зажимы, 2 спереди, и 1 сзади
Ослабляем ролик (в направлении стрелки) и снимаем поликлиновый ремень
Как видим из следующих картинок, новый купили не зря B) ставил новый фирмы Ае, в середине ноября, следовательно делаем вывод, что ремни этой фирмы "не очень" и больше их не берем
Это и было причиной неприятного свиста. На замену ставить будем вот такой
Идем далее, откручиваем шкив коленвала. Здесь нужно быть поаккуратнее с болтами, т.к. они имеют внутренний шестигранник, который легко развальцевать, если вставить не плотно из-за грязи. Поэтому все тщательно очищаем, можно брызнуть немного ВД. Лучше конечно иметь запасные, на случай срыва. Попутно сливаем масло, подставив емкость для отработки (отмечена стрелкой)
Накидным ключом помогаем прокручивать коленвал для откручивания остальных болтов
Далее откручиваем 2 болта на 10, которые держат нижнюю часть защитного кожуха ГРМ
После все вынимаем, включая ролик ГРМ и имеем следующую картину
Поднимаемся вверх B)
Снимаем клапанную крышку, и начинаем откручивать крышки распредвала. Самое главное при обратной сборке, выставить их правильно. На некоторых из них (у меня не на всех) имеются порядковые номера (показаны стрелкой), говорящие о том, в каком месте их нужно ставить, также они служат ориентиром, т.е. их нужно выставлять лицом к себе, а не наоборот. Также лучше иметь про запас несколько шпилек на М7, если не уверены, что резьба на них хорошая и ничего не сорвано (мне пришлось заменить 2, оторвать нужно кое-что предыдущим "мастерам", которые ввернули в голову болты вместо шпилек, причем не на М7)
После того как все открутим, скидываем распредвал и вот они, виновники ремонта
Выдергиваем старые гидрокомпенсаторы, можно руками, можно магнитом и готовим место под новые
Распаковываем новые (кстати старые тоже были INA? сколько они проходили к сожалению не известно)
Пока напарник вставлял гидрики, между делом можно заменить масляный фильтр. Смазываем слегка резинку новым маслом и закручиваем от руки, этого достаточно!
Правда некоторые усир@ются и тянут фильтры воротком, так делать не нужно, ничего из него не потечет при условии хорошего фильтра и уплотнительной резинки (ставил KNECHT/MAHLE OC295). Место установки помечено стрелкой
После того как поставили гидрокомпенсаторы, собираем все в обратном порядке, соблюдая моменты затяжки! Болты крепления крышек распредвала тянем моментом 10Нм, гайки на шпильках 6Нм + доворачиваем на 90 градусов.
Теперь перед тем как одеть ремень ГРМ выставляем метки на распред и коленвалах. На шестерне коленвала один зубец спилен и на блоке есть выступ, которые должны быть совмещены (фоткал под углом, поэтому с этого ракурса кажется, что метки немного не совмещены)
На шкиве распредвала есть точка, которую нужно совместить с пластмассовым выступом на защитном кожухе (помечено стрелкой)
После того как накинули ремень, натягиваем ролик ремня ГРМ. Вставляем шестигранник на 6, тянем в направлении зеленой стрелки, до характерного щелчка, когда язычок ролика заскочит на метку (отмечен красной стрелкой)
Далее собираем все в обратном порядке, ставим защитные кожухи ГРМ, прикручиваем шкив ГУРа, ставим новый поликлиновый ремень, поднимаемся вверх закрываем кожух
Собираем элементы корпуса воздушного фильтра и перед закрытием крышки, ставим новый фильтр (KNECHT/MAHLE LX568)
Теперь мы на финишной прямой, осталось залить новое маслице B). Лью оригинал от Nissan 5w-40, достаю через водителей, которым на служебные машины выписывают масло у официального дилера для замены, но они его продают и льют какое-то дешевое, или вообще не меняют, машина то не своя Опыт использования данного масла очень долгий, никаких проблем с ним не было, зимой заводилась всегда с первого раза, даже в -35 (а зима была в этот раз не особо теплая). Противникам такого плана масла, которые боятся за сальники хочу сразу сказать, что еще ничего у меня не выдавило, и думаю вряд ли это масло выдавит Кому может интересно, вот его артикул в магазине KE90090042
P.S. друг льет это масло уже на протяжении лет 4-5 наверное в AUDI 100 1985 г.в. и двигатель работает как часы B)
Ну вот и все, можно идти мыть руки после ремонта, комментарии приветствуются, всем спасибо за внимание
Читайте также: