Фольксваген пассат б5 туго крутится руль
Руль (гур) - глючит, то туго, то не туго
Привествую вас, господа знатоки)
Имею следующую проблему с рулевым управлением.
Завожу с утра машину, руль крутится одним пальцем.
Через 15 минут езды по городу, на холостых оборотах руль начинает крутиться туго в обе стороны. Жижа в бачке есть, только сам я её ещё не менял, езжу месяца 2 после покупки. Думаю пора менять. Но в ней ли проблема. . Или это воздух в системе?
Так же есть проблема с пуском авто именно на горячую, но тут мне посоветовали перебрать стартер. Может не в стартере дело? Не могут ли эти 2 проблемы быть взаимосвязаны?
Что вы думаете по этому поводу? Может сталкивались?
И тебе привет. Для начала попробуй поменять масло в системе. Воздух из системы вроде как выгоняется так: руль до упора в право и до упора в лево (срабатывают перепускные клапана), но скорее это не воздух. Проблемы с ГУ. Также можно попробовать залить более вязкое масло.
На горячую стартер плохо крутит? Если да, то переборка
Просто твоя тема была уже загнана на 3 страницу
При движении нормально крутится, но это вроде как и без гура можно легко при движении крутить.
Значит есть надежда, что проблема лишь в отработке жижи. И по цвету она какая-то не понятная, тёмная.
Уточняю: 15 мин. ты проехал, остановился (двигатель работает), нажал на педаль газа (при оборотах) крутишь руль----туго или нет.
Тягучасть увеличивается, уменьшается давление на выходе насоса ГУР. Проблема может быть в жидкости и в самом насосе
Уточняю: 15 мин. ты проехал, остановился (двигатель работает), нажал на педаль газа (при оборотах) крутишь руль----туго или нет.
Если будет нормально крутиться, (да в любом случае) я бы посоветовал для начала заменить масло.
Привествую вас, господа знатоки)
Имею следующую проблему с рулевым управлением.
Завожу с утра машину, руль крутится одним пальцем.
Через 15 минут езды по городу, на холостых оборотах руль начинает крутиться туго в обе стороны. Жижа в бачке есть, только сам я её ещё не менял, езжу месяца 2 после покупки. Думаю пора менять. Но в ней ли проблема. . Или это воздух в системе?
Так же есть проблема с пуском авто именно на горячую, но тут мне посоветовали перебрать стартер. Может не в стартере дело? Не могут ли эти 2 проблемы быть взаимосвязаны?
Что вы думаете по этому поводу? Может сталкивались?
Стартер крутит, да чего-то там шёлкает: типа "вжжжж чик. вжжж чик" Потом заводится, но трудновато до 800 оборотов набирает. На холодную всё окей.
Всё правильно. Имел ввиду, что становится жиже
Перебери стартер, почисти его, посмотри втулки (если люфты замени их), заодно щётки и коллектор проверишь. Не помешает
Итак, я попробовал погазовать на месте и покрутить руль. Так вот, в этом случае руль крутится нормально. Какая тут возможна зависимость? Генератор?
судя по симптомам выработка в корпусе рейки. сам зимой попал. Замена насоса, рейки и промывка всей системы. А жидкость не металлического цвета.
когда туго крутится гудит, а так нет.
судя по симптомам выработка в корпусе рейки. сам зимой попал. Замена насоса, рейки и промывка всей системы. А жидкость не металлического цвета.
не утешительно. ) Прям вот так всё сразу. Что за выработка в корпусе? Цвет жидкости какой-то коричневый.
не утешительно. ) Прям вот так всё сразу. Что за выработка в корпусе? Цвет жидкости какой-то коричневый.
Не падай духом. Пробуй с начала заменить масло
Прикупил 2 банки Феби сегодня, зелёного цвета, 6162.
Читал по тому как нужно чистить и заливать систему.
Вот только не хочу перепутать шланги. Нужно открутить от бачка шланг обратки. Т.е. тот который идёт не от насоса, а от рейки.
Вот только не хочу перепутать шланги. Нужно открутить от бачка шланг обратки. Т.е. тот который идёт не от насоса, а от рейки.
Наверно как то так, извини, ни разу не менял. В литературе какая под рукой об этом ничего нет. Полазь в базе знаний. Зато вычитал как удалять воздух: Отвернуть крышку заливной горловины бачка довести уровень масла до МАКС. Поднять переднюю часть авто и установить на колодки. В течение короткого времени повернуть рулев. колесо из одного крайнего положения в другое 10 раз. Проверить и при необходимости долить масло. Повторить операции с кручением руля пока уровень масла в бачке не перестанет падать. Запустить двигатель и дать ему поработать на ХХ 2 мин. Повернуть руль руль до упора в обе стороны 10 раз. Проверить что в бачке перестали появлятся пузыри. Довести уровень масла до МАКС.. Завернуть крышку. Заглушить двиг. Опустить авто.
Заметил некую странность когда с утра или после работы начинаю трогаться, то руль очень тяжело крутится вправо. Очень тяжело повернуть. Но стоит повернуть на 45 градусов, так сказать сорвав с мертвой точки как дальше идет нормально. И и дальше при езде крутится нормально. С поворотом руля влево такого нет. Что это может быть?
P.S. Рейка не течет, визуально проверял. Жидкость в норме. Насос вроде как в норме. Ведь потом все нормально крутится после того как прокручу руль в одну и другую стороны.
DmitryZ
Мастер советчик
Я здесь живу
MakPol
Профессиональный советчик
DmitryZ
Мастер советчик
На Гольфе был рассыпан правый опорный и ничего подобного не наблюдалось. На Ауди его вообще нет.
Поэтому я думаю, что проблема не в опорном подшипнике.
DmitryZ
Мастер советчик
Вывесить колесо и попробовать дергать шток амортизатора или пружину, по возможности смотреть на опору. Когда подшипнику кирдык, стойка двигается в опоре слишком сильно.
Участник
Выработка в штоке (куда червяк вставлен) рейки. Она у меня тоже не текла и работала как Вы пишете, только дальше хуже. Потом руль что влево, что вправо уже с трудом крутился. Лично возил рейку к хорошему мастеру, при мне делал и показывал что да как. Сейчас уж пол года полет нормальный.
Да, выработку замазывал поксиполом, т.к. он сказал, что либо корпус новый, либо этим лечить. Говорит после такого ремонта года три точно ходит.
Я здесь живу
На Гольфе был рассыпан правый опорный и ничего подобного не наблюдалось. На Ауди его вообще нет.
Поэтому я думаю, что проблема не в опорном подшипнике.
Неееет на ауди он тоже есть
Иначе рулем было бы не покрутить.
У меня на пасике когда неправильно собрал стойку (ну бывает) подшипник разбило и руль при повороте немного подклинивал + было слышно как смещается пружина.
Участник
Я здесь живу
mako.mn
Завсегдатай
у меня такая же фигня на Фольксваген Гольф 3, но летом руль крутиться нормально а как на улице стало холодно он стал клинить и еще заметил что если после ночи завести машину и дать ей поработать минут десять то руль не клинит
DmitryZ
Мастер советчик
Неееет на ауди он тоже есть
Иначе рулем было бы не покрутить.
У меня на пасике когда неправильно собрал стойку (ну бывает) подшипник разбило и руль при повороте немного подклинивал + было слышно как смещается пружина.
На Б4 совсем друга подвеска.
Обрати внимае на схеме на нижнюю часть аммортизатора. Он как рожковым ключом обхватывает нижний рычаг в стороне от поворотного кулака. А на Фольксваген Пассат Б4 стойка крепится к рычагу.
По технологии при замене стойки на Фольксваген Пассат Б5 и аналогичных ауди сход-развал не делается.
А рулевая рейка внутри корпуса тоже в подшипниках, но это не значит, что она вокруг оси крутится.
2Epass
участнег
Выработка в штоке (куда червяк вставлен) рейки. Она у меня тоже не текла и работала как Вы пишете, только дальше хуже. Потом руль что влево, что вправо уже с трудом крутился. Лично возил рейку к хорошему мастеру, при мне делал и показывал что да как. Сейчас уж пол года полет нормальный.
Да, выработку замазывал поксиполом, т.к. он сказал, что либо корпус новый, либо этим лечить. Говорит после такого ремонта года три точно ходит.
Я здесь живу
На Б4 совсем друга подвеска.
Обрати внимае на схеме на нижнюю часть аммортизатора. Он как рожковым ключом обхватывает нижний рычаг в стороне от поворотного кулака. А на Фольксваген Пассат Б4 стойка крепится к рычагу.
По технологии при замене стойки на Фольксваген Пассат Б5 и аналогичных ауди сход-развал не делается.
А рулевая рейка внутри корпуса тоже в подшипниках, но это не значит, что она вокруг оси крутится.
При чем тут Б4. Развал-схождение. Разговор шёл об отсутствии опорного подшипника в подвеске А6, о чем вы и написали, а я вас только поправил, так как он там все таки есть, и функции выполняет точно такие же как и на других авто с аналогичной подвеской
Участник
DmitryZ
Мастер советчик
При чем тут Б4. Развал-схождение. Разговор шёл об отсутствии опорного подшипника в подвеске А6, о чем вы и написали, а я вас только поправил, так как он там все таки есть, и функции выполняет точно такие же как и на других авто с аналогичной подвеской
5 - Винтовая пружина
На поверхности пружины не должно быть повреждений
учитывать цветовую маркировку
снятие → Илл., → Илл., → Илл.
снятие → Илл. и → Илл.
необходимо учитывать различия в исполнении винтовых пружин, см. наклейку с данными автомобиля.
Соответствие → Электронный каталог запчастей „ETKA“
6 - Упор
Установить сверху в тарелку пружины
Соответствие → Электронный каталог запчастей „ETKA“
7 - Пыльник
8 - Защитный колпак
9 - Нижняя опора
выемка опоры фиксируется в желобке на тарелке пружины
устанавливается не на всех автомобилях → Электронный каталог запчастей „ETKA“
10 - Нижняя тарелка пружины
установочное положение → Илл.
необходимо учитывать различия в исполнении → Электронный каталог запчастей „ETKA“
11 - Амортизатор
заменить → Илл.
необходимо учитывать различия в исполнении амортизаторов, см. наклейку с данными автомобиля
B5_1.8_ADR_9 7 _был
B5. 5 _1.8 T _AWT_0 3 _типтрон_кожа_алькантара_ Vag Com_ D 2 S_ немец! R появилась, D буксует
Будешь менять насос - БЕРИ ОРИГИНАЛ! Я купил Meyle, завтра поеду его снимать. Гудит просто жуть, руль тугой на ХХ как немного проедешь. Не повторяй мою ошибку.
У меня тоже руль клинет особенно стал больше клинить после промывки системы.Как я понял если клинит на горячем движке то это насос в основном? А вот у меня наоборот, на холодном клинет, после того как машина постоит потом надо ждать мин 3, если поездить то все проходит но чуть-чуть щелкает вправо, значит скорее всего рейка?
если на холодную закусывает в право , то 99% , что виновата рейка (KOYO) виновато перепускное кольцо на главном валу (выработка) , а когда на горячую с небольшим "здыном" поворачивается в право рейка="почти труп" .промывка бесполезна и до кучи я ещё и насос добил этими закусонами. У меня именно так умирала рейка KOYO. у ZF такой проблемы нет , скорей сальники потекут.
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
Судя по теме, беда такая и у меня, рейка с проблемой досталась вместе с машиной. Теперь еще и шланг выс.давл. потек, значит наверно насос дует как надо. А где стоят перепускные клапана. Подскажет кто.
если на холодную закусывает в право , то 99% , что виновата рейка (KOYO) виновато перепускное кольцо на главном валу (выработка) , а когда на горячую с небольшим "здыном" поворачивается в право рейка="почти труп" .промывка бесполезна и до кучи я ещё и насос добил этими закусонами. У меня именно так умирала рейка KOYO. у ZF такой проблемы нет , скорей сальники потекут.
у меня как раз koyo рейка,а нет номерка этого самого кольца и где оно на схеме расположено. или кто даст №ремкомплетка на рейку коЁ!
Тугой руль на горячую
Добрый вечер! Мучаюсь с этой проблемой с самой покупки Пассата. В поиске подобное встречал, но все говорят насос. История такая: при прогреве авто, особенно в жару руль становится очень тугой . Чтобы повернуть руль на месте приходиться приложить не мало усилий. После покупки авто родной насос в таком режиме прожил где то пол года, тогда подумал, что на это влияет отсутствие радиатора(который был, но висел просто для красоты). Я подсоеденил радиатор, купил новый насос правда не оригинал(китай) поставил, вроде стало норм , но все равно на горячую крутился чуть туже(особенно после пробок). Проездил так год, через год он тоже умер. Тогда я решил , что виной всему китай, купил ZF поставил , тишина , но горячую все равно туже. Отъездил год и опять он начинает выть, и на горячую тугой. Может всему виной рейка за время моей эксплуатации с ней ни чего не делали? На сто которые занимаются рейками, говорят меняй насос, сколько можно? Прошу совета!!
Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ "на старт" и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.
В общем, если систему не промывал, то мог просто убить новый насос остатками железа в старом масле.
А на рейку не греши- она не при чем.
Если не течет, то всё с ней нормально.
Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ "на старт" и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.
В общем, если систему не промывал, то мог просто убить новый насос остатками железа в старом масле.
А на рейку не греши- она не при чем.
Если не течет, то всё с ней нормально.
На декстроне 3 сейчас езжу. Промывал двумя литрами.Перед летом опять масло менял. Если рейка не виновна придется брать опять насос. Подскажите на счет насос с нивы шеви, он подходит не на все двигатели, разница в кронштейне или в чем?
Присоединюсь. На холодную и до температуры на улице 7-10С насос ведет себя нормально. При более высокой температуре руль крутится туже и насос подвывает. Насос ZF новый (поставлен в мае15), до этого в 13году ставил родной насос после капиталки, заливал оригинальную жижу. Симптомы те же были, вот и поменял на новый, а с ним те же грабли. Есть предположение, что при замене артикула оригинальной жижи производитель изменил и вязкостные характеристики. (до этого вроде как минералка была, а сейчас синтетика). Попробую найти пентосин под старый артикул и заменить. Декстрон3 не вариант, рулевую рейку добить может.
Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или "веретенка"?
Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.
Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или "веретенка"? Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.
Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.
Итак друг.
1. У декстрона несколько иные вязкостные характеристики, чем у G002 и G004.
2. Инженеры совсем не дураки, да и производитель не просто так указывает что заливать в бачек ГУР.
3. Изношенная рулевая рейка (как у большинства форумчан тут, не всем везет с новыми машинами) при наливании в нее декстрона с более вязкостными характеристиками, создаст более высокое давление, что порвет\повыдавливает уплотнители и резинки. (это уже из моей практики обслуживания моих авто и авто моих друзей).
4. А на счет ВМГЗ или "веретенки" - пробуйте, хоть ртуть :-) может да прибудет с вами счастье и удача.
5. Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки - может из-за того что он под них изготовлялся? (или они под его характеристики).
6. При более вязкой жидкости насосу надо больше усилий для создания давления. + на насос ГУР будет повышенная нагрузка + повышенный нагрев насоса.
7. От шевиНивы насос подходит НЕ на все 4х цилиндровые пассатовские двигатели Б5, из-за кронштейна крепления.
Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.
Итак друг.
1. У декстрона несколько иные вязкостные характеристики, чем у G002 и G004.
2. Инженеры совсем не дураки, да и производитель не просто так указывает что заливать в бачек ГУР.
3. Изношенная рулевая рейка (как у большинства форумчан тут, не всем везет с новыми машинами) при наливании в нее декстрона с более вязкостными характеристиками, создаст более высокое давление, что порвет\повыдавливает уплотнители и резинки. (это уже из моей практики обслуживания моих авто и авто моих друзей).
4. А на счет ВМГЗ или "веретенки" - пробуйте, хоть ртуть :-) может да прибудет с вами счастье и удача.
5. Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки - может из-за того что он под них изготовлялся? (или они под его характеристики).
6. При более вязкой жидкости насосу надо больше усилий для создания давления. + на насос ГУР будет повышенная нагрузка + повышенный нагрев насоса.
нуда когда с оригинальной жидкостью насос не может создать нормального давления из за износа.
дектрон чуть повысит давление в рейке, но не настолько чтобы выдавить сальники итд. в лучшем случае руль чуть получше будет крутиться
нуда когда с оригинальной жидкостью насос не может создать нормального давления из за износа.
дектрон чуть повысит давление в рейке, но не настолько чтобы выдавить сальники итд. в лучшем случае руль чуть получше будет крутиться
и сколько проходит рейка после такого?
из машин которые наблюдаю.
- ауди 2000года и месяц неотходила.
- пассат 98 4000км и уже воет насос.
Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.
Итак друг.
1. У декстрона несколько иные вязкостные характеристики, чем у G002 и G004.
2. Инженеры совсем не дураки, да и производитель не просто так указывает что заливать в бачек ГУР.
3. Изношенная рулевая рейка (как у большинства форумчан тут, не всем везет с новыми машинами) при наливании в нее декстрона с более вязкостными характеристиками, создаст более высокое давление, что порвет\повыдавливает уплотнители и резинки. (это уже из моей практики обслуживания моих авто и авто моих друзей).
4. А на счет ВМГЗ или "веретенки" - пробуйте, хоть ртуть :-) может да прибудет с вами счастье и удача.
5. Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки - может из-за того что он под них изготовлялся? (или они под его характеристики).
6. При более вязкой жидкости насосу надо больше усилий для создания давления. + на насос ГУР будет повышенная нагрузка + повышенный нагрев насоса.
7. От шевиНивы насос подходит НЕ на все 4х цилиндровые пассатовские двигатели Б5, из-за кронштейна крепления.
Один факт из жизни. Пассат бЭ 5, 99 г.в. В ГУР было залито И-20 и ездила машина два года на нем. Хозяину было в лом менять, а залил он эту жижу, с его слов, когда менял шланг ГУРа и старое масло вылилось, а под рукой было только И-20
Для информации: У И-20 температура замерзания -15*С.
Поэтому расскажите лучше о своих страхах психологу, а не в техническом форуме.
В системе гидравлики насосу вообще похрену из чего создавать давление. Хоть воду залей, лишь бы производительности насоса хватило.
Другое дело, что вода не обладает смазывающими свойствами, поэтому насос долго не протянет.
Логично использовать масло. Желательно с наименьшей температурой потери текучести, чтобы в морозы не причинять насосу неудобства.
Рулевая рейка- это банальный гидроцилиндр с распределителем. Какая именно жижа будет подана под давлением в этот цилиндр- значения не имеет. Главное, чтобы давление не было слишком низко, чтобы был достаточный эффект усиления, и чтобы давление не превышало определенный порог во избежание прорыва уплотнений.
За давление отвечает насос и клапан в нем.
И кстати. Насос ГУР процентов 90 всего времени работает почти вхолостую, гоняя жижу по кругу. Давление в системе повышается только при приложении усилия на руль, либо при передаче усилия от колес на рейку через рулевые тяги.
В первом случае давление помогает повернуть колеса, во втором случае помогает удержать колеса в том положении, куда их повернули вращением руля.
Максимальное давление, которое способен развить насос или при котором сработает редукционный клапан, будет создано в системе только при выворачивании колес до упора и удержании руля в этом положении. Именно поэтому не рекомендуется держать руль в крайних положениях во избежании прорыва сальников/ шлангов.
Вот на это отвечу отдельно.
И ведь при этом все компоненты системы остаются те- же самые.
И насос, и рейка, и обороты двигателя.
Мы имеем только одну переменную- вязкость масла. И, как следствие- изменение давления в меньшую сторону.
Но тут уж ничем не поможешь. Законы физики отменить не получится. При нагреве масло станет более жидким, как ни крути. Надо либо охлаждать масло до температуры, когда его вязкость позволяет насосу создать давление. Либо заливать изначально более густое масло. Либо менять насос на такой, который сможет создавать давление даже на жидком масле.
Хотя конечно есть ещё вариант- повысить частоту вращения вала насоса. При этом производительность насоса должна повыситься.
Поэтому, дружище, изучай матчасть. Применяй знания. И не надо слепо повторять то, что когда- то где- то услышал/ увидел.
Ты даже написанному мной можешь не верить.
Почитай умные книжки, разбери несколько насосов по частям, перебери десяток реек с разных машин, а потом уже сможешь либо согласиться со мной, либо сказать, что Карел- трепло.
Но только аргументируя своё мнение. А аргументировать ты сможешь только изучив тему.
Адиос, мучачос!
.Карел., как-то слишком просто у тебя всё - лей любое масло. Сам же говоришь - от вязкости зависит давление в системе.
Один факт из жизни. Пассат бЭ 5, 99 г.в. В ГУР было залито И-20 и ездила машина два года на нем. Хозяину было в лом менять, а залил он эту жижу, с его слов, когда менял шланг ГУРа и старое масло вылилось, а под рукой было только И-20
Для информации: У И-20 температура замерзания -15*С.
Поэтому расскажите лучше о своих страхах психологу, а не в техническом форуме.
В системе гидравлики насосу вообще похрену из чего создавать давление. Хоть воду залей, лишь бы производительности насоса хватило.
Другое дело, что вода не обладает смазывающими свойствами, поэтому насос долго не протянет.
Логично использовать масло. Желательно с наименьшей температурой потери текучести, чтобы в морозы не причинять насосу неудобства.
Рулевая рейка- это банальный гидроцилиндр с распределителем. Какая именно жижа будет подана под давлением в этот цилиндр- значения не имеет. Главное, чтобы давление не было слишком низко, чтобы был достаточный эффект усиления, и чтобы давление не превышало определенный порог во избежание прорыва уплотнений.
За давление отвечает насос и клапан в нем.
И кстати. Насос ГУР процентов 90 всего времени работает почти вхолостую, гоняя жижу по кругу. Давление в системе повышается только при приложении усилия на руль, либо при передаче усилия от колес на рейку через рулевые тяги.
В первом случае давление помогает повернуть колеса, во втором случае помогает удержать колеса в том положении, куда их повернули вращением руля.
Максимальное давление, которое способен развить насос или при котором сработает редукционный клапан, будет создано в системе только при выворачивании колес до упора и удержании руля в этом положении. Именно поэтому не рекомендуется держать руль в крайних положениях во избежании прорыва сальников/ шлангов.
Вот на это отвечу отдельно.
И ведь при этом все компоненты системы остаются те- же самые.
И насос, и рейка, и обороты двигателя.
Мы имеем только одну переменную- вязкость масла. И, как следствие- изменение давления в меньшую сторону.
Но тут уж ничем не поможешь. Законы физики отменить не получится. При нагреве масло станет более жидким, как ни крути. Надо либо охлаждать масло до температуры, когда его вязкость позволяет насосу создать давление. Либо заливать изначально более густое масло. Либо менять насос на такой, который сможет создавать давление даже на жидком масле.
Хотя конечно есть ещё вариант- повысить частоту вращения вала насоса. При этом производительность насоса должна повыситься.
Поэтому, дружище, изучай матчасть. Применяй знания. И не надо слепо повторять то, что когда- то где- то услышал/ увидел.
Ты даже написанному мной можешь не верить.
Почитай умные книжки, разбери несколько насосов по частям, перебери десяток реек с разных машин, а потом уже сможешь либо согласиться со мной, либо сказать, что Карел- трепло.
Но только аргументируя своё мнение. А аргументировать ты сможешь только изучив тему.
Адиос, мучачос!
Читайте также: