Фиксатор распредвалов рено меган 2 своими руками
Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.
На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.
Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.
На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.
Специальные приспособления
Изготавливаем фиксатор коленвала
Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.
Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.
Изготавливаем фиксатор распредвала.
Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.
Можно и не заморачиватся а купить здесь:
Подготовительные операции
Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.
Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.
Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.
Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.
Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.
Для наглядности на снятой крышке.
Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.
Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.
Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.
Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.
Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.
Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.
Под капотом снимаем приемный патрубок.
И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.
Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.
Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.
Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.
Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.
Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.
Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.
Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.
На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.
Равномерно обтягивая болты по кругу.
Комплект ГРМ (оригинал).
Установка нового ремня ГРМ
Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.
Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.
Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.
С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.
Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.
Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.
Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.
Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган
Видео не очень подробное но основные моменты показаны.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Как я и говорил, чтобы поменять ремень ГРМ, французы придумали очень элегантное, с моей точки зрения, решение: фиксируем распредвалы приспособлением Mot 1496, фиксируем коленвал в ВМТ (верхней мёртвой точке) первого цилиндра, откручиваем гайки шкивов распредвалов, ставим ремень, натягиваем, закручиваем гайки шкивов — идеально выставленные фазы обеспечены.
В обычно жизни шкивы распредвалов можно не откручивать (если фазорегулятор не менять), нужно лишь зафиксировать распредвалы и коленвал.
Фиксатор коленвала Mot1489 я уже изготовил, значит пора приступить к изготовлению фиксатора распредвалов — Mot 1496.
Схем изготовления Mot 1496 в интернете просто море, но все они сопровождаются словами: взял сталь 5мм, валявшуюся в гараже с незапамятных времен, и быстро выпилил болгаркой.
У меня в гараже залежей чермета, заботливо припасённых со времён СССР, нет. И не будет. Сам я родился ближе к распаду СССР, отец путного ничего не накопил, а дед продал свой Запорожец с гаражом, чтобы помочь мне купить Матиз.
Что делать? (С) Чернышевский
Начал я нелёгкое дело "опроса друзей-знакомых" и "гуглим что-то неизвестное в интернете", после чего обогатил свой словарный запас словами "уголок 60". Пытался понять, где его можно купить, но ответа не нашёл.
Спас меня 2ГИС, ответивший на слово "металл" — "металлоконструкции". Позвонил в несколько организаций: в одной из них мне предложили стальную пластину 5мм толщиной, 50мм шириной, минимальная длина для продажи — 1м. Напомню, что по чертежу требуется 175мм.
Поехал в обеденный перерыв на эту базу, где в ржавом сарае мне резаком газовым отрезали цельный метр нужной пластины, запросив за это кошмарные деньги — 118 рублей (ровно $2).
На выходных попал с отцом в гараж, нанёс карандашом метки с чертежа и отец мне за 5 минут выпилил Mot 1496. Причём, войдя в раж, выпилил ещё один: один из них содержит более широкие выступающие части, которые и вставляются в распредвалы. Сделал так на всякий случай, чтобы при разборе движка не пилить-точить новый.
Заготовку я закрепил в тисках и широким драчевым напильником выровнял плоскости и обточил резущие края.
Красить и полировать не стал — оно того не стоит, только почистил щёткой стальной и WD-40 брызнул.
Приспособления готовы, день замены сальника коленвала переднего с шестерней маслонасоса всё ближе!
P.S.: спасибо отцу, деду и урокам труда!
Renault Megane 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 33
Привет! в готовых комплектах съёмника есть пластина, которая на шестерни устанавливается. Это для других моделей двигателя или для того, чтобы заглушки валов не портить?
И ещё после фиксации валов фазик уже не шевелится?
Это чтобы откручивать фазорегулятор. Прорези на валах только для выставления, а эта штука позволить снизить на них нагрузку при закручивании. Заглушки снимать без вариантов. Они стоят копейки: я 2 раза ставил Malo за 50 рублей.
Теперь понятно. Я тоже мало заказал.
У гетца на самих валах есть формовка под разводной ключ. Крышку скинул, держишь ключом вал, с другой стороны болт шкива откручиваешь.
Народ вон в принципе самодельной шпилькой с двумя пластинами шестерни фиксирует
С пластиной все ясно !
А болт из чего делать и какого размера ?
Думаю заблаговременно тоже сделать себе данную приблуду.
Чем Вы вырезали пластину?
А то ровненько прям вышло)
Болгаркой как-то я сомневаюсь что получится такой ровный рез.
И в фиксаторе коленвала твердость как определяли?
Болгаркой отец резал, потом чуток напильником.
О какой твердости речь?
В магазине и было отмечено. :) Обычные болты из нержавейки как правило 5.8 имеют, на моих болтах так и было написано. А 12.9 болт так и продавался — повышенной прочности и 12.9 на ценнике и торце.
Для 1489 не нужна твёрдость: там на блоке малый виток резьбы, его сорвать просто достаточно, поэтому лучше пусть будет мягче болт. Назначение данного фиксатора — указать положение точное, а уже фиксация коленвала при откручивании — дело других приспособлений, как правило — отвертка в зубья маховика или нажатие педали тормоза.
Почитал.
На шляпке твердость пишут :-)
А я как-то внимания не придавал этому никогда.
Я тоже, пока не столкнулся. :)
Mneznakomec
В магазине и было отмечено. :) Обычные болты из нержавейки как правило 5.8 имеют, на моих болтах так и было написано. А 12.9 болт так и продавался — повышенной прочности и 12.9 на ценнике и торце.
Для 1489 не нужна твёрдость: там на блоке малый виток резьбы, его сорвать просто достаточно, поэтому лучше пусть будет мягче болт. Назначение данного фиксатора — указать положение точное, а уже фиксация коленвала при откручивании — дело других приспособлений, как правило — отвертка в зубья маховика или нажатие педали тормоза.
А при закручивании? В него ведь колено упирается при затягивании болта кв? Момент притом конский. ?
Так держать нужно коленвал при закручивании тормозом (нежелательно), либо застопорив отвёрткой маховик.
Помнится когда срывал этот болт, напарник держал томоз- и в этот момент свободный ход у колена пара сантиметров в стороны точно, то есть пока выбираются все люфты, пока создастся напряжение в пружинах сцепления- и только тогда усилие удержания доходит от колес до колена. То есть колеса не держат двигатель намертво в одной точке жёстко его зафиксировав. Я о том что закручивая болт кв, тормозом удержать его невозможно просто- момент все равно будет прилагаться на стопор на который будет давить колено. Если теоретически в этот момент стопор выкрутить, то вороток можно будет немного провернуть дальше, и только после можно будет почувствовать что колеса удерживают двигатель. Но откручивание в общем только работает способ, в обратную сторону упираться коленвалу не во что. А про маховик кстати я так и не нашел подходящих дырок чтобы надёжно впихнуть нормального размера отвёртку, плохо искал может.
Да, я об этом и писал: можно, но не рекомендуется. Маховик можно застопорить на стыке с коробкой рядом с правым приводом.
Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.
На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.
Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.
На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.
Специальные приспособления
Изготавливаем фиксатор коленвала
Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.
Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.
Изготавливаем фиксатор распредвала.
Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.
Можно и не заморачиватся а купить здесь:
Подготовительные операции
Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.
Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.
Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.
Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.
Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.
Для наглядности на снятой крышке.
Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.
Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.
Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.
Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.
Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.
Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.
Под капотом снимаем приемный патрубок.
И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.
Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.
Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.
Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.
Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.
Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.
Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.
Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.
На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.
Равномерно обтягивая болты по кругу.
Комплект ГРМ (оригинал).
Установка нового ремня ГРМ
Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.
Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.
Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.
С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.
Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.
Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.
Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.
Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган
Видео не очень подробное но основные моменты показаны.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Замена производится каждые 120 000 км или с переодичностью5 лет (вместе с ремнем заменяйте ролик направляющий ролик и натяжителя).
При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.
Специальный инструмент.
- Установочная планка распределительного вала Renault №Mot.1496.
- Фиксатор звездочек распределительных валов Renault №Mot.1509/01.
- Установочный штифт коленчатого вала Renault №Mot.1054.
- Съемник заглушки распределительного вала выпускных клапанов Renault №Mot.1488.
- Съемник заглушки распределительного вала впускных клапанов Renault №Mot.1487.
Снятие ремня
1.Поднимаем автомобиль и ставим опорные стойки.
2.Снимаем, верхнюю крышку двигателя и нижнюю защиту двигателя. Откручиваем правое переднее колесо, снимаем накладку колесной арки правого колеса и кронштейн правой нижней опоры.
4.Снимаем правую опору двигателя и кронштейн, затем электромагнитный клапан аккумулятора паров топлива и дополнительный приводной ремень.
Примечание: дополнительный приводной ремень, ролик натяжителя, а также направляющий ролик нужно заменить.
После этого демонтируем заглушку с блока цилиндров (1) и заглушки задней части распределительных валов.
5.Отодвигаем электронасос системы охлаждения в сторону.
6.Проворачиваем по часовой стрелке коленчатый вал для того, чтобы выемки в задних частях распределительных валов совместились в горизонтальном положении.
Примечание: Эти выемки находятся ниже верхней плоскости головки блока цилиндров.
7.Вставляем установочный штифт коленчатого вала в блок цилиндров (2).
Примечание: используем специнструмент — установочный штифт коленчатого вала Renault №Mot.1054.
8.Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки. Удостоверяемся, что выемки в задней части распределительных валов совмещены по горизонтали (3).
9.Удостоверяемся, что установочный штифт (4) установлен в коленчатый вал правильно.
10.Надеваем установочную планку (5) на заднюю часть распределительных валов.
Примечание: используем специнструмент — установочная планка распределительного вала Renault №Mot.1496.
11.Снимаем крышку лючка картера маховика и установочный штифт коленчатого вала (2).
12.Фиксируем маховик большой отверткой. Ослабляем болт шкива коленчатого вала (6).
13.Устанавливаем установочный штифт коленчатого вала (2).
14.Удостоверяемся, что установочный штифт установлен в коленчатый вал (4) правильно.
15. Отучиваем болт шкива коленчатого вала (6).Снимаем шкив коленчатого вала (7) вместе с теплозащитой верхней крышки ремня привода ГРМ. После этого необходимо снять верхнюю крышку ремня привода ГРМ (8)и нижнюю крышку ремня привода ГРМ (9).Далее откручиваем гайку ролика натяжителя (10) и снимаем ролик натяжителя (11).Затем откручиваем болт направляющего ролика (12), демонтируем сам направляющий ролик и ремень привода ГРМ.
Примечание: Повторно снятый ремень привода ГРМ не устанавливаем.
Установка ремня
Примечание: Каждый раз при замене ремня заменяем также ролик натяжителя и направляющий ролик.
1.Проверяем, что установочный штифт (4) правильно установлен в коленчатый вал.
Примечание: Удостоверимся, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.
2.Проверим, что выемки в задней части распределительных валов совмещены по горизонтали (3).
3.Убедимся, что установочная планка (5) установлена правильно.
4.Снимаем звездочку коленчатого вала. Удаляем смазку со звездочки. Удаляем смазку с хвостовика коленчатого вала.
5.Удостоверимся, что шпоночная канавка коленчатого вала (13) расположена посередине между выступами на передней части картера двигателя (14) и (15).
Примечание: Необходимо заменить звездочку коленчатого вала, если у неё нет встроенной шпонки.
7.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).
Примечание: используем специнструмент — фиксатор звездочек распределительных валов Renault №Mot.1509/01.
8.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.
9.Откручиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19).
Примечание: Шпилька распределительного вала подлежит замене, если ее посадка ослабла при отворачивании гайки.
10.Снимаем фиксатор (16) и звездочки распределительных валов.
11.Удаляем смазку с посадочных мест распределительных валов и звездочек.
12.Ставим на место звездочки распределительных валов. Затягиваем гайки (18) и (19) от руки.
13.Устанавливаем новый ролик натяжителя (11).
Примечание: Необходимо убедиться, что выступ на задней части ролика натяжителя расположен в выемке головки блока цилиндров.
14.Затягиваем гайку ролика натяжителя (10) от руки.
15.Устанавливаем ремень привода ГРМ вместе с новым направляющим роликом.
16.Затягиваем гайку направляющего ролика (12). Момент затяжки: 50 Н·м.
17.Поворачиваем ролик натяжителя по часовой стрелке до момента совмещения установочных меток ролика натяжителя (20) и (21). Используем ключ-шестигранник на 6 мм (22).
Примечание: НЕ ПОВОРАЧИВАЕМ ролик натяжителя против часовой стрелки.
18.Временно затягиваем гайку ролика натяжителя (10). Момент затяжки: 7 Н·м.
19.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).
20.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.
21.Временно затягиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 30 Н·м.
22.Снимаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).
23.Помечаем звездочки распределительных валов и головку блока цилиндров краской или мелом, как указано на рисунке (23).
24.Снимаем установочный штифт коленчатого вала (2) и установочную планку (5).
25.Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке в положение установки (23).
26.Вставляем установочный штифт в коленчатый вал через отверстие в блоке цилиндров (2).
27.Немного проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Удостоверяемся, что установочный штифт (4) правильно установлен в коленчатый вал.
Примечание: Необходимо убедиться, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.
28.Убеждаемся, что метки (23) установочного положения совмещены.
29.Надеваем установочную планку на заднюю часть распределительных валов (5).
30.Убеждаемся, что метки (20) и (21) ролика натяжителя совмещены. В противном случае повторите процедуру натяжения.
31.Затягиваем гайку ролика натяжителя (10). Момент затяжки: 28 Н·м.
32.Устанавливаем фиксатор звездочек распределительных валов (16).
33.Затягиваем гайки фиксатора звездочек распределительных валов (17). Момент затяжки: 80 Н·м.
34.Откручиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19).
35. Устанавливаем новые гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 30 Н·м.
36.Снимаем установочную планку (5).
37.Затягиваем гайки звездочек распределительных валов (18) и (19). Момент затяжки: 86±6°.
38.Снимаем штифт коленчатого вала (2) и фиксатор звездочек распределительных валов (16).
39.Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке в положение установки (23).
40.Вставляем установочный штифт в коленчатый вал через отверстие в блоке цилиндров (2).
41.Немного проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Проверяем, что установочный штифт правильно установлен в коленчатый вал (4)
Примечание: Необходимо убедиться, что установочный штифт не вставлен в отверстие противовеса щеки коленчатого вала.
Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты
Замена ГРМ. Не совпадают метки - невозможно вставить MOT-1496
Замена ГРМ. Не совпадают метки - невозможно вставить MOT-1496
Предыстория
Автомобиль Renault Clio 2, двигатель K4j 711(1.4, 16v), АКПП.
До меня предыдущий хозяин снимал ГБЦ на сервисе и ее ремонтировали - меняли комплект клапанов на одном цилиндре. Причина мне неизвестна. Также в это время был заменен ремень ГРМ. Двигатель контрактный и при его установке меняли обводной ролик. После этих работ автомобиль прошел порядка 20 тыс. км. История обслуживания автомобиля в последние два года подтверждается чеками и заказ-нарядами, которые собирал предыдущий хозяин, за что ему большая благодарность
При покупке авто двигатель работал неустойчиво на ХХ, при хорошей разгазовке появлялись прострелы в глушитель
Подозрение пало на неправильно установленные фазы ГРМ. Мной был приобретен набор фиксаторов JTC 4677A. При проверке фаз ГРМ мое предположение подтвердилось - фазы стояли немного неправильно. Шестерни распредвалов также стояли неправильно - логотипами Рено вниз (что не очень важно, просто показывает невысокий технический уровень сервиса, на котором обслуживалась машина до меня). Было решено сделать все заново, в том числе и снять шестерни распредвалов и установить их правильно, использовав приспособление MOT-1490
Подготовка к замене ГРМ
1) Ремень ГРМ HUTCHINSON 132HTDP27
2) Ролик натяжной GATES T43236
3) Болт шкива коленвала RENAULT 8200557644
4) Шкив коленвала UCEL 1004 (старый шкив имел повреждения в зоне соприкосновения с шестерней распредвала и из-за этого немного восьмерил при вращении)
5) Гайка распредвалов RENAULT 8200793248 (2 шт.)
Обводной ролик решил не менять, так как осмотр показал его хорошее состояние. Обводной ролик фирмы INA.
Замена ГРМ и невозможность вставить фиксатор MOT-1496 в пазы распредвалов
Напомню, что при разборке ГРМ выяснилось что у меня шестерня коленвала имеет шпонку. Далее, без особых подробностей, приведу технологию установки ГРМ, которую я применил:
1) Снял старый ремень ГРМ, предварительно расслабив натяжной ролик, сняв обводной ролик, шкив коленвала и шестерню коленвала
2) Вставил приспособление MOT-1496 в пазы распредвалов, зафиксировав их от проворачивания. Ослабил гайки распредвалов
3) Развернул шестерни логотипами Рено вверх, накинул на них новый ремень, установил на шестерни распредвалов приспособление MOT-1490, затянул шестерни распредвалов новыми гайками с требуемым моментом и доворотом на градус, указанный в мануале
4) Установил старый обводной ролик
5) Установил новый натяжной ролик
6) Обвел ремень по обводной и натяжной веткам
7) В последнюю очередь установил шестерню коленвала. Предварительно проверил установку коленвала по ВМТ приспособлением MOT-1489 (его длина около 70 мм в этом наборе, насколько точно мне удалось измерить, по крайней мере чуть больше чем 69,5 мм)
Внимательно выслушаю ваши предложения, коллеги. Хочу сделать чтобы фазы ГРМ были идеальны и при упертом коленвале в MOT-1489 оба кондуктора MOT-1496 и MOT-1490 входили в свои места без усилий, как того требует мануал.
У меня у самого несколько мыслей по этому поводу:
1) Купить полный оригинальный комплект ГРМ RENAULT 130C17529R или RENAULT 8671019548 (кстати, в чем их отличие?), потому что ремень, который я купил может слегка отличаться по длине. Но вообще, насколько я знаю, фирма HUTCHINSON поставляет свои ремни и на конвейер Рено, а значит этому производителю можно доверять
2) При натянутом ремне и установленном в пазы MOT-1496, расслабить шестерни распредвалов и ремень, по идее, должен встать на место. Но тогда как потом их затянуть, ведь MOT-1490 уже не встанет в свои места на шестерни?
3) Есть предположение, что мастера на СТО при ремонте ГБЦ перепутали распредвалы местами и поставили вместо впускного вала выпускной. Если это так, то тогда возникает вопрос - одинаковы ли пазы на обоих распредвалах куда вставляется MOT-1496? Если одинаковы, то тогда даже если перепутали распредвалы, то приспособление все-равно должно вставляться. А вот если разные, то тогда его не вставишь - надо снимать распредвалы и ставить их правильно. Можно ли увидеть маркировку выпускного вала сняв крышку маслоуловителя и подсветив фонариком?
4) Купить и поставить шестерню коленвала без шпонки (что, если честно, не очень хочется)
Заранее благодарю всех за участие в обсуждении моего вопроса!
Читайте также: