Фиат брава черный дым

Обновлено: 22.04.2025

Всем доброго дня,fiat bravo 1.6 16v 1997.проблема следующая:
После замены гбц забрал машину, а её трясёт на первой и второй передачах, троит, дымить начинает на горячую.
Масло и антифриз не уходят, вернулся к мастеру, сказал что все нормально поставил и выставил грм как надо(фиксаторами)
Воюю с ней уже долго и не знаю что делать
Свечи в чёрном сухом нагаре
Заменил датчик ож, провода, катушку,свечи,л чистил все включая свечи и заслонку, поменял лямбду, но ничего не изменилось, может у кого-то было такое?

Если до замены прокладки мотор работал нормально, то скорее всего дело в том, что мастер всё-таки неправильно выставил ГРМ. Проверь мотор на компрессию - она должна быть одинаковая при нормально установленном грм

"Чек" после заводки гаснет?

Надо делать диагностику и смотреть параметры

Также необходимо замерить давление топлива. У тебя с обраткой система питания или без?

Надо делать диагностику и смотреть параметры
Также необходимо замерить давление топлива. У тебя с обраткой система питания или без?

Ни один диагност не может подключиться к мозгам(1af)
Система с обраткой,я думаю если бы насос,то она не переливала бы,и не дымела бы на горячую

мозги твои люди читали самостоятельно, ищи поиском через поисковики

По поводу давления - что с обраткой, что без обратки разницы нет, в обоих системах есть регулятор давления, с обраткой он стоит на моторе, а без- в баке, на бензонасосе. Так что очень рекомендую проверить давление, превышение которого как раз и может приводить к переобогащению смеси

Ни один диагност не может подключиться к мозгам(1af)
Система с обраткой,я думаю если бы насос,то она не переливала бы,и не дымела бы на горячую

мозги твои люди читали самостоятельно, ищи поиском через поисковики
По поводу давления - что с обраткой, что без обратки разницы нет, в обоих системах есть регулятор давления, с обраткой он стоит на моторе, а без- в баке, на бензонасосе. Так что очень рекомендую проверить давление, превышение которого как раз и может приводить к переобогащению смеси
Давление в бензопроводе проверить??
Про поисковики,что-то не нашёл ничего

Посмотрел форум но темы по черный дым не встречал.
У меня Fiat Marea Weekend 1996 года 1,6 бензиновый инжекторный движок. В общем валит черный дым из выхлопной при этом на земле остается черное мокроватое пятно, и расход увеличился на литров 15-20 по городу, может быть кто-то сталкивался, подскажите в чем может быть причина?

Жрёт гору бензы, которая не сгорает, думаю проблема или в расходомере воздуха (честно говоря всё не запомню есть он в вашей машине или нет, может датчик давления воздуха) или в умершей лямбде.

_________________
Все вопросы в личку, вайбер и телефон, подлежащие обсуждению на форуме - игнорируются и в грубой форме посылаются в известном всем направлении.
Сто раз помоги – забудут. Один раз откажи – запомнят.
MP3 USB адаптеры Wefa, Yatour и Trioma, Android магнитолы и камеры заднего вида Carlink.by

машина 1998 года, забыл уточнить обороты при этом плавают в районе 500 об., может и заглохнуть, но едет резво с лямбды снимал клему еще хуже работать начинает, может грешок за форсунками?

На диагностику однозначно!!
Проверь весь впускной тракт и коллектор и сапун, промой это все, там грязи, сажи будет много.
Масло не берет?

так же коптил только из-за расходомера.. а копоть потом сама вылетит, зачем что то промывать.
НУ а по диагностике это да, там точно скажут, какой из датчиков навернулся.

Масло вроде не берет.
Я так понял что проблема в датчиках?
Знаю что есть ветка про СТО, много вычитал, но может быть есть СТО специализирующееся только по инжекторам, если нет то посоветуйте хорошее, где делают быстро, качественно, и точную диагностику двигателя. плиз

Вам не нужно СТО которое только занимается инжекторами, вам нужна диагностика. НА той же Баравой или Семашко вам помогут.

У меня роль расходомера играет, датчик температуры впускаемого воздуха, в связке датчиком абсолютного давления на впускном коллекторе, может быть в них и проблема? вычитал из "Руководство по ремонту Fiat Marea бензин, дизель c 1996"
Буду гнать на диагностику, осталось найти время.

Датчик абсолютного давления можно проверить вольтметром или осциллографом. Равно как и сигнал от лямбды.

_________________
My pain is constant and sharp, and I do not hope for a better world for anyone.
In fact, I want my pain to be inflicted on others.
No one should escape.

Гонял на СТО ЧУП "ИНФАСТАВТО" п. Боровая, в/г 134 сняли показания с мозгов, сказали что лямда навернулась, и больше ошибок серьезных нет, снял старую и правда, сломана (рассыпалась внутри), поставил новую лямду, проблема не исчезла, еще мне на этом СТО сказами что распредвал может быть изношен и неправильно выставлен ремень, поэтому так и дымит, так ли это, кто в курсе. что делать дальше не знаю. Возможно ли что форсунка льет топлива не жалея? и еще инжектор регулируется каким либо образом?

Чёрный дым к маслу никакого отношения не имеет, когда у мну жрало литр на сотню, дым был совсем не черный а сизый и очень едкий. Тут именно перелив бензы.

Расставлю некоторые точки:
1.Чёрный дым - богатая смесь в цилиндрах(много бензина по отношению к воздуху).Ищем причину в этом направлении.
2.Об износе маслосъёмных колечек подскажет влажная свеча(бензином не пахнет) после холодного пуска и сизый дымок при старте и прогреве(по мере прогрева дым исчезает - пора менять маслосъёмные). Если дым появляется после недолгой стоянки на прогретом двигле, то скоро масло будет закидывать свечи, прекращая их работу полностью, а это значит, что следующая ваша поездка только на СТО.

Обратился к СТО WEST master Диагностируют инжектора и т.д. Мою машинку смотрел Владимир, всё объяснил и показал. Начал осмотр с проверки свечей (есть стенд) наглядно показал что они убитые, на холодную норм. после прогрева пробивают на корпус, затем проверил компрессию она на отлично 14,5. затем давление топливного насоса, осциллографом проверил периодичность открытия форсунок, вместо 0,3мс показал 0,5мс, прозвонил провода, катушки, все показания датчиков, выявил что на холостом ходу датчик абсолютного давления грешит, а точнее выдает напругу больше чем нужно, только после всех манипуляций в ручную побрубил комп.
Выявленные неисправности:
-Свечи
-Датчик абсолютного давления на впускном коллекторе
-Катушка зажигания

За всё взял 80т.р. после моего вопроса сколько будет стоить работа все заменить, сказал: приезжай так вкручу всё, хотя я и сам могу заменить.
Порекомендовал где купить и что лучше, буду к нему обращаться.

Поменял все что описал выше проблема осталась.
При дальнейшей диагностике оказалось что вылетел блок управления двигателем (неправильное выдавал напряжение), и в дополнение насос выдавал 3,5 бара (рабочее 3.0 бар) После замены мозгов, и клапана сброса давления, проблема исчезла, осталось только почистить лямда-зонт (менял на новый но за 1000км скорее всего засорился или вообще вышел из строя).
Вероятнее всего прошлый хозяин менял топливный насос, а на клапан сброса давления не обратил внимания у него стоял на 3,5 бар, хотя для этого двигателя необходимо 3.0 бар.

Теперь работает ровно и не дымит, снизился расход, всем спасибо за поддержку!

Т.к. это первая машина буду следующий раз более тщательнее выбирать автос.

а что за мотор у вас? компрессия ваша смущает.. что-то среднее между бензиновым двигателем и дизельным.. многова-то для бензинового.. Ну если все хорошо, то хорошо.

Если я не ошибаюсь, то на новом движке с конвейера ориентировочно:
- дизель ~ 25 кг/см2
- бензин ~ 16 кг/см2

Как почистить лямбда зонт (кислородный датчик)?

Инструкция
Уровень сложности: Несложно

1 шаг
Безопасно очистить ЛЗ можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10 – 20 мин. разъедает загрязнения, не трогая платиновые электроды. Перед промывкой датчик надо вскрыть. Для этого на токарном станке тонким резцом аккуратно, у самого основания отрезают защитный колпачок, изготовленный из нержавеющей стали. Использовать для этих целей ножовку по металлу нельзя – ею можно повредить керамическое тело датчика.

Так как у меня машинка коптила на фото выше видно чем, то все отверстия в датчике покрылись кучей сажи, старый датчик таким и был но он еще и рассыпался внутри.

Большое облако белого дыма

Синевато-белый дым при запуске

Густой белый дым, появляющийся после прогрева

Если белый дым появляется после прогрева машины, это уже проблема. Иногда облако достигает такого размера и плотности, что стоя сзади машины невозможно различить ее очертаний. Возникновение густого белого дыма – это показатель попадания в двигатель охлаждающей жидкости, как известно состоящей наполовину из воды. Когда двигатель нагревается, металл, из которого он состоит, расширяется. Между различными металлическими деталями двигателя расположены прокладки, называемые сальники. Они расположены в головке каждого цилиндра и задача которых является удерживать охлаждающею жидкость, протекающею по верхней части над каждым цилиндром. Когда сальник головки изнашивается, охлаждающая жидкость начинает просачиваться внутрь цилиндра. Двигатель пытается сжечь смесь бензина, воздуха и охлаждающей жидкости. Ничего хорошего из этого не получится. Не стоит дожидаться, когда начнутся более серьезные проблемы с двигателем. Необходимо заменить прокладку блока цилиндров. Иногда появление густого белого дыма может быть вызвано трещиной в головке цилиндра. Это более серьезная проблема, и без поездки в автосервис не обойтись.

Постоянно идущий белый дым

На некоторых автомобилях, выпущенных в середине 90-х годов, производители устанавливали клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Через этот клапан трансмиссионная жидкость может попасть в двигатель, в результате чего образуется густой белый дым. Из-за попадания жидкости в цилиндры, свечи зажигания быстро загрязняться. Они не будут давать искру и цилиндр не всегда будет работать. Хорошего в этом конечно мало, но риск серьезных повреждений двигателя не столь велик.

Черный дым из выхлопной трубы

Постоянно идущий синевато-белый дым

Появление такого дыма вызвано моторным маслом, постоянно попадающим в цилиндры. Чаще всего это происходит через так называемое поршневое кольцо, которое предназначено для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем. Если вы тщательно следите за своей машиной, эту проблему обнаружите достаточно быстро – автомобиль будет расходовать довольно много масла. Если не обращать на это внимания, масло начнет заливать свечи. Без поездки в автосервис здесь не обойтись, нужно специальное оборудование, проверяющие каждый цилиндр.

Давненько ничего не писал, поднакопилось чего добавить в бортовой журнал машины.

Весна как и обычно для меня начинается со стуков передней подвески.В прошлом году у меня умерла шаровая с правой стороны, в этом году пришло время левой.Как многие знают рычаги я себе поставил от Fiat Bravo II ибо надоело мне менять их в сборе каждый раз.
При установке рычагов я их сравнивал, но упустил из виду одну важную деталь, а именно то, что отверстие в переднем сайлентблоке рычага Bravo 14мм, а Stilo 12мм, из за этого штатный болт в нём болтается.Можно поставить болты от Fiat Bravo на 14мм, но стоимость 1шт составляет в моём регионе 650р и тянет за собой геморой в виде пересверливания отверстий в подрамнике и перенарезки резьбы соответсвенно.

Есть 2 решения этой проблемы:
1.Покупаем 2 анкера, 1 на 12мм, другой на 14 мм, снимаем обоймы, одеваем одну в другую, отрезаем как надо по длине и вставляем в сайлентблок.
2.Точим на заказ у токаря втулки 12*14 по длине 68мм.

Я выбрал второй вариант.

Шаровую в рычаг как и прежде купил TRW, ибо ходит и не преподносит сюрпризов долгое время.

Натрахался с заменой конечно вдоволь, ибо на рычаге Vema какие то жутко ядрёные заклёпки, после срезки шляпок их не выбить, при сверлении сломал 3 сверла.
Так же при замене шаровой обратил внимание на порванный задний сайлентблок.
Заказал сайлентблок TRW JBU744.И тут меня ждал нежданчик, этот сайлентблок нам не подходит!
Диаметр отверстия в рычаге 60мм, диаметр сайлентблока 60.8мм, в итоге в сервисе мне его тупо покарёжили и загадили, пришлось оставить как есть ибо ехать как то надо.Конечно тут списываю всё на криворукость сервисников, можно было загнать его и нормально при желании, но никто не хотел.
В итоге на вторую сторону заказал на пробу сайлентблок фирмы RST диаметром 60мм, он успешно установлен на правой стороне.

Помимо всего прочего поменял втулки стабилизатора на Metalcaucho и скажу я вам, что они нифига не нашего диаметра, до конца не закрылись, но думаю походят.

Сайлентблок в заднюю балку купил как обычно лемфедю, ибо с левой стороны он потёк (у нас они гидравлические), поменяю позже.Так же куплен уже второй по очереди датчик педали тормоза уже оригинал, сука круиз-контроль так и не заработал, включился пару раз и перестал работать.
Стойка стабилизатора слева тоже сдалась, была поменяна на новую аналогичную Moog, отлично ходят кстати, пробег более 20000км.На запас куплена стойка стаба Autolog-ролики этой конторы у меня ходят очень долго-качество просто огонь.Сама стойка стаба не внушила доверия-пыльники странные.

Читайте также: