Фиат альбеа жрет масло

Обновлено: 05.02.2025

Ну, тут вроде все понятно – если масло течет, надо менять прокладки, сальники и дальше в том же духе. Масло из мотора может вытекать в следующих местах (наиболее распространенные проблемы):

1. Прокладка клапанной крышки. Это сверху двигателя, в случае недостаточной герметичности подтеки масла хорошо видны на внешних боковых стенках мотора. Как правило, через эту прокладку много масла уходить не может, но герметичность системы нужно восстановить в любом случае.

2. Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Тоже в верхней части двигателя, под ГБЦ. Эта прокладка (в V-образных двигателях их две, как и ГБЦ) может повреждаться в разных местах, в следствие чего масло может уходить наружу (симптомы такие же, как и с прокладкой клапанной крышки), кроме того, масло может уходить в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет внешне сухим, но охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, а масло в двигателе будет пениться (пену можно увидеть на внутренней поверхности крышки горловины, через которую масло заливается в двигатель). Такую проблему нужно решать срочно, ибо она опасна для жизни двигателя (в следствие попадания ОЖ в моторное масло).

3. Сальники коленвала и распредвала. Далеко не на всех моторах такую течь можно увидеть, просто открыв капот. Но подтеки снизу двигателя плюс пятна (лужа) масла на внутренней поверхности защиты картера должны быть. Эту проблему, собственно как и любую другую течь, необходимо устранить как можно скорее.

4. Прокладка поддона картера. Эту течь можно увидеть только на пдъемнике и при снятой защите. Обратите на это внимание при очередной замене масла.

5. Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач). Этот сальник в большинстве случаев меняется только со снятием кпп, и увидеть его невозможно. Но диагностировать течь опять же можно по подтекам в нижней части двигателя со стороны коробки передач.

6. Прокладка под маслянным фильтром. Не улыбайтесь - на самом деле бывает не так уж редко. Тут вопрос в качестве фильтра и его замены. Заменить прокладку достаточно просто.

Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка. Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя. Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Гораздо более важен вопрос о том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и какова норма угара для него. Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах. Все вышеописанное относится к тому, что перед вынесением приговора своему двигателю нужно учесть как режим эксплуатации мотора, так и его конструктивные особенности (все двигатели потребляют масло по разному, например, в V-образных, как правило, масла сгорает намного больше, чем в рядных). По особенностям – попробуйте обратиться к официальному представителю марки авто либо поищите в Интернете по конкретному двигателю – в Сети такой информации немало.

Почему сгорает масло и как с этим бороться?

Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:

1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в статьях о допусках производителей автомобилей , а также о том, как правильно выбирать масло для двигателя. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла. Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла, правда. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.

2. Изношенные сальники клапанов (маслоотражающие колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов - перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.

4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно.Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт в данном случае – лотерея с очень небольшими шансами на успех.

5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.
Источник

Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска).

А шо новое масло изобрели, с белым дымком [/off]

Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.

Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются три позиции: течь масла, качество масла и дымность двигателя.

Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться.(РИС.43) До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями. У нас были случаи, когда мы меняли колпачки и сизый дым исчезал. Но через 4-6 месяцев он появлялся вновь. Просто потому, что куплены новые колпачки (24 штуки) были за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят в районе 5 долларов за штуку. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его.

Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едете на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма нет вообще, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущему следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у машины, идущей впереди, есть проблемы с поршневой группой, вследствие чего есть и повышенный расход моторного масла. То же самое может быть и с вашей машиной. Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем.

Вообще-то у старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.

Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких – меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) мы здесь рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней.

Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.

Проехал 150 тысяч за 3 года с нуля. Самое лучшее в машине - мотор. Ездил на всем (от vernы до ягуара) - я перекуп и путешественник. Фиат мне нужен был для работы. И бомбил на нем тоже. Расход 6-7 по трассе, 7-8 в городе. Динамика - не очень гоночно но очень равномерно от 0 и до 160-170. Максимум - 189-190. По динамике на порядок лучше, чем, например, note, logan, scienic, accent(verna). Сравнимо с w169 1.5 fiat500 1.2-1.4. Подвеска мягкая и клиаренс огромный - для ям. Звукоизоляция ок, как в сценике. Материалы хорошие, но не более. В целом - для меня идеал, и надежно, только посадка не удобна.

Проблемная электрика - все время после 100000 что-то замыкало. Мягкая подвеска - в ущерб управляемости. После 140 - не очень комфортно. Но по ровной дороге 140-150 спокойно. Не самая удобная посадка. Да, высоко, - кому нравиться. Я люблю пониже, как в мерседесе. Нельзя распрямить ноги и спокойно дотянуться до руля (рост 186) - не хватает регулировки по вылету. Водительское сидение сильно промялось к 150 тыс.

Электрика - лампочки, поворотники, дворники. По подвеске - только к 100 тыс первый раз заглянул, потомо все ок до продажи. Плюс ступич подшипники на 50 тыс поменял спереди - до 150 ничего не слышал от них. По запчастям проблем нет, подходят от альфы, кузовня есть неоригинал дешевая. Масло не ел ни грамма. Лобовуха хорошая, крепкая, не менял и не было необходимости даже перед продажей.

- мотор надо сильно крутить на обгонах, запаса мощности нет
- капал антифриз на педаль газа, вылечил наматываем фум-ленты на уплотнительные кольца
- проседают пружины, текут стойки
- печка долго прогревает салон
- трескается короб воздушного фильтра, так как он нависает над выхлопным коллектором
- маркие карты дверей, но легко оттираются
- надо следить за шинмотажниками, чтоб не оторвали пластиковые накладки на пороги
- при износе сайлентблоков рычагов машину начинает сильно водить на трассе

60.000 - передние пружины, опорные подшипники и стоики
65.000 - замена ремня и роликов ГРМ, замена ремня и роликов навесного оборудования
75.000 - замена уплотнения крышки ГРМ
95.000 - замена передних рычагов, сайлентблоки рычага поперечной устойчивости, передние тормозные колодки и тормозные диски
105.000 - заскрипели шаровые (порвались пыльники), заменил
120.000 - заменил глушитель, направляющие суппорта (заклинил правый суппорт)
125.000 - заменил стартер, старый трещал при заводке, смазка не помогла, так же поменял расширительный бачок, старый треснул
138.000 - поменял сцепление, ремень и ролики ГРМ, ремень и ролики навесного оборудования, пыльники гранат и стоек, рулевые наконечники
145.000 - замена переднего правого ступичного подшипника, корпуса возд. фильтра, тросики переключения передач, подшипник муфты кондиционера + заправка кондиционера, сам выставил зазоры клапанов.
150.000 - продал
Масло менял сам по сезону, в коробке каждые 3 года (так же и тормозуху с антифризом), свечи каждые 2 года. Лампочки: ближний свет слева - раз в год, справа перегорела за 10 лет только один раз. Сзади лампы не менял.

Высокий клиренс, удобный салон, информативный руль, цепкие тормоза, большой багажник, ГУР, регулировка по высоте рулевой колонки, симпотичный снаружи, оцинковка, отличный головной свет, экономичный, заводится в любые морозы, большой интервал между ТО, быстро прогревается, отличная печка

Устраивает почти всё, брал с новья прошол 75т км много ездил по трассе да и по Москве приходилось поездить.Не плохой автомобиль и экономичный и для семьи нормальный.За всё время менял масло и фильтра, а поменял одну шаровую опору. А вот недавно засвистело сцепление.

Если сравнивать с дэу нексиа, хундай акцент, шевроле ланос (я пробовала поездить на всех) - самый удобный вариант. хорошая изоляция (летом в салоне вообще никакой пыли, лишних шумов и т.п.). высокая - выглядит не очень эстетично, но зато удобно для выездов за город, на рыбалку и т.п. мощность невысокая, но по бездорожью в гору прёт уверенно. по трассе выжимать не доводилось, но опять-таки запас чувствовался. включенный кондиционер на ход машины не влияет (после акцента удивило). супер-экономичная, сборка очень качественная, нет сверчков, шумов, скрипов, очень сбитая. коробка понравилась

кому-то возможно покажется туговатым сцепление, жестковата подвеска. но зато всё сбито, нет ощущения расхлябанности. очень приятно и четко переключаются передачи. обивка дверей маркая, но легко чистится (достаточно буквально раз протереть просто влажной тряпкой). обшивка сидений не велюр, поэтому так себе. простенький дизайн интерьера.. двигатель для своего объема работает отлично, как часики. не очень мощный, но исходя из своего класса и объема вполне на уровне.

за 50 тыс. кроме масла и фильтров ничего. и все в полнейшем порядке. ощущение новой. зимой посвистывал ремень, наступила весна - перестал. (возможно надо было подтянуть)

1. 30.000 - замена лампочек ближнего света и противотуманных фар
2. 45.000 плановое ТО - замена концевиков
2. 60.000 плановое ТО - замена нижних передних рычагов и ремня ГРМ
собственно и все.

- недорогой в свое время автомобиль, к примеру Лада Калина - универсал, который я думал брать, стоил на 30-35 тысяч дешевле.
- машина эксплутируется даже в минус 53, а заводится без "котелка" даже в минус 35. в моем климате - безусловный плюс
- подвеска шикарная, об этом говорю не только я, все друзья и знакомые-водители
- просторный багажник, и относительно просторный салон
- зимой печка реально жарит, в минус 30, через 30-35 минут, становиться даже душновато
- машина год стояла на улице и не эксплуатировалась, пока я был в армии. Приехал, поставил аккумулятор - поехал.

- сильная нехватка мощности, невысокая максимальная скорость. Хотя мне быстрее и не надо)
- Реально дорогие запчасти (ветровики - 2500 рублей, передний бампер - 19500). Малое количество офф. дилеров по стране
- течь антифриза в салоне, но правда при температуре ниже 35 мороза
- может еще парочка каких-то недостатков, о которых я даже и не подазреваю:D

- за 3 года эксплуатации и 45 тыс. пробега. не было никаких поломок, если не считать сбитую собаку и разбитый передний бампер)
ТО прохожу своевременно.
первое около 5000
второе чтото вроде 12 тысяч, проходил в другой части страны, в отпуске когда был. Была замена реально всего расходника: фильтры, все жидкости, свечи. колодки тормозные, и даже фрион поменяли в кондиционере. меня даже удивило, что не так дорого все мне обошлось!)

Хороший приемистый мотор, на Кайскую гору залетает на 5 передаче. Не любит 92 бензин. Небольшой расход топлива: трасса 5-6 л, город 7-8. При порыве ГГМ не гнет клапана. Рулевое управление: 1. Продавал с пробегом 230000км -рейка живая, тяги с наконечниками менялись один раз при190000 км., при этом же пробеге была первая замена рычагов. А гранаты и ступичные подшипники еще не менялись.
Резюме: Жаль что эта марка больше не выпускается, ей бы сделать салон побогаче, да кузов посовременнее, и он Солярисы заткнет за пояс.

Плохо чистится обивка на дверях. После мойки зимой замерзают замки. Плохая шумоизоляция. Постоянно грязные дверные проемы из за отсутствия наружной уплотнительной резинки на двери.

Имеется подробная 4 х летняя история эксплуатации. При желании могу поделиться. Напишу основное, что приводит к неприятностям.
1. Если зашумел выжимной подшипник, то он заклинит в этот же день. У меня было 3 случая. Это происходит через 70000 км.
2. При третьей замене ГРМ замените шестерню привода ремня ГРМ коленчатого вала.
3. Следите за нижней подушкой двигателя. Если вовремя не поменяете, разобьет подшипники в коробке, куда вставляются полуоси.

Недорогая цена 345т.р. Новый. Левый руль. Привлекательный дизайн. Экономичность. Удобный салон. Управляемость. Благодаря удачной МКП приемлемая динамичность. Громадный клиренс - 18см. Большой багажник.

Расход бензина 6,5л в среднем максимум 7,7 был. Оцинкованный кузов (поцарапал дверь уже почти год прошел металл так и не думает ржаветь) Подвеска комфортная, шумоизоляция лучше чем на ниссане (предыдущий авто), печка жаркая.Огромный багажник.

из минусов только отсутствие специализированных магазинов по фиатам, запчасти на заказ. Передняя подвеска рычаги меняются тока в сборе вместе с шаровой и саленблоком, шаровая к рычагу крепиться на заклепках.

дешевая цена 345т.р. , имелся в наличии в автосалоне, приятная подвеска, управляемость, экономичный (8л. по городским пробкам, 5л. трасса), наличие шумоизоляции, нетесный салон, громадный клиренс

Надежная машина. Не ожидал от фиата. Хорошая управляемость. Оцинкованный кузов. Высокий клиренс (можно через рельсы переехать если не полная загрузка). Заводилась в 2016-17 году зимой всегда, после 3 дней простоя. (аккумулятор заменил недавно, так что так и должно быть, наверное) Низкий расход топлива до 100 кмч по трассе 5 литров. Если быстрее то жрет прилично. на 155 кмч (это предел) по навигатору(по спидометру 163) жрет около 11 литров. До 110 кмч устойчива на дороге. Багажник большой и при сложенных сидениях влезает прямоугольник формата 95 см х 178. Хороший головной свет. Двигатель масло не ест почти, при пробеге 150000 доливаю между сменой масла (каждые 10 000 около 1,5 л). Достаточно быстро останавливается, место остается впереди с запасом при резком торможении. Кондиционер хорошо холодит, при том так его и не заправлял. Места для ног пассажиров достаточно, если пассажир ниже 185. При соблюдении условий эксплуатации и своевременной замене расходников - все работает отлично. Глушитель из нержавейки. Хороший домкрат. Хорошая система оповещения неисправностей, открытых дверей. Большой бардачок. Удобное расположение органов управления. Удачные соотношения в коробке передач.

Дизайн, особенно сзади, очень сомнительный. На скорости выше 110 кмч очень шумно в салоне. На скорости выше 110 кмч начинает побалтывать, и парусность чувствуется. Если любите перекачивать давление в шинах и редко менять расходники, машина не для вас. По глупости по началу давление накачал 2,6 атм. и 2 раза поменял передние рычаги. Думал подвеска плохая. Оказалось плохие мозги. 2,2 атм. - уже 45 000 рычаги и сайленты целые. Слабые задние пружины - сильно проседают. Менял на новосибирские усиленные- хорошо. Маркая снаружи. Вечно грязный кузов по стекла. Маркий, очень маркий салон. Отсутствие в моей комплектации подогрева зеркал. Широкие передние стойки, обзору мешают. Вялый передний бампер, при знакомстве с бордюром лопается. Не удобно менять свечи двигателя. Время на бортовом компе сбивается за зиму на 5 минут в отставание. Нет кармашков для мелочи в багажнике. Под резиновыми ковриками в салоне зимой сыро. И не понятно от чего. Заедают ручки дверей. Смазать сложно, даже разобрав дверь. Ноги зимой мерзнут от непродуманной системы обогрева. Топливный фильтр встроен в бак. Менять только вместе с баком? Очень маленькое отверстие для залива омывайки. Нет регулировки по вылету руля.

96000 - замена передних рычагов подвески
110 000 - лобовое стеколо
105000 - опять рычаги (перекачивал колеса, сам мудак), рулевые тяги.
Остальное по регламенту.
150000 коллектор выпускной сломал защитой картера о рельсу при неаккуратном переезде поперек путей - приварили.

я недавно подливал, есть такое что зимой мы част о машину держим заведенным на ХХ, и масло поджирает в этом режиме

кастрол эдж спорт синтетика сказали попробывать.может перестанетюно на других машинах приносило говорят результат.или капиталка.или нахуй в столб и мучений как рукой снимет.хаха

Весь моральный ряд масле кастрол идет на угар променяет масло на 5w50 если пробег большой например Хадо норм масло

Сергей Попов

По документам расход 700 грамм норма.нечего там мудить, масло форсы,и нет сверлений по поршню для слива масла с маслосьемных колец. Не несите хрени.

Вовремя надо менять маслосъёмные колпачки. И не надо не чего модернизировать. На этих машинах они 100 тысяч не ходят уже дубеют. И нет не какого масложора.

Сергей, так до какого уровня в итоге снижается жор то?
На волшебство никто не надеется и чудес не ждёт, но и конкретных цифр что-то не видно.
Сейчас меньше 1 литра на 1000 км льёт только 1 из 10 владельцев, судя по отзывам и обзорам. Остальные льют стабильно около литра или больше. Если говорить про побег 100к+.

Читайте также: