Если перескочила цепь грм симптомы ниссан
Здравствуйте дорогие форумчане. Вот какая произошла у меня проблемка на моей машинке ,Пресадж 2001 КА-24ДЕ. Я возвращался с рыбалки, дном автомабиля не ударялся,ехал около 70 км/ч ,тут обратил внимание как стала маргать лампочка (датчик,давление масло),на поваротах гасла.Сразу не запоникавал.А вот когда остановился и заглушил машину,чтоб проверить уровень,(может масло не достатачно было).Уровень был в норме.Тут сразу в голову полезли разные мысли.Завел авто,лампа продалжала гореть,при оборотах 2200 тухла,потом мне послышался звон цепи,когда ехал старался чтоб лампочка не загоралась,держал обороты,двига работала отлично и до ехал до дома.На следующий день, мне на работу, я завел машину лампа не тухла, даже при оборотах 2200, за звинела цепочка, двига прогрелась и я поехал, с надеждой что лампочка потухнет, ну вот и самое интересное. А лампочка не собиралась тухнуть т.к. праблема была с натяжителем(позже расскажу).Выезжаю на трассу, даю ей газу, а она не хочет разгоняться, лампочка по прежнему горит, тут я за пониковал. Вообщем "D" вкл. все как положено, не большой толчек и поехали,газ дал а она не едит, стрелка тахометра не подымаеться больше 1500 оборотов, цепочка звенит, я потихоньку до дома до ехал.Через пару дней загнал машину в гараж снял подон, а там куски пластмасы от натяжителя.В принцепи я так и думал.Спасибо добрым форумчанам ,которые с этой проблемой сталкивались не однакратно, я на шел процедуру, замена цепи и натяжителе, и сам все поменл за три дня, правдо без ямы(очень тяжело было, но деваться не куда).Все отлично давление появилось, двига работает, без постаронних шумов, НО.
Вообщем процесс такой, обращаю внимание на обороты двигателя, на первый взгляд не чего подозрительного ,на холостых работает ровно не траит не пердит, как только даешь ей газу, с начало захлебываеться ,а потом на бирает обороты, включаю "D" поехали, ни хрена не едит даже не разгоняеться больше 20 км/ч ,даю ей газу ,она не глохнет, просто тупа не набирает обороты, потом завоняло в салоне,все думал автомату хана.Но это не автомат. Еще раз повтарюсь,на нейтралке нажимаю на газ , с начала захлеп, а потом набирает обороты(тяжеловато).Куда же пропала реальная мощность двиги. Я прочитал форум, пока грешу на трамблер, а еще могла цепочка проскачить, при отсутствии давления.Но тут я не знаю какие могут быть симптомы когда проскочит цепочка, смотря на сколько зубъев.Диагностику не делал пока.Чек не маргает.
Если метки ГРМ на месте смотри:
I. топлевную систему топ.фильтр,сетку в баке, давление насоса
II. воздушный патрубок от ДМРВ до заслонки на наличее дырки
III. свечные провода : масло в колодцах, на свечах продольный след от прошития свечного наконечника, окислившиеся контакты в крышке трамблера, померь сопротивление свеч проводов
Короче..парень..езжай к хорошим мастерам. ;))
Т.к. все что посоветовали, опытный водитель сделал бы давно. и опять же без спец приборов не все выполнимо, значит ..снова сервисмен. нужен.
Ждем еще советов или едем на диагностику?
Вот если бы ты закричал, что в твоем околотке кроме разводного ключа, у сервисменов, ничего другого нет, тогда возможно ждать советов и следовать любому из них.
Или ты думаешь, что коллективный разум лучше хорошего двигателиста, тем более на Д.В. (Дальний Восток).
Вот когда они лапки кверху поднимут, тогда можно искать совета. но не факт, что он будет верен.
Или самому написать решение проблемы с описанием причины и решения (БЕЗ ошибок русского языка).
(НО как показывает практика, все крикуны потом резко исчезают с форума. ).
Вот,вот метки ГРМ, про это я и по думал.Короче двига в отличном состоянии, я и не думал ехать на диагностику, т.к. если я буду делать деагностику только в крайнем случаи.Вообщем такие дела вчера снял трамблер, прочистил его(не много масло было внутри) и прокладачку надо поменять.Поставил на место,и повернул его до упора(в сторону солона) и появились и обороты и мощь как раньше.Это что получаеться, когда пропало давление звенела цепь, в какойта момент она проскачила на звено?Так получаеться?!
Хм-м-м. Так значит цепь поменял всё-таки. А ты давно машиной владеешь?
Тут кроме перескакивания цепи возможен вариант, что у твоей машины цепь растянута уже давно и сильно растянута, фазы газораспределения и УОЗ стали запаздывать, и кто-то до тебя регулировал угол опережения зажигания (от позднего к нормальному). Ты поменял цепь на новую и фазы газораспределения у тебя нормализовались, однако зажигание стало ранним (с учётом предыдущей корректировки УОЗ, о которой ты не знаешь). Ты отрегулировал УОЗ до нормы и всё стало на свои места.
Вот такой вариант.
Отпишись насчет цепи. Тему надо или убивать или менять название.
(желательно писать без жаргонизмов и придерживаясь правил русского языка. Это облегчает поиск в дальнейшем по тексту. )
Вообщем жду пока место освобадится в гороже, чтоб машину загнать.Ребят подскажите кто-нибудь как выстовлять цепь ГРМ по меткам?
Ни чего не менял, кроме успакоителя, все в норме, цепи не растянуты.Когда повернул трамблер, двига сразу стала набирать обороты,но на холостом не много траит(не стабильная работа) и перебои когда жмешь на газ.Машину приабрел в январе этого года.Напишу ответ когда разбиру и собиру двигу.
[QUOTE=.Напишу ответ когда разбиру и собиру двигу.[/QUOTE]
Приобрети Умную книгу-ответы найдешь быстрее и наглядней,тем более,если собрался ремонтировать ДВС
Я ему отправил ссылку на скачивание сканированной книжки по Пресажу, которую мне давал DarkAvenger. Единственное, ссылка перемещена в архив, и чтобы скачать придётся или посмотреть рекламу или малость заплатить. Заодно прошу уважаемого DarkAvenger'а перезалить скачку.
А по поводу меток на цепях: читай тему Отчет о замене успокоителей цепи ГРМ на КА24 (30 кузов) (там все метки на цепях видны, а кое-где и на шестерёнках) и смотри выштампованные отверстия (углубления) на звёздочках, - метки на цепях (звенья другого цвета) должны совпасть со штамповкой на звёздочках. Подробнее в мануале.
Парни, кто-нибудь человеку бы помог.
Блин. есть книжка - сфоткай да выложи нужную страницу. Если видел что выложена - помогите найти. Затем человек сюда и пришел.
Если фотки плохо читаются - пиши мыло в личку, отправлю с нормальным разрешением.
В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.
Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?
Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ
Основные причины перескакивания ремня ГРМ:
- естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
- стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
- повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
- попадание посторонних предметов в ременную передачу;
- износ шкивов;
- растяжение некачественного ремня;
- перегрев силового агрегата;
- неисправность натяжителя.
Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:
- растяжение в процессе эксплуатации;
- неисправность успокоителя цепи;
- естественный износ цепи;
- временное заклинивание газораспределительного механизма;
- перегрев силового агрегата;
- попадание посторонних предметов в область движения цепи.
Симптомы неисправности
Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:
При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.
Изменения в работе двигателя после перескакивания
Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.
Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.
Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.
При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:
- увеличение потребления топлива;
- затрудненный запуск двигателя;
- увеличение токсичности выхлопных газов;
- уменьшение приемистости двигателя.
При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:
Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.
Возможные последствия
Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:
- повреждение газораспределительного механизма;
- разрушение клапанов, поршневой группы;
- клин двигателя;
- нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
- уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
- дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.
Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности
При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.
Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.
Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.
Устранение неисправности и ее возможных последствий
Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.
Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.
растянулась цепь QR20DE Nissan X-TRAIL! Не заводится!
Не заводится X-TRAIL. "Прихватывает, через 1-2 секунды "сдыхает" и опять, и снова. Поставил новый бензонасос (только Тайвань), проверил катушки зажигания. Масло вроде есть, бензина пол-бака! Вот датчик кислородный №1 не работает, правда. Утащили в сервис: вердикт, после проверки датчиком ошибок: растянулась цепь, НАДО МЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ (сугубо из меркантильных соображений, мол менять цепь с натяжителем себе дороже, проще купить контрактный двигатель!) Скинули ошибки компьютера _ завелась и проработала несколько минут. Заглушили. Попробовали завести снова - ни в какую! Чё делать? Менять двигатель или ИЛИ МАШИНУ?
Не заводится X-TRAIL. "Прихватывает, через 1-2 секунды "сдыхает" и опять, и снова. Поставил новый бензонасос (только Тайвань), проверил катушки зажигания. Масло вроде есть, бензина пол-бака! Вот датчик кислородный №1 не работает, правда. Утащили в сервис: вердикт, после проверки датчиком ошибок: растянулась цепь, НАДО МЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ (сугубо из меркантильных соображений, мол менять цепь с натяжителем себе дороже, проще купить контрактный двигатель!) Скинули ошибки компьютера _ завелась и проработала несколько минут. Заглушили. Попробовали завести снова - ни в какую! Чё делать? Менять двигатель или ИЛИ МАШИНУ?
Надо рассуждать логически: если после очистки ошибок авто завелась и работала нормально, значит дело не в механике. Если цепь растянулась настолько, что сбились фазы, она будет грохотать будь здоров.
делал так несколько раз на разных ДВС ниссана, опишу быстро:
- цепь вытягивается и удлиняется, в итоге метка на распредвале (ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НА ВПУСКНОМ) смещается на определенный угол (несколько градусов, примерно 5-10) но это критично и комп дает команду на отбой зажигания
- ваша задача понять куда она смещается, обычно датчик находится выше центра вращения распредвала, чтобы это понять, достаточно посветить фонариком, то есть если датчик выше центра, то смещать его надо в сторону салона (надеюсь понятно объяснил)
- далее поступают просто - снимают резинку с датчика распредвала и садят его на герметик, сместив его в сторону ухода метки
- или подтачивают постепенно ПОНЕМНОГУ один край плоскость) датчика, чтобы добиться аналогичного смещения чувствительной части датчика в сторону ухода метки
в крайнем случае (если надо ехать срочно) ДВС должен заводиться со снятой клеммой датчика КОЛЕНВАЛА с небольшой прогазовкой, понятное дело что будет это в аварийном режиме.
все это конечно временная мера, с целью поездить до ремонта или продажи
благодарность в денежной или вещественной форме прошу передать ветеранам второй мировой войны.
1. Растянутая цепь дает ошибку ДПКВ (если не ошибаюсь 0335). Как и писали выше, сняв разьем с датчика и покрутив стартер выше 5 сек - двиг заведется, если дело в этом.
Прочтите сами ошибки
2. При заводке такая растянутая цепь гремит 99%
3. Заменить цепь - процедура не очень сложная. И уж менять двигатель, если он в порядке, из-за этого точно не стоит.
На профильном форуме и процедура и ориентировочная стоимость зап частей приведена в факе
После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичный…Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже ( а возможно и не раз)-не всегда удаётся.Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.
Второй способ определения — это снятие передней крышки двигателя
и осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.
Процедура замены является довольно сложной. Процедура замены у мастеров, составляет 4-5 часов. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять цепь (оригинал), натяжитель и две длинные направляющие.
После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.
Когда возникает мысль, что "с цепью что-то не в порядке"- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу. Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не будет. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем "внятное":
Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме (схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала).
Читайте также: