Egr удаление land rover
Из данной статьи Вы узнаете про особенности неисправности узла EGR дизельного двигателя 2.2 TD Freelander 2, Range Rover Evoque и Discovery Sport.
Клапан EGR на двигателе 2.2 TD4 весьма-таки надежный узел, но несмотря на это, в сервисной практике встречаются неисправности данного узла, которые имеют определенные тонкости в их поиске и диагностике.
Клапан EGR состоит из двух основных элементов – это сам клапан и охладитель, благодаря которому при необходимости выхлопные газы охлаждаются. На автомобилях с 2010 года выпуска клапан EGR двигателя 2.2 TD4 претерпел изменения. Был добавлен вакуумный клапан, который управляется блоком управления двигателя. Его задача заключается в том, чтобы в зависимости от условий выхлопные газы направлять напрямую в камеру сгорания или через охладитель, когда двигатель нагрет.
Узел ЕГР может иметь ряд проблем и зачастую в неопытных сервисах Вам могут сказать, что у Вас проблема с ЕГР, потому что система дает код ошибки на весь узел, а проблема может быть либо в электрической части самого клапана ЕГР, либо с перепускным клапаном, который выхлопные газы может пустить либо через охладитель, либо минуя охладитель в зависимости от режима работы двигателя.
В случае неисправности того или иного элемента клапана EGR диагностическое оборудование дает один общий код неисправности, что и становится поводом для проведения более глобальной диагностики. При помощи диагностического оборудования имеется возможность выводить параметры в реальном времени, такие как работа клапана ЕГР или вакуумного клапана, благодаря которому происходит направление потока выхлопных газов через охладитель или напрямую.
Просмотреть ролик
Диапазон VIN номеров автомобилей, которых может коснуться данная проблема:
- Freelander 2/LR2 (LF) 2011-2014 – 216517-404282
- Freelander 2/LR2 (LF) 2011-2014 – 900000-911388
- Range Rover Evoque (LV) 2012-2014 – 600000-900422
Таким образом, важно понимать, что узел ЕГР стоит из двух частей: охладителя с обводным клапаном и самого клапана ЕГР. Неисправность может как с одним, так и с другим, а на обыкновенном сканере код ошибки говорит о неисправности узла ЕГР в целом без указания в какой части неисправность.
но не продвигаем эту услугу – почему, читайте ниже!
Если коротко и по сути, посмотри видео!
Внимание АКЦИЯ!
Компьютерная диагностика системы ЕГР бесплатно!
При первом посещении скидка 20% на работы и 5% на запчасти!
Заменить на новый
Клапан ЕГР новый оригинальный - 18 000 руб.
Прокладки ЕГР (2 шт.) - 1 700 руб.
Работа по замене клапана ЕГР - 3 500 руб.
Итого под ключ - 23 200 руб.
Гарантия 1 год! Без ограничения пробега!
Заменить на восстановленный
Восстановленный клапан ЕГР - 6 800 руб.
Прокладки ЕГР (2 шт.) - 1 700 руб.
Работа по замене клапана ЕГР - 3 500 руб.
Итого под ключ - 12 000 руб.
Гарантия 6 месяцев! Без ограничения пробега!
Чистка Вашего клапана
Чистка клапана ЕГР
(снятие/установка) под ключ - 5 500 руб. *
Итого под ключ - 5 500 руб. *
* - При условии что не разрушены механизмы и актуатор – выявляется только после снятия клапана ЕГР, заранее клиент должен быть готов к вариантам – если чистка уместна то делаем, если нет то менять на восстановленный или новый клапан ЕГР.
Гарантия 6 месяцев! Без ограничения пробега!
Внимание АКЦИЯ!
Компьютерная диагностика системы ЕГР бесплатно!
При первом посещении скидка 20% на работы и 5% на запчасти!
Симптомы и признаки неисправности системы ЕГР на дизельном двигателе 2,7 ТД
Как правильно диагностировать систему ЕГР на 2,7 ТД?
- Важно диагностику проводить диагностической системой SDD, или более старой версии IDS.
- Обычного сканера опредления кода DTC не достаточно, чтобы понять, какой клапан ЕГР неисправен ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ.
- Диагностические системы для моделей Ленд Ровер – SDD и IDS позволяют выводить графики работы клапанов ЕГР в режиме ОНЛАЙН, и определять степень неисправности клапанов ЕГР. В каком положении он ЗАКЛИНИЛ в открытом или закрытом, какую амплитуду выдает график по ходу штока актуатора.
- Очень важно при снятии клапана ЕГР проверить состояние охладителя ЕГР – они часто текут и антифриз попадает в камеру сгорания. И проверить это очень удобно при снятом клапане ЕГР.
Что важно знать про систему ЕГР
Заглушить клапан ЕГР?
Сейчас на рынке предложений услуг модно стало предлагать глушить клапан ЕГР. Проблема в том, что понятие глушить каждый понимает по-своему и реализует как услугу по-своему. Одни элеткронщики просто меняют прошивку (перезаливают новую программу модуля двигателя) в которой исключен процесс управления и взаимодействия с ЕГР. Но как они поймут что по факту (физический) сам клапан будет закрыт или открыт в последствии?
Но как они поймут что по факту (физический) сам клапан будет закрыт или открыт в последствии?
Не останется ли там щели. В таком случае выхлопные газы будут поступать в камеру сгорания все время. И потом владелец, и другие диагносты будут ломать голову в поисках проблемы и причины перебое в работе двс, так как клапан ЕГР они уже в диагностической системе не увидят, а если и увидят, то не смогут его протестировать, или будут думать, что тестируют.
Тогда другие специалисты, кроме того, что перепрошивают программу управления ДВС, еще и глушат ЕГР фактически, ставят на магистрали “пятаки“ (перегородки). Это уже более лучший ход, чтобы исключить несанкционированное отсоединение тарелки клапана.
“Чиповка” или прошивка двигателя для заглушки ЕГР?
А насколько Вы уверены, что вам зальют АДЕКВАТНУЮ ПРОШИВКУ? Это самый таинственный вопрос. Откуда она взялась эта прошивка? Большинство программных прошивок продавцы этих услуг просто копируют. Производитель их не предусматривает ВООБЩЕ! Те, кто предлагает заглушить ЕГР путем ЧИПОВКИ, производят банальные итерации через компьютер. Одни подключают неоригинальные устройства через OBD разъемы, другим приходится вскрывать модуль PCM и припаиваться к платам, чтобы провести программацию нештатным способом, обходить идентификацию ВИН номера и заливать софт.
Другие приноровились иным способом - взломали старую версию SDD (диагностической программы для Ленд Ровер) и подменили штатные файлы прошивки модуля двигателя подменными копиями, которые они сами не создавали, а просто скопировали с тех файлов, которые продавали и прошивали другие конторы, как правило в Европе.
А те, кто их Вам устанавливает, не создают и ПОВЕРЬТЕ, НЕ ПОНИМАЮТ до конца, что конкретно есть в этой прошивке, какова их природа, кто за них ручается, какая контора изначально провела эту прошивку? Где эта контора? Как проверить, что изменения оставляют все калибровки и параметры управления в правильных допусках?
Все что связано с программным обеспечением производитель хранит в строгой тайне – это их хлеб. Какие-то конторы в Европе их как-то распаковывают и предлагают как услугу. Как они их распаковывают?
Производитель делает все, чтобы НИКТО не мог менять прошивки отличные от заводских. Дело не в сложности самой программы, а в том, что это и есть хлеб производителя, и производитель всеми способами защищает свою интеллектуальную собственность и никогда не сделает программы управления двигателем в открытом КОДЕ. Производитель их шифрует, и каждый раз придумывает новые методы защиты от не штатных перепрограммирований модулей автомобиля.
Одной из вечных болячек мотора 2.7л TDV6, можно с уверенностью назвать клапаны егр и охладители.
Эта связка в редких случаях ходит больше 100т.км, а смерть охладителей на 70т.км — не вызывает никаких эмоций на лице ремонтников, т.к. является делом обычным.
Именно с такой проблемой обратился уважаемый уфимский одноклубник.
Оговорюсь сразу — если у вас не текут охладители, легче/дешевле и быстрее просто отключить егр, не отключая при этом систему охлаждения. Дальше поймете почему ))
Приступаем к работе: разбираем и снимаем правый (с пассажирской стороны) клапан егр и охладитель. Временно глушим трубки подачи фриза.
Ничего сложного — просто откручиваем аккуратно и снимаем хомуты. Не торопимся и не пропускаем болтики крепления ЕГР к мотору
Снимается правый клапан легко, просто надо немного поработать ключами, отвертками и пасатижами.
Далее разбираем клапан, там всех ждет ровно одинаковая картина — нагар и сажа.
Стоит сказать что правый клапан похоже иногда сифонил и не закрывался до конца из-за отложений, а протекал именно левый — вот такой пердиманокль.
Вытачиваем прокладку из чего позволяет совесть, кладем герметик, собираем и ставим на место.
Собираем — ставим на место. С левым клапаном засада — там проходят трубки кондея и системы турбонаддува. Обычно мы его не снимаем полностью, а ставим прокладку на месте, просто располовинив его. На это и уходит больше всего времени.
Попутно глушим шланг подачи антифриза.
Закручиваем все и одеваем все шланги на свои места. Пока не пощупаешь трубки подачи антифриза и не поймешь что клапана отключены. Внешне никаких отличий, кроме скинутых разъемов проводки с клапанов егр.
Далее идет этап репрога. Оговорка — "прошивать" при отключении клапанов егр нужно автомобили с евронормами "евро4", это примерно с конца 2007 года. Более ранние модели не требуют операции репрога блока управления двигателем.
Стоимость программного удаления сопоставима со стоимостью 1 клапана егр без охладителя и владелец навсегда забывает о проблеме с клапанами егр, а так же проблемы с уровнем антифриза и загрязнением двигателя сажей (выхлопные газы больше не идут обратно во впуск).
Доброго здравия Фриловоды и драйвовчане!
На днях писал что есть желание по поводу удаления клапана ЕГР, к этому привели мысли о том что при заглушки ЕГР только возле дроссельной заслонки и не проходящих выхлопных газов и их вредных воздействий на теплообменник ЕГР произойдет его разрушение и вследствие утечка антифриза в выхлопную систему, как следствие простой авто и дорогой ремонт.
Спасибо за советы перед работой мужикам с драйва : Michael-36 , vasilaPV , petroglif .
Выбрав день и время, договорился с Серегой (владелец гаража и человек который ремонтирует от БТР до велосипеда).
Для данной процедуры потребовалось :
Набор прокладок клапанной крышки — 153855401 (Reinz) — 1 110 руб.
Герметик Reinz — 703141410 — 290 руб. (мне достался на халяву)
Хомут 17-25 2шт.- 50 руб.
Заглушка камазовская — 7401002404 — 49 руб. (если не заглушена где дроссель берем 2 шт.)
Прокладка под заглушку — mr161679 (MITSUBISHI) — 117 руб. (если не заглушена где дроссель берем 2 шт.)
Руль велосипедный с внешним диаметром от 19 мм до 22 мм — валялся в подвале — 0 руб.
Многие советовали подвешать капот для удобства, но решил этого не делать пролез везде так.
Для начала нужно открутить оба дворника и снять их полностью, далее снимаем крышку аккумулятора. Откручиваем крепления "Жабо" там 5 пластиковых саморезов,
Далее стандартная процедура снятие воздушного фильтра вместе с флейтой, а также декоративной крышкой двигателя, вынимаем АКБ
Со снятием "корыта" АКБ пришлось помучиться так как сгнили два болта и ни в какую не выкручивались. Всего там 4 болта (Желательно заменить все после снятия).
Далее все намного проще откручиваем пластиковые гайки которые держат набивку с центральной перегородки и аккуратно вытаскиваем сильно не тянем так как материал очень хрупкий и рвется легко ( в идеале прикупите теплошумоизаляцию " Шумофф 3м") чтоб избавиться от этой ватины и щит обклеить по нормальному.
Все доступ к перегородки открыт и ее можно откручивать и снимать, проблем никаких не доставляет ( но это не значит, что можно выдергивать одной рукой лучше придерживать трубки печки.
Трубки печки (нижний правый угол) При сборке обязательно смазать резинки и правильно их вставить, да бы избежать перетирание патрубков.
Затем отключаем оба разъема от топливной рампы, далее откручиваем топливопроводы от рампы с лева на право, самый крайний правый можно не отключать он не мешает. Снимаем рампу и ложим в сторону
Далее по кругу сначала ослабляем клапанную крышку, а затем откручиваем полностью(обратите внимание на болт находящийся в левом верхнем углу клапанной крышки он прикручен вместе с крышкой грм) и снимаем датчик распредвала так как он мешает снятию крышки.
Скидываем крышку, главное проверьте что все убрано вокруг нее и нет никаких болтиков, гаечек и мелкого мусора, да бы избежать попадание в клапанную крышку!
На удивление под ней все было практически в порядке, за исключением немного перетертой прокладки в правой части из которой как раз и сифонило масло (на фото видно), протираем все вокруг и накрываем тряпочкой, чтоб во время извлечения ничего туда не уронить.
Раз руки дошли до снятия то и решил проверить мембрану КВГ (снимается с предварительным нагревом фена) в моем случае была уже горячая оставалось только скинуть. Оказалось там не все так хорошо как хотелось бы, но самой мембраны новой не было пришлось ставить ее обратно. ( А так продается отдельно стоит около 1000 руб).
Вот теперь наконец то и добрались до самого ЕГР можно "спокойно" откручивать, настоятельно рекомендую сначала открутить трубку от дроссельной заслонки до егр и трубку от выпускного коллектора до охладителя ЕГР( ее можно только от выпускного, но мне было проще полностью). Далее разъединяем патрубки с охлаждающей жидкость от охладителя (если есть желание и возможность то лучше слить ОЖ) ну так как я человек ленивый решил так, сначала снял правый так как он находится выше по уровню (утекло немного ) сразу поднимете его в вверх и заткните чем нибудь (я затыкал обычными заранее подготовленными тряпочками. Ту же процедуру делаем со вторым патрубком.
Откручиваем сам ЕГР сверху там 3 гайки (причем разных размеров) ну и одну шпильку для нее очень хорошо подходит "головка на 6". Ну вот тут начался "геморрой" в нижней части находятся еще два болта которые его держат, а еще и не простых. Методом "тыка" определил что очень хорошо туда подходит насадка "Торекс Т30" маленький удлинитель 5 минут в неудобной позе и все откручено (полностью можно не выкручивать только немного ослабить. Для наглядности приложу фото размещения болтов
Все теперь вытаскиваем ЕГР и на перекур…
А вот теперь секретная разработка советской промышленности, руль от велосипеда "Школьник 78 года выпуска" распиливаем пополам он у нас будет выполнять замыкание системы ОЖ вместо теплообменника ЕГР
Сделали на нем насечки, чтобы шланги не сползали и обмазываем по краям герметиком для более плотного соединения накидываем хомуты и устанавливаем в разрез этих двух патрубков.
И началась сборка в обратном порядке за исключением всего ЕГР . обязательно меняем прокладки крышки на новые и прочищаем все каналы и прилегающие к прокладки части
Втыкаем ее на свое место слегка поджимая руками для плотной посадки в посадочные места и начинаем закручивать согласно очередности как ниже приведенной картинки с моментом затяжки 9Нм
Есть еще одна особенность это датчик распредвала, ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим его как стоял до этого как говорится " по грязи" или согласно схеме ниже
остальное собираем в обратном порядке и не забудьте проконтролировать правильность установки центральной перегородки а именно шланги печки!
После всего как собрали все обязательно долейте Антифриза до уровня MAX
Запуск как и ожидалось прошел не с первого раза, а со второго так как снимали топливную рампу, нужно было немного покрутить чтобы накачалась топливо, а так все отлично, двигатель работает ровно
Самое главное забыл вот он наш аппендицит удаленный
Да и кстати если кому интересно могу сделать пост о том как лучше чистить ЕГР и об одном средстве.(Пишите ниже).
Читайте также: