Дверные карты ваз 2113 автозвук своими руками

Обновлено: 04.02.2025

Решил поделиться с теми, кому интересно, как и что можно сделать с штатными и с так называемыми "бесшумными" замками на своём переднеприводном ТАЗе, что бы двери максимально легко закрывались и открывались при легком отжатии ручки, ну ничем не хуже чем на японцах или даже лучше в некоторых случаях.
С замками своего авто я поработал довольно уже давно, но остались кое-какие недочеты, которые все хотелось доработать и вот как раз это получилось сделать наполовину как раз сейчас. Почему на половину, об этом ниже.
Что сказать про штатные замки ну в моем случае — пятнашки… В целом конечно на порядок лучше, чем на классике, но по сравнению с теми-же японцами — дверь закрывается хуже, дверью надо сильнее хлопать, при закрытии замок щелкает просто капец, ну и при открытии двери есть такая болезнь — заедание наружней ручки, думаю с этим многие сталкивались. Сравнивал я наши замки с аналогичными замками на тех-же короллах, премиях и т.д. Ну, что можно сказать… Да тоже самое. Только есть два нюанса. Первый это то что на японцах крючки замков покрыты пластиком с подушками на местах соприкосновения и самое главное почему дверь легко закрывается — ход обеих крючков очень мягкий и легкий. На наших-же замках пружины так давят на крючки, что их пальцем-то хреново отжимать.
В общем, проблему с пластиком на крючках сейчас уже решили — в продаже таких много, купил, поставил и дверь закрывается тише, но… Усилие на закрытие и открытие такое же, как и было осталось. Короче, поставил я себе "бесшумные" замки и доработал на сколько смог.
Итак, первым делом снял один из замков (фото ниже обычного не бесшумного замка, так как неразобранного бесшумного у меня нет)

Снятый замок. В данном случае обычный не бесшумный

Что бы его разобрать, пришлось решить проблему с завальцованными втулками. Я решил развальцованные края просто аккуратно высверлить, в этом мне помогла дрель и сверло на 12,5мм

Обычное сверло по металлу диаметром 12,5мм

Аккуратно высверлил развальцовку, не глубже чем она заканчивается.

Вот что получилось

Сверху — рассверленный замок, снизу — целый.

После чего открыть замок не составило ни какого труда

Снял верхнюю крышку…

Вытащил оба крючка…

Вытащил две парные пружинки нижнего крючка и пружину верхнего …

Ну вот, собственно, и весь замок в деталях. Не стал снимать только резиновый отбойник — к нему нареканий нет

Первым делом занялся с парой пружинок нижнего крючка. Убрал ту, что снаружи, большую диаметром. Так как она довольно-таки жесткая. Оставшейся малой пружины вполне хватает для работы крючка, зато работать он стал в два раза мягче.

Не знаю, зачем она здесь, но я ее удалил

Еще один момент на который я обратил внимание — это очень сильный боковой люфт нижнего крючка. Не знаю конечно, может он ни на что не влияет, но мне почему-то кажется, что он тоже вносит свою лепту в плохое открытие двери, то есть то самое закусывание ручки двери при отжатии. Я решил его устранить. Для этого мне пригодилась шайба, выбранная среди кучи других в гараже.

Вот такая шайба размером по отношению к крючку

Толщина примерно 1,25-1,50мм

Наружный диаметр шайбы я замерять не стал, на фото все хорошо видно, внутренний точно по штоку крючка, вроде на 5мм

После чего приступил к самому главному — решению вопроса с жесткостью пружины верхнего крючка, основного. Сильно тут ничего придумать не получилось, пружину конечно зафигачили от души, по совдэповски… Жесткая очень. Варианта пришедших в голову было только два. Либо заменить эту пружину на аналогичную, но меньшего сечения, то есть более мягкую, либо попытаться удалить пару витков с нее и этим немного ее ослабить. Поискав по городу, в всевозможных магазинах подобной этой пружине только того что мне надо я так ничего и не нашел на тот момент, и решил принять второй вариант по кардинальному обрезанию =))) родной пружины. Сложного ничего в этом нет, взял в одну руку пассатижи, в которых зажал пружину, а в другую — кусачки, которыми лишние пару витков и отхреначил напрочь. Вот результат ниже

Слева — до обрезания, пять витков. Справа — после, три витка.

После чего поставил все на свои места и вернул замок на место, то есть на дверь

С виду — замок да замок… А внутри — уже не хуже японского

После чего тщательно отрегулировал положение ответной скобы замка, той что на стойке кузова расположена. Совет — расположение основного болта, на который замыкаются крючки замка, должно быть строго по центру приходящего на него замка, когда дверь закрыта. Иначе проблемы с закрытием и закусыванием при открытии не избежать. И еще для хорошей работы замка также не советую очень глубоко топить дверь по отношению к внешней общей линии кузова. И также наоборот не допускать что бы выпирала, иначе будет болтаться и стучать на замке, глотать в салон пыль и воду.
Результат — дверь закрывается в разы легче и мягче, при открытии никаких закусываний нет.
А теперь то о чем я писал в самом начале — довел до ума но только наполовину Недавно нашел я в одном из магазинов аналогичные родным пружины и как раз те что надо, с меньшим сечением. Цена божеская, по 10р. за штуку.

Вот они, родные… Размеры видны на ценнике.

Купил сразу четыре и бегом в гараж разбирать замки и ставить новые облегченные пружины.

Слева – родная, не обрезанная пружина, справа — новая, аналогичная но меньшего сечения и на один виток короче.

Сравнил размеры новых пружин с родными (родными, теми, что еще не обрезаны) Все четко подходит, никаких проблем.

Внутренний диаметр родной пружины 18,5мм

Внутренний диаметр приобретенной новой пружины 19,5мм

Начал с правой стороны, снял оба замка с обеих правых дверей, разобрал, благо что они уже развальцованы и доработал новые приобретенные пружины — догнул края до формы родных при помощи тех-же пассатижей и тонкогубцев с кусачками

Подогнули немного, подрезали

Поставил новые пружины на место, собрал замки. Закрываются - просто прекрасно, легче, чем доработанные замки до этого раза в полтора-два. Вообще, красота. Вот теперь я еще поспорю, у кого двери мягче и легче закрываются у моего ТАЗа или у японца.
Ну и теперь о обломе. На радостях я не обратил сразу внимание, что купленные мною пружины имеют направление закручивания витков одного направления у всех четырех, а на машине на замках тех что по левой стороне витки у пружин закручены в другую сторону. И как я не крутил новые пружины, чего только сними не придумывал, ничего у меня из этого не вышло. Только испортил их нафиг с досады. Вот и получилось, что довести начатую доработку замков удалось только на половину. На правую, пассажирскую. А это самое главное. А у меня на левой и так уже замки отличные, а уж новых пружин подожду.
И еще к слову — ПРОКЛЕИВАЙТЕ ДВЕРИ, ПРОКЛЕИВАЙТЕ. Вес двери увеличится и, как следствие, дверь легче и тише закрывается, акустика будет звучать, а не брякать. Правда и минус — немного ускоряется процесс провисания двери, но это общая болезнь Самар.

Для работы понадобились:
1. Ударная отвертка.
2. Молоток.
3. Дрель.
4. Сверло 12,5мм.
5. Кусачки, пассатижи, тонкогубцы и обычная маленькая плоская отвертка.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится сей пост, тем кто хочет сделать свой железный ТАЗ хоть немножечко эмалированным

Слева — сток большая, диаметр. Справа — новая, диаметр.

Те самые пружинки, с виду аналогичные пружинке нижнего крючка той что побольше. Предназначение данных пружин неизвестно.

С одной лишь разницей, что в свободном положении эта пружинка немного пониже чем стоковые пружинки замка

Слева — сток большая. Справа — новая.

Слева и по середине — стоковые пружинки нижнего крючка, малая и большая. Справа — та что купил в магазине.

За то по мягкости сжатия она нечто среднее между малой и большой стока. Очень эластичная. Подумав над новыми пружинками, я просто взял их и немного растянул до нужной мне высоты, сделать это не составило никакого труда

Слева — сток. Посередине — растянутая новая. Справа — новая в том виде какую купил.

После чего эта пружинка при сжатом состоянии не становится меньше, то есть не проседает, а остается нужной мне высоты при каждом ее сжатии, повторю — остается нужной мне высоты при каждом ее сжатии
Чуть не забыл, стоили эти пружинки, как и предыдущие по десять рублей за штуку.
Дома, сняв снова все замки с дверей и в первую очередь оба замка с левых дверей, я решил еще немного их подшумить. Благо, для этой цели, в гараже у меня нашлись куски вибропласта марки "STP"

Эс-Тэ-Пэ_ха всегда выручает.

Материал я наклеил на нижнюю сторону замка, ту что ложится на дверь, когда замок установлен, само-собой обезжирив корпус замка, в моем случае пригодился обычный "Уайт-спирит"

Вот таким образом приклеил вибрик к замку, или наоборот — замок к вибрику. После чего обрезал все лишнее и прорезал технологически нужные окна

Результат проклейки корпуса.

За тем начал сборку замка. Первым делом поставил новую пружинку нижнюю.

Поставил. Теперь опробуем результат…

А теперь самое главное - сегодня я нашел недостающие мягкие аналоговые пружины верхнего крючка НА ОБЕ ДВЕРИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТО! Че за тема с этими пружинами — все в первой части, адрес выше.
А нашел я их в автозапчастях к ТАЗам. И нашлись они в рем-комплекте ручек дверей, точнее "Рем-комплект ручек дверей ВАЗ-2108"

Вот он, ремкомплект ручек ВАЗ-2108

Лишние запчасти пришлось выбросить, мне они не понадобятся.

Все, что идет в комплекте. Нужны только пружинки, остальное — в мусорку.

Цена сего комплекта 25рублей. Единственное, что досадно, это то, что сначала я думал, что обе пружинки разные, одна левая, а другая правая. И хотел всем, у кого есть интерес посоветовать купить такой комплект, чтобы сразу можно было переделать один замок справа, а другой слева. Но при внимательном изучении, стало ясно что обе пружинки закручены в одну сторону, нужную для замков левых дверей и нужных как раз мне. С пружинками правой стороны я вопрос решил уже. А вот что посоветовать другим, я не знаю =\ На левые двери эти пружинки подойдут, а на правые — нет. Придется либо искать правые, как я искал левые, либо пока менять только левые, а правые отложить на неопределенное время, довольствовавшись пока только подрезкой стоковых.
Размеры новых пружинок практически идентичные стоковым

Стоковая. Внутренний размер.

Аналоговая, мягкая пружина из ремкомплекта. Внутренний размер.

Направление витков необходимое для дверей левой стороны.

Новые пружинки пришлось немного доработать по форме стоковых при помощи обычных тонкогубцев и кусачек

Ща немного подогнем….

После подгиба получилось вот так

Слева — стоковая. Справа — новая подогнутая и требующая обрезания лишнего.))

Лишний хвост я обрезал при помощи обыкновенных кусачек. В итоге получились пружины ничем не отличающиеся от штатных с одной лишь разницей что они тоньше и гораздо, примерно так раза в три-четыре, мягче чем штатные.

Готовые пружины. Слева — штатная, правда обрезанная уже, без двух витков. Справа — новая, с готовой формой штатной.

После того, как обе пружинки были доработаны для установки в замок, я собрал оба замка, закрыл их крышками

С виду замок как замок. А внутри уже все совсем другое.

Для удобства установки замка на дверь, точнее, чтобы он не раскрылся, рекомендую сразу вставлять в него винты крепления к двери

Винты лучше вставить заранее, что бы подстраховаться от раскрытия замка.

И держа одной рукой замок, другой рукой сначала немного закручивать винты в дверь, а за тем сдвигать замок к двери и затягивать винты как положено.

Одной рукой держим замок, другой закручиваем винты.

Результат: двери закрываются просто замечательно, легко!
По шуму при закрытии — не совсем конечно то, чего хотелось, но все-таки замки стали немножко тише щелкать благодаря виброматериалу
Результатом очень доволен. Рекомендую всем!
При доработке понадобилось:
1. Все то, что указано в первом посте.
2. Рем-комплект наружных ручек дверей ВАЗ-2108 (только для дверей с левой стороны!) Цена 25р.
3. Четыре пружинки неизвестного предназначения по цене 10р. за штуку.
4. Немного вибропласта.

Освещение подкапотного пространства ВАЗ 2113, 2114, 2115

Давно хотел сделать хорошее освещение подкапотного пространства на случай поломки в дороге поздно вечером или

Шумоизоляция Ваз 2113 проведена штатно, мягко говоря, на недостаточном уровне. Дополнительно звукоизолировать салон будет правильным решением во всех смыслах.

Эффект качественной шумоизоляции

Шумоизоляция на ваз 2113

В первую очередь, качественная шумоизоляция избавит салон от посторонних шумов, значительно улучшит музыкальный эффект. Те владельцы этого автомобиля, которым удалось сделать шумоизоляцию своими руками, были удивлены не на шутку.

Они, конечно, ожидали улучшений, но все же не таких явных. И даже после проведения частичной шумки, когда обработке подвергались только двери, итог не дал разочароваться.

Металл дверей Ваз 2113 изначально тонкий, при проигрывании динамиков звук начинает гулять. Нанесение виброизоляции повышает жесткость дверей, улучшается звучание музыкальных композиций.

Примечание. Хотя дополнительная шумоизоляция и дает много пользы, есть у нее и существенный недостаток. Правда, он уместен лишь в том случае, если операция будет проведена неграмотно, без соблюдения правил. Так, если переборщить с материалами, вес дверей и общая масса автомобиля увеличатся. Двери со временем могут просесть, а повышение общей массы автомобиля приведет к увеличению расхода топлива.

Шумоизоляция в ваз 2113

Найти оптимальный вариант можно, если не пытаться оклеить каждую деталь машины в несколько слоев. Все равно толку от этого будет меньше, если не знать специфику материала и его особенности.

Материалы

Как известно, материалы для проведения шумоизоляции делятся на несколько разновидностей:

для подавления вибраций;
для подавления шума;
для подавления звука;
для подавления скрипов.

Вибро- и шумоизоляция

Шумоизоляция на авто

К первой и второй группе материалов, помогающих существенным образом снизить все вибрации и шум, относятся несколько материалов.

Рассмотрим для начала вибрации и способы борьбы с ними:

Вибрации на автомобиле, таком как Ваз 2113, вызваны не только работой силового агрегата и других узлов, но и отдачей кузова при движении ТС;
Кроме того, вибрации издают различные элементы салона, такие как торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима), салонный пластик и так далее;
Виброизоляция – это не только вопрос комфорта во время поездки, но и процесс, способствующий сохранности машины. Большинство российских автомобилистов понимают это, стремясь приобрести только качественные материалы, даже и по высокой цене;
Вибрация оказывает губительное действие на автомобиль, способствует образованию микродефектов, рано или поздно, перерастающих в большую проблему, требующую незамедлительного решения.

Примечание. Вибрации присутствуют даже на самом новом автомобиле в отличном техническом состоянии. Если бы мы ездили по каким-нибудь европейским трассам с идеальной бетонной поверхностью, возможно, их удалось бы и избежать. Но российские дороги всегда полны сюрпризов, а дорожное полотно способствует появлению вибраций.

Они неизбежны, и бороться с ними надо всеми приемлемыми способами, один из которых и подразумевает нанесение виброматериалов. Провести виброизоляцию — означает погасить основной источник шума. По этой причине ее проводят одновременно с шумоизоляцией.

Виброизоляционные материалы продаются на рынке, как правило, листами. Цена за один лист начинается от 150 рублей.

Теперь о шумоизоляции:

представлены на рынке в еще большем разнообразии. Шумофф, Викар и другие подобные материалы позволяют качественно сделать свою работу.

Примечание. В последнее время стали выпускать и продавать не лучшие образцы таких материалов, стремясь лишь обогатиться за счет неопытных покупателей. Надо быть очень внимательными, выбирая шумку. Обращать внимание в первую очередь надо на имя производителя, структуру материала, наличие информационных данных на упаковке.

Надо знать, что в автомобильной сфере принято использовать 2 основных вида шумоизоляции:ШМ на основе натуральных и синтетических волокон и ШМ на основе газонаполненного пластика (к ним относится изолон);
Первая разновидность ШМ известна многим автомобилистам. Стандартная шумка на многих авто, в том числе и на Ваз 2113, выполнена тоже из таких компонентов – синтетический войлок, покрытый битумным слоем.

Примечание. Бытует мнение, что ШМ данного типа наиболее эффективные. Структура материала такова, что интенсивная звуковая волна максимально снижается.

С другой стороны, ШМ первой группы имеют существенный недостаток. Они способны набирать влагу ввиду открытости своей структуры. В результате этого через определенное время начинается процесс гниения, а это напрямую сказывается на коррозии прилегающего к материалу металла;
ШМ на основе синтетического пластика не разлагаются сами. От влаги они надежно защищены лавсановой пленкой. Такие ШМ отлично работают на отражение звуковых волн.

Проведение шумоизоляции

Как провести шумоизоляцию дверей

Итак, с материалами разобрались. Теперь пора приступать к непосредственной установке ШМ на Ваз 2113.

В первую очередь каждый водитель стремится снизить уровень моторного шума. Он идет не через капот, как думают некоторые, а через моторный отсек. Это означает, что если грамотно провести шумку этой части автомобиля, эффекта можно достичь существенного.

Далеко не последнюю роль играет шумка дверей на Ваз 2113. Особенно важно это для водителей, неравнодушных к хорошей музыке.

Звукоизоляция дверей помогает решить следующие задачи:

Снизится уровень шумов, проникающих с улицы;
Снизятся стуки и скрипы, производимые внутренними элементами;
Значительно улучшится качество звучания музыкальных композиций в салоне, особенно, если колонки будут установлены в двери.

Вот как проводится процедура на Ваз 2113 своими руками:

Важно. В процессе демонтажа надо быть крайне внимательным. Дело в том, что в дверях очень много мелких деталей, последовательность крепежа которых очень важна. Чтобы ничего не перепутать, рекомендуется все маркировать или записывать.

Внутренние зоны двери очищаются от мусора, грязи. Снимается штатная изоляция и те покрытия, которые уже отслоились. Тщательно обезжириваются обрабатываемые поверхности.

Внимание. На данном этапе стараемся не поцарапать ЛКП, иначе металлическая поверхность будет восприимчивой к воздействию коррозии.

Первый слой кладут на внутреннюю поверхность филенки. В первую очередь рекомендуется приклеить вибродемпфер. Куски материала отрезаются по форме контуров этой части двери и наклеиваются через дренажные отверстия.

Внимание. На данном этапе придется проявить терпение и аккуратность. Надо суметь изловчиться, чтобы сквозь отверстия эффективно положить материал на ту сторону двери, которая выходит на улицу.

Шумоизоляции автомобиля: обработка филенки

Следующий этап подразумевает обработку всех внутренних элементов механизмов двери, таких как тяги и провода, Маделином. Делается это для того, чтобы они не издавали скрипа, не стучали при тряске автомобиля;
Далее закрываются дренажные отверстия. Куски вырезаются по форме круга с небольшим припуском по контуру;

Оклеиваем технологические отверстия

Со стороны обшивки металл двери оклеивается звукопоглотителем. Как правило, стараются покрыть поверхность полностью, используя материалы толщиной 10 мм. Провода выводятся наружу, динамик оставляется открытым;
Чтобы снизить общие вибрации и резонирование, обшивка тоже обрабатывается материалами.

Совет. Чтобы лишний раз не утяжелять дверь, рекомендуется клеить материал только в местах стыковки обшивки с дверью и на широких участках.

В заключение дверь собирается.

Если приведенная выше инструкция недостаточно полная, есть резон посмотреть видеообзор, изучить фото – материалы и схемы. На нашем сайте вы найдете немало интересных публикаций, касающихся проведения звукоизоляции. Удачи!

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

То, что акустические подиумы на Ваз 2114 позволяют качественно улучшить звук никто не сомневается. Акустический подиум Ваз 2114 позволит установить в машину практически любой тип акустики, независимо от ее сегмента.
И самое главное – звук будет чистым и качественным.

Преимущества акустических подиумов

Ваз 2114 акустический подиум

Подиумы позволяют качественно улучшать акустику, поднимая звучание на новый уровень. При этом можно не ограничиваться штатными посадочными размерами в 13 см, как это предусмотрено производителем Ваз 2114.
Среди многочисленных преимуществ подиумов хотелось бы отдельно выделить следующие:

Подиумы позволяют устанавливать динамики(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) в двери машины. Тем самым, задние пассажиры уже не чувствует дискомфорт от сильного звука, как было раньше. Звук будет равномерно распределяться по всему салону.

Подиумы в дверях Ваз 2114

Подиумы дают возможность создавать правильную направленность звука. Как известно, звуки имеют ярко выраженную направленность.
Другими словами, чем выше частота звука, тем он становится более направленным. Этим и можно объяснить то, что динамики СЧ и ВЧ должны быть правильно направлены.
Подиумы – это всегда простота установки. Крепить их довольно просто и не обязательно прорезать металл двери. Часто акустические подиумы прочно фиксируются на обшивке.

Установить подиумы легко и просто

Изготовление подиумов под акустику

Ваз 2114 подиум акустический и его изготовление

Рассмотрим, как сделать подиумы под двери. Как правило, штатные места дверей автомобиля Ваз 2114 рассчитаны на установку динамиков размеров 13 см. Что же делать, если мы хотим установить динамики побольше?
Самый подходящий материал, из которого можно изготовить хорошие подиумы, это фанера. А чтобы начать процесс, нужно из фанеры вырезать круги определенного размера под те динамики, которые и намерены ставить.

Совет. При вырезании рекомендуем использовать электрический лобзик. Он и время сэкономит, и нервы. В крайнем случае, можно использовать и дрель.

Для подгонки подиума до нужной формы, используются следующие материалы:

А теперь все по порядку.

Изготовление каркаса

Примечание. Для изготовления каркаса рекомендуется использовать фанеру, толщина которой не превышает 5-6 мм.

Вырезаем кольца электролобзиком так, чтобы купленный динамик плотно сидел в нем.
Создаем при помощи проставок из брусков или саморезов подходящий каркас, где будет размещаться динамик.

Подиум своими руками

Совет. Если хотим получить наклон подиума, то используем проставки различной высоты, как на фото ниже. Обязательно прихватываем саморезами, чтобы фанера не треснула.

Проставки с различной высотой

Примечание. Можно изготовить не один, а сразу два каркаса для одной двери. Здесь все будет зависеть от творческих способностей и индивидуальных предпочтений.

Создание формы

Подиум акустический ваз 2114 и создание формы

После того, как каркас готов, пора приступить к созданию формы. Наиболее простое решение – монтажная пена.
Создание формы из монтажной пены:

Берем каркас и запениваем его.
Ждем определенное время, пока пена застынет. Может уйти не один час.
После того, как пена остынет достаточно, начинаем работу, дающую почувствовать себя скульптуром. Другими словами, вырезаем все лишнее.

Совет. Чем острее будет нож, которым будем вырезать лишние куски пены, тем лучше. Поэтому заранее нужно подготовить такой инструмент. Желательно, чтобы нож был с широким лезвием.

На пену наносим слой шпаклевки и ждем, пока высохнет.
Берем наждачную бумагу и зашкуриваем всю деталь.
Акустический подиум готов.

Создание формы из компопласта:

Акустические подиумы самому на Ваз 2114

Форму можно создать и из компопласта. Это двухкомпонентный композитный пластилин, предназначенный практически для любых целей. Обладает множеством полезных функций: хорошей адгезией, отсутствием усадки и токсичности и т.д.
Итак:

Смешиваем две одинаковые части белого и серого вещества.
Наносим получившуюся смесь на каркас.

Примечание. Работа с компопластом похожа на урок лепки, когда из пластилина делаются разные вещи, например, те же подиумы. Только пластилин больше схож с холодной сваркой, застывающей через определенное время.

Ждем, пока все высохнет и форму можно считать готовой.

Заключительный этап работы

На заготовку натягиваем старые и ненужные капроновые колготки так, чтобы не было никаких провисаний.
Разводим отдельно баксу и покрываем ею получившуюся форму.

Примечание. По советам бывалых, баксу надо класть через каждые 12 часов. Последнее покрытие должно быть по счету третьим и после этого надо выждать сутки, чтобы клей высох окончательно.

Покрываем изделие анти-гравием, используя один баллончик на два подиума.
Внутренние кольца и пенные стенки можно покрыть черной аэрозольной краской.

Подиумы для акустики Ваз 2114

Примечание. Сохнуть краска и аэрозоль будут быстро.

Далее вешаем родную обшивку.
Ставим на место карманы.
Устанавливаем динамики и наслаждаемся качественным звуком.

Подиумы для акустики в ваз 2114

Изготавливать акустические подиумы своими руками имеет смысл, если нужно получить уникальную форму. В обычном случае можно воспользоваться готовыми вариантами.
При работе обязательно использовать пошаговую инструкцию, полезные фото и видео – материалы. Таким образом, цена на покупку и установку акустического подиума значительно снижается, ведь покупать придется только расходные материалы: клей, саморезы и т.д.

Когда подиумы высохли, лишнюю пену я срезал ножовкой, твёрдость получилась такая, что нож её уже не брал. Потом вышкуривание и один слой шпатлёвки. Это повторялось неоднократно на протяжении, наверное, дней трех.

Монтаж пищалок прошёл с промежуточным прослушиванием. Сначала я установил на стойки пистоны для пищалок, сориентировал их и послушал, как будет лучше. Затем всё это дело снял и залил пеной. Пену умял с водой, а после высыхания осталось пройти наждачной бумагой и подровнять стекловолоконной шпатлёвкой в несколько слоев.

После того как салон был собран, мы приступили к изготовлению сабвуферных корпусов, заглублённых в крылья. Сначала решили изготовить макет из пенопласта и оклеить его одним слоем ткани, пропитанной эпоксидной смолой. Для этой затеи Сергей привез большие листы пенопласта, из которых мы послойно вырезали внешний контур правого и левого ящика. Каждый последующий слой клеился к предыдущему так, что в конце концов получились пенопластовые сабы в натуральную величину. Чтобы эпоксидка не впитывалась, пенопласт пришлось оклеить монтажным скотчем.

Поскольку опыта работы с эпоксидкой у меня было немного, я опять позвал на помощь Володю и Алексея. Клеили ткань следующим образом: сначала накладывали кусок ткани на корпус, затем в металлической банке разводили эпоксидную смолу и нагревали её феном для ускорения реакции. Потом кисточкой, смоченной в подогретой эпоксидке, все куски ткани один за другим пропитывались прямо на пенопластовом корпусе. Когда все пять стенок оказались облеплены мокрыми от эпоксидки лоскутами, всё сушилось феном до отвердения.

Усилители помещены между сабвуферами в специально изготовленную крышку ниши для запасного колеса. Крышка сделана из двух листов фанеры, между которыми уложены все компоненты и буферные конденсаторы. Верхняя фане-рина, которая стала новым полом багажника, оборудована окошками, закрытыми листами оргстекла, а нижняя оклеена плёнкой, напоминающей алюминиевый лист с рубчиками.

Источник: Автозвук №3 2006г. Своя игра. ВАЗ-2114. Василий МИШУКОВ, г.Оренбург.

Установка и подключение 2 DIN магнитолы в стандартную и европанель, доработка ISO разъема ВАЗ 2113, 2114, 2115

Доработка ISO разъема для подключения магнитолы в ВАЗ 2114
Установка 2 DIN магнитолы в ВАЗ

Читайте также: