Доработка регулятора напряжения ваз 2115
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться, может кому понадобится, своей "модернизаией" регулятора напряжения, авто ВАЗ, модели 54.3702
Пропала зарядка. Снял регулятор - 100% износ одной и 80% другой щеток. Купил новое, поставил (с кучей матюков) результат - на средних и высоких оборотах на выходе 13,3 - 13,5 вольта.Хорошо что есть возможность заменить. Заменил - почти то же самое. И так 4 раза. Надоело, взял 10 ти амперный диод с прямым падением напряжения в 1,0 вольт поставил в разрыв цепи питания регулятора, катодом к генератору. РР "думает" что напряжение 12,3 - 12,4 вольта и вводит поправку на выдаваемое напряжение. В итоге напряжение выросло до 14 - 14,2 вольта! Вот и вся модернизация! так что если кто то столкнулся с аналогичной проблемой смело применяйте.
Да, известный метод. Помню подобное делал своему оппозиту
Правда через какое-то время у меня и гена полетел
Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры.
схемопай
Гена полетел наверняка не от этого! Напряжение и ток возбуждения якоря остаются в нормальных величинах, а гена полетел наверняка или от перегруза или от виткового, не считая механики.
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.
. Чтоб 100% заряда надоть 14,4В. а после 13,8 акк потихоньку закипает. Дабы правильно- заряжаем до 14,4, коротим диод и ждем когда акк подсядет и следующий цикл. Слишком все мудрено. 14 - 14,2 -зимой лучше чем 13,8, но. и акк недозаряжен и за электролитом следить надо.
. Чтоб 100% заряда надоть 14,4В. а после 13,8 акк потихоньку закипает. Дабы правильно- заряжаем до 14,4, коротим диод и ждем когда акк подсядет и следующий цикл. Слишком все мудрено. 14 - 14,2 -зимой лучше чем 13,8, но. и акк недозаряжен и за электролитом следить надо.
. Чтоб 100% заряда надоть 14,4В. а после 13,8 акк потихоньку закипает. Дабы правильно- заряжаем до 14,4, коротим диод и ждем когда акк подсядет и следующий цикл. Слишком все мудрено. 14 - 14,2 -зимой лучше чем 13,8, но. и акк недозаряжен и за электролитом следить надо.
Нормально работает с диодиком, ничего там не кипит уж слишком ни при 13.8в ни при 14.4в.
Т.к. у этого регулятора есть обратная зависимость зарядного тока от температуры регулятора () максимальный ток заряда, соответственно и напряжение он будет выдавать только пока двигатель и сам гена холодный. Как только под капотом станет чуток теплее напряжение автоматом снизится до рабочих значений. А если еще учесть, что нынче мы все ездим с включенными фарами, т.е. с постоянным потребителем около или более 100 ватт, то вообще боятся нечего. Штатный гена, даже с диодом в цепи регулятора может только поддерживать нормальное состояние аккума, но никак не сможет зарядить его на 100% и уж никак не сможет перезарядить.
А за электролитиком да.. следить надо! но это уже другая песня. Он выкипает даже у "необслуживаемых" через клапан, но чаще всего это никак не связано с перезарядом, скорее неизбежные обычные физико-химические процессы. Проверяйте раз в полгода уровень и плотность и будет вашей батарейке хорошо!
Решил доработать штатный регуляьор напряжения. Причина послужила нихватка напруги при нагрузке. На хх было 13.5, с ближним 13.2. А если что нибудь включить еще проседала 12.8 и ниже. И так РН 611.3702-03. Снимаем, спиливаем заклепки, открываем крышку. Мне повезло, нашел схему в интернете, помоему даже на драйве. Не пришлось срисовывать схему, хотя конечно для спокойствия схему проверил. Смысл в том чтобы повысить напряжение путем подбора диода. Сколько у диода будет падение напряжения, на столько повысится напрчжение в бортсети. Перепробывал несколько диодов что были под рукой, сборку bav99, 1n4007 у них падение 1.1в. Т.е напруга на хх была 14.7в. Это много, хотя для зимы самый раз. Нашел в старой материнке диод, посмотрел описание 500мВ паденик. То что надо. Впаял, проверил на авто 14.2 на хх. 13.8в при ближнем свету. Куда впаивать диод: между плюсом и bav99 делается разрез дорожки и впаивается диод. Вот собственно и усё.
Запчасти
Лада 2115 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 4
Независимо от нагрузки регулятор стал выдавать стабильное напряжение, что ранее не наблюдалось.
Смысл потрошить регулятор напряжения? если диод можно впаять на его вывод хоть на плюс хоть на массу.
Диод мощный силовой ставить на 5А. У меня таких не было под рукой. Регулятор был запасной, ради эксперемента делал.
Наступила зима, ударили первые морозы. Хотя для кого-то -4 градуса не мороз, но для моего авто даже такая температура стала проблемной. С горем пополам мы пережили прошлую зиму, после замены аккумулятора уже весной этого года были мысли, что к зиме готов, и проблем больше не случится. Но как показала холодная погода, неприятности все же настигли меня и мою "Белочку" и в этом году. Вчера, ни о чем не подозревая, вышел из дома, сел в авто, вставил ключ в зажигание, посмотрел на бортовик — увидел неприятные цифры 10.8 В, понял, что пытаться заводить автомобиль даже не стоит, понес аккумулятор на зарядку. Да и в течении последних двух недель генератор не только не заряжал, но и поддерживать зарядку как-то не хотел.
Пока морозы не очень сильные, было решено заменить обычные штатные щетки на трехуровневый регулятор напряжения. Говорят, штука хорошая, поэтому решил сам убедится и решить проблему напряжения в сети раз и навсегда.
Купил регулятор напряжения с установочным комплектом фирмы "Автоэлектрика" в ближайшем автомагазине.
Замена этой запчасти не сложная, регулятор встает в штатное место вместо стандартных щеток генератора.
Надо было всего лишь просверлить отверстие для вывода проводов в кожухе генератора и прикрутить блок управления регулятором на массу кузова.
У регулятора есть 3 заявленных положения: минимальный 13.6 В
средний 14.2 В
максимальный 14.7 В
Штука действительно очень хорошая, провалов в напряжении теперь нет, надеюсь что после установки данного девайса проблема с заводом в холодное время года решена.
Собственно идея не моя и много раз обсосанная на просторах интернета. У меня просто наконец-то дошли руки до подобной переделки, так как старый регулятор напряжения стал занижать напряжение до 13,4 В. Что в зимний период не очень хорошо и ведёт к недозаряду аккумулятора. К тому же пробег подошел к 60 тысячам км. и по сервисной книжке на этом пробеге необходимо "Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щёток". Т.е. полюбасу снимать генератор.
Смысл переделки в том, что новые регуляторы напряжения, используемые например на Шеви-Нива, измеряют и поддерживают напряжение именно в бортсети автомобиля, а не на допдиодах генератора, как было в старых регуляторах напряжения. К слову, напряжение на допдиодах может довольно сильно отличаться от того, что происходит в бортсети автомобиля и совместно с термокомпенсацией может существенно занижать бортовое напряжение. Отсюда недозаряд АКБ и более ранняяя его смерть, особенно это касается новых кальциевых аккумуляторов, которым для зарядки нужно несколько большее напряжение.
Итак, был приобретён вот такой регулятор напряжения от Шеви-Нивы - 94.3701. Можно использовать аналогичные, но именно с двумя выводами.
От регулятора напряжения были отрезаны разъёмы и вместо них установлены клеммы под винтовое соединения. На рисунке ниже: слева - под болт 8 мм., справа - 6 мм.
Далее устанавливаем регулятор напряжения на место, правый контакт (6 мм.) подключаем на болт, к которому подключается конденсатор. На фото кружок под цифрой 3.
Левый провод (8 мм.) подключаем к выводу одной из обмоток. На фото кружок под цифрой 1. Здесь есть небольшая тонкость, под болтом расположена текстолитовая шайба, призванная не допустить контакта болта с выводом обмотки. Так вот надо установить клемму так, чтобы отсутствовал электрический контакт болта и вывода обмотки. После установки обязательно прозвонить тестером для исключения короткого замыкания. Иначе возможен выход из строя диодного моста и даже возгорание.
Ну и ещё нужно отключить допдиоды. На фото в кружочке 2. Откусываем металлическую пластину ведущую от допдиодов к клемме на приборку и отгибаем её (полосу) в сторону, ну или можно вообще выкусить кусок из металлической полоски.
Вот и всё, устанавливаем генератор на место и радуемся полученным результатам. У меня при последующей проверке на прогретом двигателе, на холостом ходу с включенной нагрузкой (габаритные огни, ближний свет, печка на 1 скорости, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14 В не опускается. Без нагрузки - 14,2 В. Результаты вполне достойные
Штатная схема подключения регулятора напряжения генератора
Схема подключения 4-х контактного реле регулятора напряжения
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
- Простота схемы.
- Можно запитать обмотку реле от любого провода, на котором появляется напряжение после включения зажигания. Дополнительная нагрузка в момент запуска, до возбуждения генератора, при этом составит около 180 мА (ток потребления обмотки).
- Лампа в приборке будет гореть в полнакала.
- Если в приборке по цепи начального возбуждения стоит резистор на землю (его видно на фрагменте приборки в схеме), то вероятность включения реле при включении зажигания "под вопросом", так как обмотка будет шунтирована этим резистором.
- Если реле залипнет, то после выключения зажигания РН (и обмотка ротора через него) останется подключен к +АКБ и будет потреблять ток в размере более 3А.
Как проверить наличие/отсутствие резистора в комбинации приборов? Нужно отсоединить от генератора колодку D (вывод 61 для генераторов 37 серии) и оставить его не подключенным. Если после включения зажигания контрольная лампа АКБ в приборной панеле загорится, значит резистор там есть, если гореть не будет, он отсутствует.
Схема подключения 5-х контактного реле регулятора напряжения
После запуска двигателя генератор возбуждается, и в точке D, подключенной к доп. диодам моста появится напряжение, вырабатываемое генератором, которое включит и будет удерживать реле в замкнутом состоянии до тех пор, пока работает двигатель, лампа на приборке при этом гаснет за счёт установленного дополнительного диода. При этом контакт D+ РН будет подключен уже через НР (нормально разомкнутые) контакты реле 87-30 к шпильке В+ (+АКБ).
- Запуск генератора происходит по штатной схеме, то есть даже при наличии резистора на землю в приборке, генератор возбудится.
- Лампа на приборке будет работать в штатном режиме, то есть если ей положено будет гореть, то гореть она будет с той же яркостью, как и в штатной схеме.
- Более сложная схема. Дополнительный диод (например, Шоттки на 1А в SMD исполнении, но лучше на 3А) удобнее ставить в колодке реле.
- Если реле залипнет, то после выключения зажигания РН (и обмотка ротора через него) останется подключен к +АКБ и будет потреблять ток в размере более 3А.
Пример, как подключить регулятор напряжения с реле
Заключение
Чтобы оценить напряжение, выдаваемого генератором, замеры следует производить только на клеммах аккумулятора или генератора. Бортовой компьютер откалиброван по точному измерительному прибору, подключен на +АКБ через предохранитель, провод 1,5 квадрата, поэтому его показаниям можно доверять. Фото сделаны для того, чтобы показать, как ведёт себя напряжение на АКБ в зависимости от нагрузки. Вольтметр в левом нижнем углу дисплея:
Кстати, а Вы знаете, как еще можно доработать генератор?
Читайте также: