Доработка проводки ваз 2112
Добрый день.
Помогите сростить проводку.
У меня ваз 21124,я в него хочу впихнуть салон приоры.
У меня из проводки приоры есть почти вся проводка, кроме косы что идёт на эбу.
Коса ЭБУ и сам ЭБУ я хочу оставить старую, это январь 7.2 евро 2.
Вся загвоздка в том,что разьём хоть и можно соеденить,но сама распиновка немного разная,тоисть назначение проводов.Может кто уже делал такое, помогите.
Я обвёл на схеме, что нужно переделать.
Вот схемы.
Это январь 7.2.
А вот схема приоры.
Пару проводов лишь совпадают по цвету и назначению.
Если кто поможет,соеденить полностью проводку,я заплачу.
Совпадают такие номера лишь:
3,5,6,7,8,9,13,15,16.
Остальные нужно выяснить куда какой
2 Ответ от Serg 2013-11-13 16:52:11
Надо время позже распиную
3 Ответ от Serg 2013-11-15 08:31:26
К сожалению те рисунки которые вы выложили на странице не пригодны для работы поэтому использовал те что имеются на форуме
таблица распиновки сделана в excel пины (ноги) которые совпадают по назначению (не по цвету) выделены желтым не совпадающие красным
будут вопросы стучите
2110-приора.xls 19 kb, 51 downloads since 2013-11-15
You don't have the permssions to download the attachments of this post.
4 Ответ от mr.bloger1988 2013-12-28 20:56:13
а не подскажете, по причине КЗ в косе нашел на разборке косу 11194 по разьемам как бы подходит, но трудность как писали выше как сростить ее с солонной проводкой 21124 разъемы одинаковые, а пины и цвет проводов отличаються
с приоровской тоже незначительные отличия есть, но по крайней мере цвет проводов совпадает, или просто перетосовать их в колодке по цветам
5 Ответ от Serg 2013-12-29 10:01:20
косу 11194 - это чья коса калина .
6 Ответ от mr.bloger1988 2013-12-29 16:07:16
да, 1.4 16в, она так же с идивидуальными катушками идет, плюс ее еще в том что снята с люксовой машины, имеются выходы на управление кондеем, если ставить его надумаю, а так же выходы на 2 вентилятора охлаждения, с поддержкой двухрежимной их работы, как на приоре
7 Ответ от Serg 2013-12-30 01:22:56
Думаю что проводка приоры и калины не отличается так что ответ имеется в этой теме
8 Ответ от mr.bloger1988 2013-12-30 08:44:43
9 Ответ от liquid_snake 2014-05-15 09:24:13
а распиновку как в первом посте только на ладу калину не подскажете где найти?
10 Ответ от kapelkaK 2014-05-15 19:35:11
11 Ответ от Admin 2014-05-16 05:12:56
12 Ответ от Maksimka.Maslov 2014-10-29 19:09:04
А можно мне тоже пожалуйста распиновку в ваз 21103 от приоры?
13 Ответ от by4kovdenis.77 2014-12-23 21:33:18 (2014-12-23 22:16:45 отредактировано by4kovdenis.77)
А можно мне тоже пожалуйста распиновку в ваз 21103 от приоры?
Доброго вечера, Проблема такая - купил панель нового образца,с новой приборкой VDO от приоры в сборе с колонкой и рулем.Проводка была тоже. на этикетке написано 2112 ,номенклатурный номер не помню.
Два дня потратил на снятие старой торпеды вместе с проводкой и установкой новой. После инсталляции все работает(Фары ,аварийка и т.д.) Но беда, нет сигнала ЧЕК на панели и стрелочки лежат все. После пяти безуспешных попыток завести авто, полез изучать разъем за разьемом. в итоге бы обнаружен не подключенный разъем, идущий от жгута подкапотной проводки и контроллера,
Там 8 пиновый разьем и три 1-2 пиновых разьема . на рисунке номер разъема 7. на новой проводке ответки нет . Как соединить этот разьем с новой косой? 1,6 8 кл (2111)2000 г.в.
заранее спасибо.
Вот такой же у меня разъем остался пустым
номер два на снимке. так понимаю что это и есть эти разьемы только в другом исполнении ? как же их теперь "спарить" ?*HELP*
Доброго времени суток дорогие друзья.
Итак Подпанельная проводка уже готова, моторный щит зашумлен пришло время заняться самой панелью.
Просто взять и воткнуть старую мне не хотелось, все таки к каждому элементу своего автомобиля хочется уделить отдельное внимание.
Погуглив почитав на драйве, собрал информацию о том как можно улучшить печку нашего автомобиля.
Так как это самый большой минус в 10ке, ноги всегда мерзнут, да и обдув не равномерный.
Итак для начала заносим ее домой разбираем все вымываем, чтобы работать было приятнее.
полного и очень подробного фотоотчета каждого действия я не делал так как на драйве уже есть человек который очень постарался все подробно описать, за что ему спасибо.
В общем приступаем, для начала нужно отделить сам воздуховод от панели, помимо саморезов он держится на клею, поэтому придется немного потрудиться. Я использовал пластиковый набор для разбора салона.
Как отстегнете воздуховод останутся полосы клея, их я счищал зубилом очень быстро и удобно им сносить
После чего делаем дополнительные крепежные места для потокораспределйтельной коробки, для более плотного ее прилегания и большей герметичности нашей панели.
еще меняют поролон на самих заслонках, но я этого делать не стал прилегали плотно, меня это устраивало.
Далее нам необходимо установить воздуховод на место, собственно возникает здравый вопрос, для чего вообще нужно было его расклеивать чтобы потом обратно склеивать.
Если вы посмотрите на заводскую панель то увидите огромное количество не обработанных клеем мест состыковки, щели доходят до 3 мм, особенно по краям, откуда благополучно воздух уходит в подпанельное пространство, а не туда куда нам хотелось бы.
Для этого и нужно переклеить воздуховод.
Дальше у вас будет несколько путей решения этой задачи, кто то пользуется 2х сторонним скотчем, кто то обычным клеем. Я же для себя выбрал герметик для вклейки лобовых стекол. Плюсы не боится тепла, возможность широкого валика, позволяет забить все щели, чего не сможет достичь скотч, и после высыхания хрен чем отодрешь)
Обезжириваем, матуем скотч брайтом места склеивания и аккуратно наносим на все места примыкания
Дальше уже приятный и долгий процесс ШВИ.
Клеим сначала виброй, потом сверху закрываем шумкой.
После того как накроете все шумкой, нужно немного нарастить окошки выходов воздуховодов, чтобы сопла устанавливались плотно. На фото видно по серой окантовке
Дальше прошелся антискрипом, или маделином кому как удобнее, по всему контуру прилегания верхней накладки.
В окошке центрального сопла тоже много непонятных щелей и отверстий их я тоже хорошенько замазал герметиком.
Далее переходим к верхней накладке.
В местах где отвалилась заводская пена заклеиваем виброй и с верху тоже укрываем все шумкой.
Проще ее резать не по месту а по трафарету, ну если вдруг кто не знает))))
Наткнулся на интересную доработку цепи питания модуля зажигания (МЗ). Эту доработку можно применять как к МЗ, так и к ИКЗ.
Если коротко, то схема питания модуля зажигания сделана не лучшим образом. Присутствуют пульсаций и просадки напряжения, что негативно сказывается на качестве искры, а как следствие, и на горении смеси.
Благодаря конденсаторам, эти пульсации можно снизить.
Для доработки понадобится пара конденсаторов, провода и изолента.
Как оказалось, в городе, с большим радиотехническим вузом, выпускающим тысячи радиоинженеров, не возможной найти качественных конденсаторов нужного номинала. Найти Nichikon или Rubicon вообще не реально. Были куплены конденсаторы Elzet, которые, сразу вызывали сомнения, но пришлось брать, что есть. Ценник 30р за штуку. Так же была куплена клемма, для крепления на шпильку, ценник 6 рублей.
Скручиваем конденсаторы между собой следующим образом.
Припаиваем проводки, желательно разного цвета, чтобы не путать полярность.
Слой алюминиевого скотча, в качестве теплоизоляции.
Врезаемся в провод питания МЗ, в моем случае он голубой с красной полоской.
Подключать конденсаторы, следует как можно ближе к МЗ.
Минус на шпильку на головке.
У большинства, эффект от этой доработки, строго положительный, причем не только на ВАЗах, но и на иномарках. В моем случае, отрицательный момент перекрыл весь положительный эффект.
После установки конденсаторов, при температуре меньше -10 градусов, на холодную, машина стала плохо заводится. После первой заводки, не держала ХХ и глохла, повторная заводка проходила нормально. В остальном, мотор работал, как будто бы, немного ровнее. Для того, чтобы точно определить, что это не совпадение, я в течении двух недель снимал и ставил конденсаторы. Проблема, совершенно точно заключалась в них.
Возможно, виной были не качественный конденсаторы, хотя по спецификации, они должны работать до -40 градусов, на деле не работали уже при -10гр. При температуре около 0 гр. машина заводилась с пол тыка, даже после ночевки.
В итоге, я отказался от идеи с конденсаторами, но не отказался от мыслей по доработке питания МЗ.
В ближайшее время, я сделаю питание МЗ, напрямую от АКБ, через реле, т.е. сведу все пульсации и просадки к минимуму.
"Согласно схемы моей проводки контакт D (+ 12в питание катушек) модуля зажигания соединен только с самим замком зажигания, 27-ым контактом ЭСУД Я 5.1 и 20+9-ым контактом АПС (иммобилайзер). Другими словами, после выключения зажигания нет достойных потребителей, которые бы быстро разряжали добавочные конденсаторы. Но "виновником" торжества оказался как раз 27 контакт ЭСУД. По схеме модуля видно (для тех, кто понимает), что 27-й вывод бока это и есть вход микросхемы DA11 формирователя предстартового импульса сброса ЭБУ (TPRESI), которому заряд на конденсаторах мешал нормально функционировать. Таким образом, после повторного запуска модуль стартовал с параметрами на которых остановился перед этим, а температурная зависимость при этом легко объясняется "неправильным" положением РХХ. На прогретом двигателе его клапан практически был зажат на минимум, дроссель закрыт, вот и не заводилась она у меня с первого раза нормально или заводилась и глохла вовсе."
Простыми словами, ЭБУ не правильно запоминал параметры, с которыми ему следовало заводиться. В моем случае, мозг всё ещё думал, что мотор горячий, а по факту мотор был ледяной, из-за чего, он работал не стабильно, вплоть до остановки. Не факт, что проблема была именно в этом, но гипотеза выглядит довольно реалистично.
2. Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112
На этот раз, я расскажу о простой и полезной доработке, основой для которой, послужит четырехконтактное реле.
Суть доработки
Зачем фильтровать помеху электролитами, если мы можем взять ровное, красивое напряжение с АКБ. Реле будет коммутировть "+ " от АКБ напрямую, на модуль зажигания, минуя многочисленные разъемы и контакты, которые приводили к появлению пульсаций и просадок напряжения.
Таким образом, мы избавимся от возможных проблем, связанных с броском тока при зарядке емкостей, и проблем с заводкой на холодную. Для наглядности, нарисовал следующую схему.
Для доработки нам понадобится следующее:
1. Четырехконтактное реле от 20А
2. Колодка под четырехконтактное реле
3. Тумблер
4. Провода
5. Гофра
6. Навесной предохранитель на 20А
7. Пара клемм, для подключения к АКБ
8. Термоусадка, изолента.
Приступаем к пайке, но сначала включаем воображение.
Припаиваем провода и клеммы, все соединения прячем в термоусадку.
Припаиваем переключатель в соответствии со схемой.
В нашей схеме будет использовать переключатель, который позволит быстро вернутся к стандартной схеме без реле. Переключатель, я использовал от компьютерного блока питания. Выбор пал на него не с проста, его конструкция не позволяет случайного переключения.
Для того, чтобы перейти к стандартной схеме, надо будет вытащить реле из колодки и перевести переключатель в положение "115".
Готовое изделия, я затянул толстенной термоусадкой и вырезал в ней отверстие под переключатель, получился своего рода корпус.
Можно приступать к установке под капот.
На плюсовой клемме АКБ повис уже третий навесной предохранитель.
Релюшка уютно устроилась на шпильке, за колокольчиком сигналки.
Ей там тепло и уютно
Скручиваем, паяем, изолируем.
Выводы:
Тачка адски повалила, стрелку кладет, аж дважды, расход упал до 3л на сотку, шутка. Но, эффект плацебо достигнут, мотор как будто, работает чуть мягче, заводится легче, но изменения настолько минимальны, что их можно свести на погрешность измерений.
Отсутствие вау-эффекта легко объяснить, у меня стоят новые свечи, свежий модуль зажигания и бронепровода, т.е. система зажигания в идеальном состоянии, именно поэтому, эффект минимальный.
Как повлияла доработка на расход топлива, я сказать не могу, так как машина сейчас находится в процессе настройки прошивки.
Несмотря на то, что эффект в моем случае, не большой, я рекомендую эту доработку всем владельцам десятого семейства и самар. Кстати, эту доработку можно применять и в случае с ИКЗ, естественно адаптировав схему под ваш вариант проводки.
P.S. Немного о надежности реле. Я не автоэлектрик, но почти за 10 лет моих плотных отношений с автомобилями, я не видел ни одного неисправного реле.
Установка регулятора паузы стеклоочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112
Набрел на ссылочку — как сделать регулируемую паузу у передних дворников простым и доступным способом. Достаточно
Наткнулся на интересную доработку цепи питания модуля зажигания (МЗ). Эту доработку можно применять как к МЗ, так и к ИКЗ.
Если коротко, то схема питания модуля зажигания сделана не лучшим образом. Присутствуют пульсаций и просадки напряжения, что негативно сказывается на качестве искры, а как следствие, и на горении смеси.
Благодаря конденсаторам, эти пульсации можно снизить.
Для доработки понадобится пара конденсаторов, провода и изолента.
Как оказалось, в городе, с большим радиотехническим вузом, выпускающим тысячи радиоинженеров, не возможной найти качественных конденсаторов нужного номинала. Найти Nichikon или Rubicon вообще не реально. Были куплены конденсаторы Elzet, которые, сразу вызывали сомнения, но пришлось брать, что есть. Ценник 30р за штуку. Так же была куплена клемма, для крепления на шпильку, ценник 6 рублей.
Скручиваем конденсаторы между собой следующим образом.
Припаиваем проводки, желательно разного цвета, чтобы не путать полярность.
Слой алюминиевого скотча, в качестве теплоизоляции.
Врезаемся в провод питания МЗ, в моем случае он голубой с красной полоской.
Подключать конденсаторы, следует как можно ближе к МЗ.
Минус на шпильку на головке.
У большинства, эффект от этой доработки, строго положительный, причем не только на ВАЗах, но и на иномарках. В моем случае, отрицательный момент перекрыл весь положительный эффект.
После установки конденсаторов, при температуре меньше -10 градусов, на холодную, машина стала плохо заводится. После первой заводки, не держала ХХ и глохла, повторная заводка проходила нормально. В остальном, мотор работал, как будто бы, немного ровнее. Для того, чтобы точно определить, что это не совпадение, я в течении двух недель снимал и ставил конденсаторы. Проблема, совершенно точно заключалась в них.
Возможно, виной были не качественный конденсаторы, хотя по спецификации, они должны работать до -40 градусов, на деле не работали уже при -10гр. При температуре около 0 гр. машина заводилась с пол тыка, даже после ночевки.
В итоге, я отказался от идеи с конденсаторами, но не отказался от мыслей по доработке питания МЗ.
В ближайшее время, я сделаю питание МЗ, напрямую от АКБ, через реле, т.е. сведу все пульсации и просадки к минимуму.
"Согласно схемы моей проводки контакт D (+ 12в питание катушек) модуля зажигания соединен только с самим замком зажигания, 27-ым контактом ЭСУД Я 5.1 и 20+9-ым контактом АПС (иммобилайзер). Другими словами, после выключения зажигания нет достойных потребителей, которые бы быстро разряжали добавочные конденсаторы. Но "виновником" торжества оказался как раз 27 контакт ЭСУД. По схеме модуля видно (для тех, кто понимает), что 27-й вывод бока это и есть вход микросхемы DA11 формирователя предстартового импульса сброса ЭБУ (TPRESI), которому заряд на конденсаторах мешал нормально функционировать. Таким образом, после повторного запуска модуль стартовал с параметрами на которых остановился перед этим, а температурная зависимость при этом легко объясняется "неправильным" положением РХХ. На прогретом двигателе его клапан практически был зажат на минимум, дроссель закрыт, вот и не заводилась она у меня с первого раза нормально или заводилась и глохла вовсе."
Простыми словами, ЭБУ не правильно запоминал параметры, с которыми ему следовало заводиться. В моем случае, мозг всё ещё думал, что мотор горячий, а по факту мотор был ледяной, из-за чего, он работал не стабильно, вплоть до остановки. Не факт, что проблема была именно в этом, но гипотеза выглядит довольно реалистично.
2. Питание модуля зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112
На этот раз, я расскажу о простой и полезной доработке, основой для которой, послужит четырехконтактное реле.
Суть доработки
Зачем фильтровать помеху электролитами, если мы можем взять ровное, красивое напряжение с АКБ. Реле будет коммутировть "+ " от АКБ напрямую, на модуль зажигания, минуя многочисленные разъемы и контакты, которые приводили к появлению пульсаций и просадок напряжения.
Таким образом, мы избавимся от возможных проблем, связанных с броском тока при зарядке емкостей, и проблем с заводкой на холодную. Для наглядности, нарисовал следующую схему.
Для доработки нам понадобится следующее:
1. Четырехконтактное реле от 20А
2. Колодка под четырехконтактное реле
3. Тумблер
4. Провода
5. Гофра
6. Навесной предохранитель на 20А
7. Пара клемм, для подключения к АКБ
8. Термоусадка, изолента.
Приступаем к пайке, но сначала включаем воображение.
Припаиваем провода и клеммы, все соединения прячем в термоусадку.
Припаиваем переключатель в соответствии со схемой.
В нашей схеме будет использовать переключатель, который позволит быстро вернутся к стандартной схеме без реле. Переключатель, я использовал от компьютерного блока питания. Выбор пал на него не с проста, его конструкция не позволяет случайного переключения.
Для того, чтобы перейти к стандартной схеме, надо будет вытащить реле из колодки и перевести переключатель в положение "115".
Готовое изделия, я затянул толстенной термоусадкой и вырезал в ней отверстие под переключатель, получился своего рода корпус.
Можно приступать к установке под капот.
На плюсовой клемме АКБ повис уже третий навесной предохранитель.
Релюшка уютно устроилась на шпильке, за колокольчиком сигналки.
Ей там тепло и уютно
Скручиваем, паяем, изолируем.
Выводы:
Тачка адски повалила, стрелку кладет, аж дважды, расход упал до 3л на сотку, шутка. Но, эффект плацебо достигнут, мотор как будто, работает чуть мягче, заводится легче, но изменения настолько минимальны, что их можно свести на погрешность измерений.
Отсутствие вау-эффекта легко объяснить, у меня стоят новые свечи, свежий модуль зажигания и бронепровода, т.е. система зажигания в идеальном состоянии, именно поэтому, эффект минимальный.
Как повлияла доработка на расход топлива, я сказать не могу, так как машина сейчас находится в процессе настройки прошивки.
Несмотря на то, что эффект в моем случае, не большой, я рекомендую эту доработку всем владельцам десятого семейства и самар. Кстати, эту доработку можно применять и в случае с ИКЗ, естественно адаптировав схему под ваш вариант проводки.
P.S. Немного о надежности реле. Я не автоэлектрик, но почти за 10 лет моих плотных отношений с автомобилями, я не видел ни одного неисправного реле.
Контроллер вентилятора охлаждения радиатора ВАЗ 2110, 2111, 2112
Цель установки данного девайса — уменьшить перегрев двигателя в теплое время года при движении в тянучках, пробках
Автомобили ВАЗ 2112 с инжекторным двигателем стали популярными во многом благодаря выросшему качеству
Но это не значит, что производитель сидел, сложа руки, уповая на дефицит легковых автомобилей в стране. Напротив, сотни смежных предприятий осваивали выпуск комплектующих, чтобы завод в Тольятти смог улучшить качество автомобилей. Электрическая схема на ВАЗ 2112 состояла из компонентов более 30 поставщиков автомобиля
И этот эволюционный путь позволял выбрать те из них, которые могли удовлетворить и в объемах, и в качестве. В частности, схема электропроводки ВАЗ 2112 на инжектор также пережила неоднократное преобразование, что позволяет сегодняшним владельцам испытывать меньше проблем. Усовершенствованные комплектующие достаются только новым моделям
Обратите внимание! АвтоВАЗ не осуществляет отзывы автомобилей, как это принято за рубежом. Претензионная работа ведется с поставщиками, и улучшенные комплектующие попадают только на конвейер, где собирают новенькие авто.
Чем плохи задние фонари
Настоящей ложкой дегтя для модели ВАЗ 2112 стала работа задних фонарей.
- токопроводящая лента в корпусе фонаря обладает плохим контактом;
- неустойчивый контакт и повышенная частота срабатываний приводит к перегоранию ламп;
- несмотря на то, что их цена невысока, замена поможет лишь на короткое время.
Предупреждение! К сожалению, замена токопроводящей ленты того же производителя также не сможет решить проблему.
Токопроводящая лента – копеечная деталь с коротким термином жизни
Как их модернизировать
Но выход есть – своими руками модернизировать, а на деле упростить конструкцию задних фонарей.
Копеечные покупки
- обходится дешевле оригинала. А предлагаемый способ позволит уложиться в 250 рублей;
- упрощает конструкцию. Так все и будет, ведь недаром данный способ применяется повсеместно.
Самостоятельные шаги
Демонтировав с автомобиля задние фары, приступаем к их модернизации. Для этого потребуется инструкция, которая покажет порядок съема осветительного прибора.
Не забывайте, что современные авто изобилуют пластиковыми деталями, которые легко сломать по неосторожности. При демонтаже старайтесь все делать аккуратно
Обратите внимание! Вам потребуется схема проводки на инжектор ВАЗ 2112, и хорошая новость заключается в том, что она выложена в начале статьи.
Слесарный этап
- в пластиковой панели корпуса фары намечаем места под патроны;
- затем вырезаем под них отверстия;
- саморезами фиксируем их.
Электрический этап
Совет: обязательно прозвоните собранную схему на предмет выявления короткого замыкания.
Резюме
Вот вы и избавились от мучавшей годами проблемы с отказом задних фонарей. Как видите, классический плафон и провода еще рано списывать на скамейку запасных, поскольку электронные компоненты пока еще далеки от идеального качества. А на прилагаемом к статье видео вы найдете полезную информацию по рассматриваемой теме.
Читайте также: