Доработка приклада иж 27 своими руками
Не совсем подходит слово "тюнинг" для таких видов выполненных работ, но слово модное, красивое, иносранное.
Я это бы назвал лучше адаптацией заводской болванки под стрелка или изготовлением приклада из заготовки, поставляемой заводом в комплекте со стволами.
Что имеем: отличное ружье 2000 года(это я про металлические части), деревянный стандартный выкидыш цукермана с двумя трещинами по шейке, цевье с двумя трещинами и нового хозяина не высокого роста с маленькой ладонью.
Что требуется: отремонтировать, подогнать, переосадить, и привести в более-менее божеский вид минимальным набором максимально доступных средств.
Давно у меня витала мысль о "пересадке" рукояти поближе к спусковым крючкам. Настала пора ее осуществить. Взял для пробы не хозяйский приклад, отпилил награткой нижнюю часть рукояти по линии, продолжающей линии нижней части приклада.
Сразу скажу - такой пропил только от части решает поставленную задачу. Лучше бы было ленточной пропилить ближе к задней части предохранительной скобы.
Вроде получается. Взялся за хозяйский. Отпилил
Дабы отпиленная часть не сползала с намеченного места при склейке я ее пришпилил двумя зубочистками.
Намазал смолой с ореховой пудрой и зажал в тиски.
Стамесочкой, а можно и ножом-косячком, срезал лишнее-выступающее.
Переднюю часть гребня чуть занизил, чтобы приклад не бодался при стрельбе по высоко летящим мишеням.
Далее шкуринг и напилинг
Для пущей важности я решил нарезать плетенку, а не классическую насечку.
Вот какой комплектик получился в белом виде.
Забыл. Цевье тоже адаптировал под стрелка. Суть переделок проста - сделал его короче, меньше в поперечном сечении и оформил маленький шнобель в передней части. Ну и циновочку раскатал по бокам)))))))
К сожалению изначально серенький орех не блистал ореховостью, и я решился на еще один эксперимент с внешним видом . Его, между прочим, частенько применяли сначала черно- , а потом и краснодеревщики еще начиная века с 18ого. И применяют до сих пор. Только уже не в столярных работах, а в аэрографии на автомобилях.
Разделка "под орех" или наведение тени на плетень делается при помощи копоти.
Я использовал для производства чада и копоти керосиновую лампу без стекла. Автоаэрографисты применяют факел пропановой горелки без подачи кислорода.
Два слоя троля как подложка, на третий слой, пока он еще жидкий, наносится копоть. Она почти полностью впитывается в слой троля. А потом финишируем, закрываем тем же тролем. И получается вот такое пестрое чудо для охоты в камышах.
Почти всем удачи! С уважением к почти всем Басскачи!
P.S. По поводу вопроса от бороды42
В двух словах - если после двух слоев остановиться и мазать только светлую часть, то через некоторое время цвет практически выравнивается.
Итак, ставим приклад.
Если нет чернилки, скобу можно заоксидировать и по другому - просто нагреть хвост детали на газу до легкого покраснения и остудить в минеральном масле.
Осталось просверлить отверстие под винт скобы и окончательно завинтить все крепежные винты – всё, приклад установлен. Стяжной винт короткий, идет в комплекте.
В пластике на удивление удобная форма шейки, старому деревянному прикладу Иж-27 как раз не свойственная, он отличался какой-то особой дизайнерской граненой, узнаваемой издалека, формой. Что узнаваемой - хорошо, но вот для удобства удержания грани приходилось пилить ("заоваливать"). На новом деревянном прикладе форма шейки в общем-то исправлена, но толщина её явно увеличена и когда берешь ружьё в руки и вскидываешь к плечу - остаётся стойкое ощущение какой-то неожиданной монументальности (чтобы не сказать бревнистости), более свойственное стендовым, точнее траншейным ружьям. Довольно не плохо ложится, и думаю, вполне можно привыкнуть и неплохо стрелять, но некое впечатление удивления запоминается надолго. Это именно про дерево, пластик, повторяю, на удивление "лег в руку" хорошо.
Осталось поставить цевьё. Для удобства изготовления цевьё состоит из двух частей - самого цевья и его нижней крышки, но все просто, никаких припиловок не потребовалось, только свинтить. Сначала винты наживляем, для упрощения где-то, возможно, потребуется сначала поставить более длинный "подставной" винт, который потом надо заменить на "родной".
Кстати, если бы с "родной" защёлкой цевьё на стволе имело вертикальный люфт - для его устранения чаще всего достаточно в паз цевья под корпус защёлки поставить шайбы (обычно делаю сам, из толстого листового пластика). Осталось выровнять винты - торцы их не должны выступать снаружи над корпусом защёлки. При сборке ружья торцы винтов должны припиливаться почти заподлицо и заоваливаться, чтобы даже при небольшом их выступании рука их не ощущала. В данном случае обошлось установкой мелкой гровер-шайбы под головку переднего винта - место есть, и не помешает, средний встал нормально, задний, ближний к коробке самый длинный винт немного утопает в несколько выступающей гайке - не критично.
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.
Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:
- изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.
- изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.
Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.
Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.
Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.
В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.
Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 - подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 - обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 - установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Читайте также: