Доработка натяжитель цепи ваз 2106

Обновлено: 04.02.2025

Заряжается назад без проблем. Надо его снять, вывернуть болт, потом пальцами утопить толкатель до упора, сжимая пружину, при этом отверстие в толкателе должно совпасть с отверстием в болте. Через эти отверстия пропустить подходящую проволоку, чтобы пружина осталась сжатой. На самом корпусе натяжителя есть храповик. Его поддеть чем-нибудь и сдвинуть шток натяжителя назад. Завернуть внутренности в корпус. А снимается он так же, как и обычный - откручиванием двух гаек. Собственно, все. Извиняюсь, если непонятно.

а если просто тупо гайку открутил и потом закрутил,натяжитель как был так и остался,значит он никуда не заходил и цепь как была так и осталась. Сегодня ещё раз смотрел у цепи провисание 5мм максимум между натяжителем и местом где цепь на звезду заходит,это нормально?Сидит плотно не болтается. Просто я когда разрезную шестерню ставил,старую снял,а новую прям неослабляя цепи засунул,запихнул можно сказать.

aztec, сломался натяжитель? - так это хорошо в какой-то мере. Можно тюнинг делать. Я где-то тут писал про доработку родного натяжителя, как сделать вечный натяжитель с элементарной системой регулировки натяжения. поищи там где обсасывались натяжители и регулировка цепи.

А если хочешь родной починить - открути 2 гаечки на 10, вытащи натяжитель и собери обратно все.

У меня сорвана одна из гаек на 10. Серьезных действий еще не предпринимал, но паника не спадает?
Нужма моральная и методическая поддержка, а может уже и помощь. Выручайте нужно направление моневра.

Гайка сорвана? Или шпилка?

Шахид Магамедов, т.е. полностью выбрасываешь его внутренности? А есть возможность перетянуть цепь?

Скорее всего сорвало шпильку. Поясните каким образом шпильки закреплены, к сожалению такие мелочи в азбуках не освещаны. Или тут сверлом с метчиком работать пора.

Если сорвана шпилька, то либо нарезать резьбу на ней, под меньшую гайку, либо выкручивать шпильку и менять (выкручивать можно попробовать газовым ключем).

Если гайку не сниму, газовиком не зацеплю крепко. Как с гайкай быть. хотя ты уже помог, сапибо за отклик в минуты паники.

Гайка сорвана? Или шпилка?

Шахид Магамедов, т.е. полностью выбрасываешь его внутренности? А есть возможность перетянуть цепь?

Доброго времени суток всем!
я понимаю тема стара как мир, но меня интересует такой вопрос: Если шпилька обломана по самую головку, чем ее достать? только сверлить? Заранее всем благодарен.

можно перед этим попробовать сделать лыску под шлицевую отвертку, отвертку зажать газовым ключем и попытаться отвернуть иначе сверлить

Всем драсте! :)
Отписываюсь как поборол обломанную шпильку! точнее даже не шпильку , оказывается там был почему-то вкручен саморез которому оторвало голову. :( (походу недобросовестный прежний хозяин).
1. Пытались подвариваться к тому что осталось внутри головки: приварили гайку, все было красиво. я обрадовался, думаю , проблема уже решена. )
начал крутить и достал от туда кусок того самого самореза. Попытка провалилась.. :(
2. Сняли головку , пробовали сверлить. Сначала сверло на 3, 4, и.. тд. короче на 6 резьбу нарезать не получилось.
3. Зажали головку в тиски - сверлим дырку на 7, нарезаем резьбу на 8 , вставляем ремонтную шпильку 6х8.
И все. такая мелочь, а столько секаса. :)

Опишу ситуацию:
1. На оборотах ниже 1500 начала греметь цепь. В сервисе мужики сказали это башмак, успокоитель, натяжитель и т.д. За ремонт запросили кучу денег. Решил сам, методом исключения
2. Снял крышку: поменял успокоитель. На старом прорезиненой прокладки не было. Завел звенящий звук исчез, но не до конца.
3. Решил поменять натяжитель. Купил Тольятинский завод автоагрегатов. Снял старый. Там шток был до конца выкручен и назад навозвращался. Вставил новый, провернул коленвал. Завел, но цепь начала безбожно греметь. НЕ Могу понять, крутить гайку на натяжителе, она же там влитая?4. Вставил старый, провернул коленвал гремит.
Вопросы следующие:
1. Сломан ли старый натяжитель?
2. Как круить эту гайку на натяжителе?
2. Как определить износ башмака?
3. Как определить износ цепи?

прежде чем провернуть коленвал надо открутить гайку на натяжителе потом прокрутить колено где-то 1,5-2оборота зажать гайку(гайка откручмвается против часовой закручивается за часовой) износ цепи проверяется прямо на звезде если люфтить вдоль двигателя под замену, башмак можно проверить нажав на нево монтировкой и посмотреть

Доброго дня!
Регулировал клапана и заметил что немного, как мне показалось, провисла цепь (межу прочим, впервые за 120 тыс. км пробега после капремонта мотора (мотор 011 1.3L).
Хотел подтянуть цепь - открутил гаечку на чуть, прокрутил коленвал пару оборотов - и нифига, и так несколько раз - результата нету.
Потом заметил что эта гайка вообще крутится в обе стороны бесконечно не откручиваясь и не закручиваясь, так и должно быть?
Но когда гайку крутишь, то внутри видно - часть натяжительного механизма внутри тоже вращается.

Попробуй выкрутить весь натяжитель и отдефектовать. Там помоему две гайки "на 10", если память не изменяет. Похоже ему конец. Гайка должна затягиваться.

Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.

Цепь ГРМ надевается на две звёздочки, одна из которых крепится к валу ГРМ, другая — к коленчатому валу

После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.

Характеристики цепи ГРМ

На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:

на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.

Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.

Проверка цепи ГРМ на износ

Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.

Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.

После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.

Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.

Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.

Признаки плохо отрегулированной цепи

Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:

после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.

Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.

Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:

рожковый ключ на 14;
рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
торцовая головка на 10 с воротком.

Последовательность действий

Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.

О неисправностях натяжительного механизма

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:

штуцер натяжительного башмака;
натяжительный башмак;
успокоитель цепи ГРМ.

Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:

поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;

Видно, что полимерная поверхность натяжительного башмака ВАЗ 2106 уже порядком изношена и покрыта царапинами

Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает беспроблемную работу мотора. Чтобы цепь постоянно была в натянутом состоянии, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как её правильно заменить.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.

Механизм натяжения цепи обеспечивает натяжку цепного привода, что необходимо для стабильной работы мотора

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.

Устройство натяжителя цепи: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

Автоматический

Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:

Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.

При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.

Гидравлический

Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.

В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
износ пружинного элемента;
поломка пружины демпфера;
большой износ штока возле крепления цангового зажима;
повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

рожковый ключ на 10 и 13;
натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

набор отвёрток;
набор гаечных ключей;
ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

Снимаем защиту картера двигателя.
Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:

На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
Затягивают натяжитель.
Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.

aztec

Жигулеша

Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи. больше 700км не жил не один.

пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно.
не знаю уже что делать. цепь вроде не растянута. метки все совпадают точно. в чём причина?

Alex899

Отпетый ЖигулистЪ

Паша,это цепь у тебя болтает не оборотах,надо доработать штатный натяжитель,выкинув из него все потроха,и установив в крышку болт с контргайкой. У меня такой стоит,сделать не сложно,а работает надёжно,натяжение держит на все 100.

aztec

Жигулеша

Alex899

Отпетый ЖигулистЪ

В общем надо снять штатный натяжитель,с него снять колпачковую гайку,из гайки выкинуть все потроха,которые там есть,затем по оси вращения гайки надо просверлить насквозь отверстие диаметром 6,7-6,8мм, потом нарезать резьбу М8. Всё! Потом надо подобрать болт необходимой длинны,чтобы он упирался в шток успокоителя,который давит на башмак,на болт предварительно нужно навернуть гайку,она будет выполнять роль контргайки,и подобрать медную шайбу под контргайку,для того чтобы не выгоняло масло из под резьбы. Потом ставиш штатный натяжитель на своё место,заворачиваеш колпачковую гайку до упора, а потом болтом регулируеш натяжение цепи,как отрегулировал,контриш болт от проворачивания контргайкой.

AleZ

Жигуль

ИМХО, либо цепь менять, либо дорабатывать натяжитель. Я на двух шестерках выкидывал ограничительный штифтик, увеличивая ход натяжителя. Отцовская отходила так тыс 40-50, потом замена цепи, на моей процедура проделана месяца два назад.

aztec

Жигулеша

Продолжение темы. вчера же поставил неовый успокоитель. Всё собрал. всё ничтяк. Сегодня в городе зацепился с ниссаном минут 7 обороты были в районе 6тыс скорость больше 110. По дороге домой вдруг стал пропадать хх и пару раз мигнула лампа давления масла..поехал в гараж. машина стала жёстко тупить,у гаража убрал подсос заглохла полностью. открываю капот и падаю нах,всё подкапотное абсолютно забрызгано маслом,у верхнего болта успокоителя слизало резьбу ,болт тупо болтался и через дыру фигачило масло,передняя часть двигателя полностью в масле мотора не видно вообще.

abaza

ЖигулистикЪ

У меня все в точности наоборот-в том году летом слизало болт успокоителя и остался без масла, а потом после замены всего ГРМ стало ломать успокоители. Пока вроде 10 тык км проехал и довольствуюсь тока гремом цепи, ничего не помогает-ни новые натяжители, ни успокоители, думаю цепь брак, либо натяжитель доработать. Может и мне кто что посоветует?

Alex899

Отпетый ЖигулистЪ

Парни,при всём уважении к Вам,скажу Вам честно, это всё гамняные натяжители не держат цепь на оборотах! Всё! Сама цепь здесь не причём! Доработанный натяжитель,(я выше писал как)позволяет натянуть даже вытянутую в хлам цепь,и держит натяжение очень стабильно. Я бы просто так словами не кидался бы,у самого стоит доработанный таким образом натяжитель. Прошёл уже наверное тысяч 20,при жестокой эксплуатации мотора,с выкрутами до 6тык,и ни разу он меня не подвёл,держит мёртво! Покупать сейчас новый натяжитель. согласитесь что это лотерея,не известно повезёт или нет,так проще взять старый доработать его,и ездить спокойно,чего Вам и желаю!

aztec

Жигулеша

Завтра начинаю дорабатывать натяжитель по методу вышеуказанному. как сделаю выложу подробный фотоотчёт и описание с затратами и переделками

abaza

ЖигулистикЪ

'Aleks666' Спасибо огромное за совет, в выходные этим и займусь, тока еще один вопрос у меня есть-шляпки болтов крепления успокоителя в маслянных подтеках-подтяжке и протяжке не поддается!

а если натяжитель не снимать, а просто тупо купить новый колпачок-доработать его и поставить его на место старого-я че то наверно парюсь, но поправте меня в случае чего, а то уже голова после работы не соображает

Alex899

Отпетый ЖигулистЪ

Что значит подтяжке и протяжке не поддаются? Значит сорвана резьба или на болтах или на успокоителе,менять на новое,а чтобы не было подтёков под шляпки болтов подкладываются тонкие медные шайбы.

Да,сам натяжитель снимать не обязательно,доработке подвергается только колпачок.

abaza

ЖигулистикЪ

Aleks666,
Вот ты выручил! Честно! Спасибо тебе! Парюсь с этой работой, сам бы сообразил, но не к этим выходным.

Alex899

Отпетый ЖигулистЪ

abaza

ЖигулистикЪ

Aleks666,
Плюс к этим 20 мин еще пол дня на замену успокоителя, мда. ВАЗ-НЕ КЛАСС, А ПРОСТО ЖИЗНЕННЫЙ ЭКСТАЗ

федор

Пенсионер со стажем

abaza

ЖигулистикЪ

Alex899

Отпетый ЖигулистЪ

Ты сам хоть понял что сказал?! Где ты такую траву взял? У ребят отрывает металл,а ты предлагаеш поставить пластмассу.

aztec

Жигулеша

Alex899

Отпетый ЖигулистЪ

abaza

ЖигулистикЪ

Читайте также: