Dodge viper formula drift настройки для спуска по игле
Лысый Плащ ![]()
запись закреплена
Мастера дрифта, нужна помощь с Иглой. Играю недавно, решил попробовать дрифт, потратил где-то 3 часа, так и не достигнув норм результата. Подскажите, как дрифтить на заднем приводе, вообще не получается(видосы сморел). Пытаюсь на полном, пока так себе.
Максим Карпечин
Выключить все помощники, выставить ручную коробку и начать стараться. Главное: адекватно оценивать свои действия, стараться контролировать машину и постепенно обращать внимание на свои действия (чтобы знать что именно ты делаешь неправильно)
Лысый Плащ
Максим, да я и так все выключил. Я даж хз. Страдаю на 43 Вайпере. Не могу баланс подобрать скорости/управляемости
Лысый, возьми с63 w204 и настой ее на 700-800 лс, и поучись на парковке на ней, я научился за пару часов на ней раздавать боком
На каком автомобиле можно пройти дрифт S образные изгибы на 90000?
О, это мой любимый дрифт))) Самый хардкорный, как по мне. Проходить рекомендую на dodge viper от formula drift, тюнинг смотри сам, главное чтобы топовый. Не забываем отключать контроль стабильности и прочие приблуды. Ехать сверху вниз.
На практике я не мог пройти на двух топовых тюнингах, поставил там какой-то потом на две звезды и прошел со второй попытки. Тюнинги очень разные бывают.
Tdante
Да как то не выходит пройти, не хватает трассы)). Другие тюнинги накручивают очков максимум 60 000. Я так понимаю что dodge viper formula drift это самая лучшая машина по дрифту?
BanID
Не могу сказать что лучшая, сравнивать не с чем. Я только на нем дрифтую. Но вообще говорят, что она одна из лучших. А вот на острове, когда в задании дали чужой вайпер, то он был днищенским, так что тюнинг и настройки управления решают.
Ооооох, как вспоминаю эту трассу, аж подгорать начинает xD
Помню его, родненького, как я парился с ним, последний самый у меня был.
В общем, я себе как завел специально для дрифта сильвию спец-р, так на ней всё и проходил, этот эвент тоже - вообще дрифтится изи, можно ездить и очки прокачки набивать сколько хошь xD
Настройки тюнинга свои могу скинуть, если совсем уж не получается xD
Самое главное, как уже написал Tdante, сверху вниз, а то множество нервных клеток убьёшь, как и я xD
посоветуйте как более или менее научиться дрифтовать на клавиатуре (пада пока нет) может как машину нужно подстроить, вкл/выкл какие то опции помощи. и т.д.
Sasha20052
сначала перейди на механику , потом подбери тачку на которой будет удобней всего начинать правильно ее настрой и пробуй
но у самого клава и сколько не пробовал так как на паде или еа руле дрифтить всеравно не получится
просто на клаве сложно во время дрифта подгазововать ты же ведь просто жмешь газ а плавно опустить не получится
кароче пробуй
Sasha20052
Не переходи на механику, главное отруби в настройках сложности всю помощь, машины выбирай заднеприводные - на них попроще, ну и пройди попробуй всю серию дрифтклуба на три звезды, а дальше уже сам машину себе выбирай xD
Очень хорошо идут мазды, старые ниссаны, да на любой, в принципе, можешь. В тюнинге можно найти готовую конфигурацию от пользователей строго на дрифт, они так и называются обычно - это если не хочешь сам настраивать и вникать в это xD
Sasha20052
Ребята правильно все написали, но есть одно но, вопервых задний привод не на всех тачках есть гуд для дрифта, а данный момент топ додж вайпер на полном приводе, во вторых насчёт передач, на том же додже смотря от кого тюнинг возьмёшь дрифтят только на четвёртой или пятой передаче.коробка естественно в ручном режиме
Задний привод - не панацея. Лично я отлично дрифтую на полном приводе dodge viper от formula drift. Отключена половина помощников, абс оставил включенным.
Коробка автомат. Да, рекорды я так не поставлю, но на три звезды проходится все достаточно легко.
Если цель просто ездить боком не напрягаясь, то да, можешь конечно и на полном приводе скользить. Но помни, классический дрифт в реале - это задний привод. Да, на заднем будет сложнее, но если есть интерес к драйверству и полному контролю над автомобилем, то это не преграда, главное усидчивость и понимание физики автомобиля - благо в форзе физика хоть и упрощенная, но правильная, то есть базовые физические законы соблюдаются правильно.
Для начала советую взять простой, не очень мощный заднеприводный автомобиль и пробовать на нем. Отключай всю электронику и ставь режим симуляции. ABS можешь оставить. Твоя цель понять физику автомобиля, не нужно сразу гнаться за рекордами и пытаться осилить мощные корчи, это может тебя сбить с толку. Есть несколько способов поставить машину боком. Желательно конечно сразу адаптироваться к механической коробке, она позволяет держать контроль так, как тебе нужно. Правильно подобранная передача и соответствующая ей скорость это половина залога успеха - остальное дело техники. очень советую посмотреть "Библия дрифта" от самого короля дрифта -
И помни, хороший и качественный дрифт это не очки в форзе, нужно уметь дрифтить красиво и понимать физикую Если твоя цель просто рекорды в форзе и максимальное количество очков, то можешь забыть, что я написал и елозить на всяких "топовых" полноприводных вайперах и т.д. - Но будет ли тебе это интересно ? Вопрос.
Это руководство позволит Вам, без лишнего мозготрепства, создать и удобно настроить Ваш собственный идеальный дрифт-корч
1
4
1
1
1
| 3,626 | уникальных посетителей |
| 276 | добавили в избранное |
Forza Horizon 4 вкупе с приятно графикой и аркадной физикой имеет в наличии огромный автопарк и возможность точечной настройки своего автомобиля под различные условия и задачи, в пределах возможного, разумеется. Это не симулятор, в первую очередь . Собственно, такие вещи, как дрэг, дрифт, кольцевые заезды, ралли и т.д. и т.п. — все это реализуемо в игре при правильной кастомизации вашего автомобиля. Но что, если вы не умеете двигать кучу ползунков вправо-влево, создавая кашу-малашу из значений, которые превращают ваш автомобиль в кусок металлолома с колесами, который еле трогается с места и летит на обочину?
Для этого существуют система публикации уже готового тюнинга в общий доступ, откуда игрок может что-то подобрать и установить на свой автомобиль с уже вымеренными значениями и продвинутыми ползунками. Но что, если чей-то готовый тюнинг Вам не подходит или кажется не совсем удобным?
Данное руководство поможет Вам создать дрифт-тюнинг, который будет выполнять все Ваши прихоти при должной усидчивости.
Перво-наперво, нужно выбрать то, на чём мы будем давать боком в повороте и чем мы будем выпендриваться перед своими корешами-тазоводами на парковке. Автопарк здесь бездонный: большие и маленькие, древние и современные, немецкие и японские, классика ралли и напичканные электроникой гиперкары — все на любой вкус и цвет.
Но стоит учитывать один факт в выборе брички своей мечты — фронтальная нагрузка. Это распределение веса автомобиля по осям. В идеале она должна быть 50% (50/50) или приближенная к этому. Такие машины легче контролировать в заносе, они хорошо вращаются вокруг своей оси. Если вес распределен больше на переднюю ось, то машина очень рьяно выкидывает свой зад, а если наоборот, вес идет на заднюю ось, что свойственно автомобилям, у которых двигатель расположен сзади то такую машину будет тяжелее ввести в управляемый занос. Поэтому не торопимся с выбором и смотрим характеристики. Для примера я возьму старенькую, но все еще бодрую Toyota Trueno 85-го года рождения, потому что: а) японец, б) фронтальная нагрузка 53%, что нам вполне подходит. в) это классика, это знать надо
Итак, с выбором лошадки мы определились. Что дальше?
При заходе в мастерскую мы видим перед собой несколько вкладок, внутри которых находятся запчасти, влияющие на параметры автомобиля.
Для создания нашего дрифт-корча сначала нам стоит зайти в самый последний пункт — "Преобразование". Здесь мы можем увидеть еще несколько вкладок, заходим в "Замена двигателя"
- У серийного не хватает мощности и крутящего момента даже при полной прокачке
- Нет штатного турбонаддува/нет возможности его поставить отдельно
- Двигатель изначально стоит неподходящий под дрифт (раллийный)
- Не хватает очков до нужного класса тюнинга (бывают и такие загоны)
Далее спускаемся ниже во вкладку "Наддув"
Здесь мы можем поставить турбину, которая будет дуть в наш дрыгатель, нарабатывая мощи. Берем, не задумываясь. Но что же взять: турбины, объемный или центробежный нагнетатель на данной машине такого разнообразия нет, но на том же Nissan 240SX '93 есть все 3 вида наддувов ? Скажу сразу — от центробежного отказываемся даже под пытками: он не дает весомого прироста мощности и весит больше, чем другие нагнетатели.
А так: вам решать. Объемный весит больше, чем турбины, дует слабее (что влияет на динамику разгона 0-100) и нет турбоямы. Турбины наоборот, масса меньше, наддув больше, динамика разгона выше, но есть турбояма, которая может мешать при старте
Далее у нас идет привод
Здесь говорить особо нечего. Если вы хотите дрифтить на 4х колесах — ставьте. Хотите на заднем или, не дай бог, переднем — не ставьте. Все просто.
С преобразованиями и свапами мы разобрались. Теперь наша задача состоит в наращивании мощности и крутящего момента. Для этого мы заходим во вкладку "Двигатель" и видим, что много чего можно и нужно ставить. Для начала определимся для чего мы делаем свою машину: для фрироума или для дрифт-адвенчуры? Для адвенчуры нужно собирать несколько автомобилей на разные классы и на разные приводы, но это дело для понимающих или интересующихся, как минимум. Мы собираем, в первую очередь, для фрироума, для покатушек со своими друзьями или для набивании очков на дрифт-зонах.
Поэтому, у нас нет каких-то ограничений, а значит мы впихиваем все что можем и ставим самое лучшее, чтобы по итогу наши графики составляли такие овраги, чтоб аж было страшно на них смотреть. Ведь эти горы еще придется учиться контролировать.
Далее выходим из Двигателя и заходим в "Ходовая и управление"
Они нам позволяют распределять тормозное усилие и давление, что нам понадобится для возможности делать перекладки. Не стоит смотреть на надпись чуть ниже центра экрана о развале-схождении — это ошибка локализаторов или разрабов. Развал-схождение дает подвеска. Thanks cap
Данная подвеска, как и гоночная и для ралли, дает нам регулировку и настройку развала-схождения, кастора, пружин, клиренса и амортизаторов. Стоп. Если гоночные и раллийные дают тоже самое, то почему бы не поставить их? Дело в том, что по воле разработчиков, при установке гоночной/раллийной подвески, машина тяжелее входит в занос и тот становится до невыносимого неуправляемым и вялым, с него легко выйти в начале и невозможно в конце, а при установке дрифтовой подвески, занос становится продолжительным, подконтрольным и в нем появляется возможность делать перекладки. Зато, в случае чего, не получится накосячить. Аркадная гоночка, че. Ставим и не боимся.
Позволяет нам регулировать одну из самых важнейших деталей в настройке, о которой позже.
Укрепление кузова и снижение массы ставятся по желанию.
Немного влияет на управляемость посредством уменьшения/увеличения массы автомобиля. Можно сместить фронтальную нагрузку на 1-2% (то есть сделав 55% из 57% на Хачироку, спасибо свапу двигателя, который увеличил фронталку)
Теперь заходим в "Трансмиссия" и действуем по тому же сценарию, закупаем все самое лучшее.
Стоит обратить внимание на такие детали как:
Позволяет регулировать передаточные числа каждой передачи, что нам понадобится.
Собственно, тут все верно, полная регулировка дифференциала.
Теперь идем в "Шины и диски"
Выбор шин влияет на сцепление колес с дорогой, позволяя нам ускоряться во время заноса. Не стоит ставить слишком цепкую резину, если мощность двигателя не может ее реализовать, и наоборот, если под капотом целый табун лошадей, то хорошая резина будет неплохим выбором. Лично я поставлю гоночные для хорошего сцепления, а следовательно, неплохого разгона в заносе. интересно, но именно шины очень сильно бустят рейтинг тюнинга, это тоже стоит учитывать
Тут просто. Ставим самые широкие на зад и чуть шире, чем серийные, на перед.
Это нужно для сцепления с дорогой и управляемости в заносе.
Это весь джентельменский набор, который нам понадобится.
Стоит сказать о расстоянии между колесами на оси — они могут повлиять на управляемость в заносе за счет расширения базы, но это незначительно и я ставлю их редко, тут дело вкуса.
Тут уже что душа пожелает.
На этом закупка и установка запчастей заканчивается. Переходим к самой важной части.
Теперь перед нами стоит самая муторная, но важная часть настройки — двигание ползунков вправо-влево
Заходим в "Тюнинг" и первая вкладка у нас Шины
- Выставить давление на максимально минимальное значение
- Выставить давление исходя из показателей телеметрии
В первом способе мы обеспечиваем максимальное сцепление с дорогой, теряем в скорости, и увеличиваем управляемость автомобиля. Во втором наоборот, сцепление меньше, скорость больше, управляемость меньше.
Выходим на дорогу, нажимаем на кнопку Т, идем во вкладку "Шины, прочее" и начинаем прогревать шины. Для этого можно подрифтить или, если умеете, исполнить burnout перед педами-зеваками. Греем шины до максимально возможной температуры, потом фиксируем итоговое значения давления в шинах и в настройках тюнинга срезаем лишнее. По итогу у вас должно получится так, что при максимальной температуре давление в задних шинах было 2,2 бар, как на скрине ниже.
В среднем выходят такие значения: 1,9 на передних, 1,6 на задних.
Тут тоже существуют два способа настройки, но для начала нужно размазать наши передачи на всю мощность, двигая ползунок "Основная передача" влево или вправо, чтобы по итогу выглядело все вот так:
- Оставить все как есть и кататься на стандартных передаточных числах
- Сделать "золотую передачу"
Одно из важных частей настройки.
Развал
Развал передних колес максимальный. Это дает нам больший угол выворота колес при заносе, следовательно, больший угол заноса.
Развал задних ставится по телеметрии. Нужно настроить развал так, чтобы при заносе на телеметрии развал колес был 0. Это дает сцепление и ускорение при заносе. Внимание на значение развала левого заднего колеса
Схождение
Схождение ставится индивидуально под каждого, зависит от навыков управления заносом.
Схождение передних колес дает:
Наружу — поможет еще больше увеличить угол выворота колес, что позволяет удерживать машину при более больших углах, но уменьшается отзывчивость на руль.
Во внутрь — дает более быструю постановку, машина становится отзывчивее на руль, но уменьшается продолжительность заноса.
Схождение задних колес дает:
Наружу — увеличивается продолжительность заноса, но есть шанс "застрять" в заносе
Во внутрь — увеличится скорость постановки, но есть шанс разворота
Советую ставить до 1° и добавлять/убавлять по-немногу до тех пор, пока не станет удобно управлять машиной при бОльшей продолжительности дрифта.
Кастор
Кастор позволяет добавить угол выворота колес, уменьшая скорость их центрирования. Ставим максимальное, лишним не будет.
- Максимальная мягкая подвеска
- По формуле
Формула для расчета подвески выглядит так:
(max-min)x%-min, где
max — максимальное значение
min — минимальное значение
% — фронтальная нагрузка, но записываем с 0. (0.53, например)
А для задней подвески значение фронтальной нагрузки будет расчитываться как 100-front%, где % — фронтальная нагрузка (0.53).
На примере Хачироку:
(65-1)x0.55-1 = 34,2 для переднего стабилизатора
(65-1)х0.45-1 = 27,8 для заднего.
И так далее с остальными деталями подвески. Но для упрощения задачи скажу, что значения будут около-средние для передней и чуть меньше для задней.
И так,
Стабилизаторы
Они позволяют нам более сильно выкидывать задницу при постановке, но есть возможность "перегнуть" и "застрять" или развернуться.
По формуле или в ноль
Клиренс можно поставить нулевой, но я советую сдвинуть его на 2-3 клика вправо от нуля и передний еще на 1. Это позволит меньше загружать переднюю ось при перекладках.
Амортизация
По формуле или минимально, но лучше оставить сток. В ноль я не советую, потому что при нулевой подвеске появляются серьезные боковые перегрузки, что мешает при выполнении перекладок и контрулении, так как инерция крутит наш кузов куда только хочет, а амортизаторы и не против.
Распределяем тормозное усилие на передние колеса, что позволит нам делать перекладки. Давление выставляем так, чтобы колеса меньше блокировались при нажатии на тормоз в пол (если не стоит ABS, конечно).
Тут все просто — блокируем на торможение и на ускорение.
Настройки полного привода такие же, как и заднего, разве что в разделе дифференциала нужно заблокировать все оси и выставить центр на зад. Как бы странно это не звучало, но именно так машина охотнее идет в занос.
С основной настройкой мы закончили и осталось последнее, но самое важное — внешний вид
Итак. Припудрим носик:
И осталось последнее. Заходим в параметры сложножности и отключаем все помощники. АБС можно оставить. И обязательно ставим ручную коробку передач.
Выезжаем на трассу, а дальше — дело техники. Включаем фонк/евробит, перед поворотом жмем ручник, поддаем газу, контруление, тормоз, газ, руль и так до идеального. Выберите себе участок и практикуйтесь, ходите на дрифт-приключения, корректируйте значения тюнинга, делитесь с другими игроками и получайте кайф.
Читайте также: