Диффузор на ниву 2121 своими руками
ValerV
ды? а где-то тут в форуме или в факе встречал мнение, точнее даже эксперементальное подтверждение что ничего не изменилось, когда диффузор сняли.
Мне лучше предложили вариант. Бошевский мотор от 31 волги и блок управления. фсё.
dsc00141.jpg
Вырез в планке для нового радиатора
Michail74
Выбрасывай смело,18 лет без неё - полёт нормальный.А с родным радиатором у тебя что-то не то ,нужно искать причину,тут и 21213-й не поможет.
А алюминий - дань прогрессу,-технологии. рядом с медным по теплоотдаче он отдыхает,да и ремонту не подлежит .ИМХО,на внедорожник Ал. ставить не есть хорошо .
Можно посоветовать?Попробуй ставить 2 электровентилятора+принудиловку,но через муту(от Форд транзит).Муфта включается при температуре 90 град,представляет из себя вроде пошипник качения с температурным расширением,ставится на помпу+насадка на вал,можно на ручей.
Я меднику дал листовой меди (кровельной), а он мне за это сдела из моего дряхлого медного радиатора 1992 г.в. конфету просто . Двигло 1,7 остужает как надо . ниразу не перегревался ..даже тогда когда в расширители ничо не было .
Достаточно одной таблэтки! (с) Лелик
Мораль в том что зубильский электровентиль с тумблером из салона и нет проблем . )
Vivere est militãre.
_____________________________
Был "КАМАЗ" 2121\ 1992 г.в.\ 1,6с (АИ-80)\ ГП 4,44\ CРПМ\ пРК\ ГУР\ К-151\ "Lovato"\ Come Up DS9000\ 3хДАК 90/100 inside
У меня на 1.8 старый радиатор при 24 градусах в городе показал себя без проблем. Перед выездом в грязь планирую смонтировать 2-х Карлсонов, т.к. считаю медь+эл. венты=супер.
Нива - машина не для гонок!
Лишний комутаторр ме6ста много не занимает, а нервов экономит ой как много.
Чето не нашел- если поставить 213 радиатор, согнуть опору запаски как надо, на нее запаску можно положить или уже нет? Если нет, то установка 213 радиатора отпадает.
ЗЫ а может можно поставить 213-ю палку вместо гнутья 21-ой?
У меня подошел замечательно. Только я его немного от телевизора отодвинул методом допшайб, так как у нас под него нет выемки. Палку немого подогнешь и сплющишь. Опорную палку копота убирается в выемку в капоте, там типа кармашки. Если двиг стандарт, то ищи 21ый. 213 слабее
Хотя 21 дороже где то на 1,5 рубля
Заменил у себя медный радиатор. Поставил от 213. Пришлось рамку радиатора подрезать, перегнуть трубу под запаску, перенести бачок омывателя. Переделал упор капота как в FAQе . И рядом со штатным пропеллером поставил дополнительно электровентилятор. Место позволяет.
Подскажите пож-та на своей 21-й ниве хочу поменять принудительный вентилятор на электрический. Причина замены: в пробках на х.х греется ужасно, т.к не хватает оборотов вращения. Что можете посоветовать по этому поводу, придется менять полностью модуль охлаждения или можно обойтись частичной заменой деталей.
(А возможно оставить принудительный (с одной стороны) а с другой электрический на новых нивах же вентилятор стоит не со стороны моторного отсека)
Привет други!
Вот и свершилось то, о чем я мечтал с первого же лета, как приобрел ниву! Установка электрвентиляторов от М-ки на мою 213-ю ниву. Долгое время я сомневался в собственных силах, но после самостоятельного съема и ремонта генератора, я осмелел и решил сам сделать. Если что, то на СТО эта процедура стоит порядка 3500р, и то сказали за заслуги перед отечеством такая цена.
В общем нет желания тратить бабки, есть желание приложить руки. Итак, сгонял на выходном на железный рынок и купил все по списку. Сразу скажу, на рынке не ищите амортизатора под вентиляторы, их там нет, все обежал, а вот в обычном автомагазине купил, называются упоры под радиатор на 2108.
Загнал значит машину на работу, ибо есть подъемник и весь инструмент. Был выходной, я наивно полагал, что за день я управлюсь. Наивный чукотский парень!
Здесь на драйве и на форумах по нивам есть множество информации, как сие сделать, вот я и пошел по инструкции: снятие решетки, снятие запаски и штанги, на которой она лежит. Далее сливаем антифриз и снимаем радиатор. Осторожно, можно легко повредить его об лопасти карлсона, что я чуть и не сделал, но вовремя спохватился. В интернете я несколько раз натыкался на мнение, что можно установить электровентилятор не снимая радиатора, даже была инструкция как это сделать. Но об этом сразу пришлось забыть, как только был осмотрен фронт работ по месту. Нет, господа, сливать тосол и снимать радиатор по-любому придется.
Тройник, который хрен найдешь в магазинах! На рынке у нас его можете даже не искать, нет его. Датчик по совету посадил на красный герметик
На первых порах все шло штатно и гладко. Без труда и нервов был демонтирован пропелер, были вкручены более короткие болты в кожух шкива. Купил заранее, ибо таких у меня не было.
Все снималось на ура, проблем не возникало, душа пела и хотела пуститься в пляс. Я уже прикидывал как заеду домой с обновкой и, стукнув кулаком по столу, раз и навсегда поставлю все точки над "i", кто в доме хозяин. Но, как ни странно, это было не суждено сбыться. Однако об этом позже. Пока все шло гладко.
Первая задница случилась с примеркой электровентилятора по месту. Мало того, что под его крепление нет отверстий, так они еще и такого диаметра, что пришлось ехать до хозрынка, чтобы купить "морковку". На фото она есть, если не поняли о чем я.
Та самая морковка, чтобы сделать отверстие в 16 мм. Первое отверстрие, что на фото, есть, его стоит только расширить, второе придется вымерять. От центра штырка до центра второго штырька вышло 55,5 см, от края рамки до центра готового первого отверстия 2,7 см
Но проблема не с рассверливаем, хотя и стоило это мне потраченного времени по поиску и покупки морковки в 1,5 часа и 400руб, дело в ином. Вся проблема с его установкой кроется в том, что верхние крепления не подходят, их надо загибать под хитрым углом и всякий раз примерять по месту, подгибая по новой и отгибая то в одну, то в другую сторону. Вам будет смешно, но я потратил на эту подгонку около 2,5 часов. Может я просто криворукий, но эта подгонка стоила мне с кило нервных клетов и пару литров пота. Кое как, уже почти сломав крепление, я сумел его подогнать.
Немного успокоившись я решил заняться патрубком и врезкой тройника. Тут проблем никаких, разрезал, убавил длину на ширину вертикали тройника, вставил закрутил хомута.
Установил электровентиляторы, поставил на место радиатор, подцепил все патрубки. Настало время монтажа электрики
Когда железо стояло на месте, настало время монтажа электрики и, ввиду того, что Антон, мой друг рыбак и коллега, был в тот день на работе, я понял, что сегодня домой я поезду на маршрутке. Как это всегда бывает, когда не нужно на шиномонтаже полно народа и Антон не может отвлечься. Я ж говорю, что работа это мерзость! Стал ждать, пока клиенты рассосуться и свалят. Ждать пришлось почти полдня.
Антон начал монтировать по схеме из инета проводку, уже перед самым закрытием магазина. Было решено отложить до завтра и, хотя Антон на следующий день был выходным, а я напротив нет, он приехал под вечер и продолжил мне помогать. Сразу скажу, схема с сайта оказалась нерабочей. По крайней мере, когда мы ее все же смонтировали, реакции от системы не последовало, НИЧЕГО не работало! Ни через кнопку, ни напрямую.
Схема подключения, предложенная на сайте, та, что первая из 3-х, не рабочая. Проверено на себе. По крайней мере у нас она не заработала.
Опять домой на маршрутке! :((
На следующий день мы взяли другую схему из глобальной паутины. Антон, опять же будучи на выходном, приехал и подключил по новой схеме. Принудиловка заработала. Ура! Антоха поехал дальше отдыхать, я начал заливать антифриз и выгонять пробку.
Когда все было собрано я, затаив дыхание, сел в кресло и повернул ключ в зажигании и… И нихрена! Тишина в ответ. Подумал, что случайно разомкнули провода под панелью, когда их протягивали. Проверил, нет не они. Вспомнил, что когда заливал антифриз через патрубок печки, излишки протекли на стартер, а коли молчал именно стартер, подумал, что причина в этом. Стал лазать на форумах, оказалось, что нет, это не могло быть причиной. Судя по тому, что не щелкало не одно реле, я причину решил искать все же в проводке. Искал и нашел. В том году мы подключали доп реле на стартер, так вот с него и слетел один провод. Прицепил, повернул ключ — есть контакт! Завелась родная!
Выезжаю радостный на улицу и начинаю греть машину в ожидании когда датчик сработает. А тут как в анекдоте: 10 минут, 15 минут, скоро явно закипим! Глушу и звоню Толе (тому, что мне карб чинит). Он дает указание снять провода с датчика и при включенном зажигании замкнуть их. По идее должен включиться вентилятор. Должен, но не обязан. Работает только принудительное включение и я понимаю, что путь мой лежит к автоэлектрику, ибо нет больше моих сил это терпеть и злоупотреблять временем Антона.
Толя дает телефон знакомого автоэлектрика, звоню и еду к нему.
В общем и целом, покопавшись в проводах, мужчина выдал нам "вымпел рукожопов", напару с Антоном. Оказывается перепутали клеммы в кнопке :))))) Я плакал!
Он делает как надо и, наконец-то, о чудо, датчик сработал и вентилятор включился!
А-а-а-а-а-а! Не знаю от радости или от усталости. Хочется орать, но нормы приличия не позволяют!
Еду домой. Наконец-то все сделано и все работает.
В общем советы: не полагайтесь на схемы с инета, если вы не автоэлектрик и не можете все проверить сами, отметайте эти варианты. Ищите именно схемы подключения здесь у парней, кто сам сделал. Купите больше хомутов и поменяйте все хомута на патрубках, у меня на все не хватило, пришлось задействовать пару старых, один из которых не желал затягиваться. Так и пришлось из-за мелочи бежать до магаза. Купите лишних, лишними точно не будут. Покупая вентилятор проверьте наличие резинок на нижних опорах электровентиляторов (на рынке ни на одном из вентиляторов их не было, а они нужны), перед покупкой покрутите вентиляторы рукой, они должны вращаться легко и без посторонних звуков. У меня звук был небольшой в одном, я этому не придал значения, а когда он стал вращаться в цепи, шум надо сказать приличный, походу дела подшипник плохой. Лучше купить датчик не ТМ-108, у которого диапазон температур 99-94 градуса (как я купил), а другой, с диапазоном 87 на сколько-то. Будет раньше включаться, будет гуд. Вентиляторы очень мощные, а посему берите хорошие мягкие медные провода сечением не менее 2,75 мм. Берите много, мне пришлось докупать, т.к. заявленного на сайте погонажа не хватило. У нас ушло на все около 22 метров. Вроде бы все.
Теперь я рад и не боюсь пробок в жару. Однако есть "радость", прилетевшая от автоэлектрика. Скорее всего придется теперь менять генератор на более мощный, не менее 80А, моего на 55А может не хватать при таких мощных вентиляторах.
Пока все! Всем пока!
По цене так: элетровентиляторы — 1900р + вся мелочь где-то на 1000р, + в моем случае помощь автоэлектрика 400 = 3300р
-------------
Дополнение.
По итогам эксплуатации выяснилось, что датчик на 94-99 градуса РЕАЛЬНО не подходит для нивы. Слишком поздно срабатывает, зараза! Ошибка устранена, датчик заменен на такой же, но с диапазоном температур 87-94 градуса.
На внедорожниках ВАЗ 21213 и 21314 применяется приточно-вытяжная система вентиляции. Во время движения автомобиля воздух нагнетается в салон естественным напором, через щели воздухозаборника на капоте. Воздух покидает салон через отверстия в задних стойках крыши. Об этих и других особенностях отопителя (печки) Lada 4x4 расскажем далее..
Устройство отопителя
1 – боковой дефлектор; 2 – боковой воздуховод; 3 – воздуховод обогрева лобового стекла; 4 – центральные дефлекторы; 5 – тросик заслонки воздуховода; 6 – заслонка воздуховода; 7 – радиатор печки; 8 – уплотнитель радиатора; 9 – кожух радиатора; 10 – отводящий патрубок радиатора; 11 – подводящий патрубок радиатора; 12 – кран печки; 13 – воздухораспределительная крышка; 14 – кожух электровентилятора; 15 – крыльчатка вентилятора; 16 – электродвигатель вентилятора; 17 – тросик крана печки; 18 – тросик заслонки обогрева лобового стекла; 19 – кронштейн рычагов управления отопителем; 20 – ручаг управления заслонкой воздуховода; 21 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 22 – рычаг для управления краном печки.
Схема отопителя
1 – заслонка; 2 – кожух электровентилятора; 3 – электродвигатель вентилятора; 4 – крыльчатка; 5 – радиатор отопителя; 6 – подводящий патрубок радиатора; 7 – отводящий патрубок радиатора; 8 – кожух радиатора; 9 – заслонка воздуховода; 10 – коробка воздуховода; 11 – воздухопровод обогрева лобового стекла; 12 – заслонка центрального дефлектора; 13 – центральный дефлектор; 14 – рычаг управления краном; 15 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 16 – рычаг управления заслонкой воздуховода; 17 – кронштейн рычагов управления; 18 – заслонка обогрева лобового стекла; 19 – тросик заслонки обогрева лобового стекла.
Компоненты системы отопления и вентиляции
Вентилятор отопителя (МЭ-255) обеспечивает подачу воздуха в салон через воздуховоды. Его частота вращения регулируется трехпозиционным переключателем на панели.
Дополнительный резистор предназначен для уменьшения скорости вращения вентилятора (промежуточные скорости вращения).
Радиатор отопителя установлен в салоне под панелью в пластмассовом корпусе и служит для отдачи тепла салон.
Кран отопителя установлен на входе в радиатор печки и служит для регулировки потока тосола, который проходит черед него.
Рычаги управления заслонками служат для распределения воздушных потоков, которые направлены в салон, а также для управления краном отопителя.
Конструкция отопителя имеет ряд недостатков, например, сильный шум вентилятора, а также его низкая производительность. Об этой и других проблема расскажем в разделе доработок.
— установить облегченные клапаны и их направляющие, облегченный маховик;
— увеличить сечения выпускных и впускных каналов головки блока;
— увеличить сечение впускного коллектора;
— установить распредвал, увеличивающий мощность и крутящий момент на средних и низких оборотах;
— установить прямоточную выхлопную систему;
— установить спортивный (облегченный) привод ГРМ.
— установить воздушный фильтр нулевого сопротивления;
— расточить цилиндры двигателя (чтобы увеличить рабочий объем).
Для карбюраторного двигателя дополнительно устанавливается карбюратор Solex с диффузорами 24-26 мм вместо штатного. Система зажигания меняется на электронную с датчиком Холла от более современных моделей ВАЗ. Двигатель повышенной мощности потребует установки радиатора с увеличенной площадью охлаждения. Описанная программа позволяет снимать с двигателя ВАЗ-2121 до 120 л.с. При установке двух карбюраторов Solex можно поднять мощность до 136 л.с.
Содержание
Наиболее популярным и распространенным внедорожником отечественного происхождения можно назвать Ниву 4х4. Этот автомобиль выпускается на протяжении многих десятилетий, некогда проектировался как основной транспорт для жителей сложной сельской местности. Даже при столь серьезной конкуренцией, связанной с появлением большого количества различных иномарок, модель востребована. Это прежде всего связано с относительно невысокой стоимостью и хорошей проходимость автомобиля. Однако в техническим плане внедорожник давно уже устарел и уступает многим аналогам. Именно поэтому рассмотрим подробнее тюнинг двигателя Нива 4х4, увеличение мощности самыми распространенными методами.
Доступные варианты тюнинга установленного двигателя
Если рассматривать Ниву относительно новых лет, то следует учитывать, что тюнинг двигателя бывает двух вариантов:
В последнее время весьма большой популярностью пользуется чип-тюнинг, который позволяет за минимальные сроки существенно повысить показатель мощности. Однако к этому методу тюнинга следует относиться с некоторой опаской, о чем далее поговорим подробнее.
Чип-тюнинг двигателя Нивы
Не все внедорожники отечественного происхождения имеют бортовой компьютер. При этом не стоит забывать о том, что некоторые бортовые компьютеры находятся в плачевном состоянии и по факту не оказывают влияние на работу двигателя.
При рассмотрении данного метода тюнинга отметим нижеприведенные моменты:
- Повысить мощность можно примерно на 10-30 л.с. или более. Все зависит от того, какие именно параметры были установлены до проведения тюнинга.
- Рекомендуется доверять работу подобного типа специалистам, которые предоставляют услугу в данной сфере деятельности. Это связано с тем, что неправильно проведенный чип-тюнинг может стать причиной возникновения различных проблем с работой мотора.
- Техническое состояние конструкции ДВС во многом определяет то, может ли проводится чип-тюнинг. Если мотор находится в плохом техническом состоянии, то повышение нагрузки становится причиной быстрого износа. Поэтому при правильном проведении рассматриваемого процесса сначала выполняется полная диагностика.
- Как правило, автопроизводитель устанавливает минимальные значения мощности, оставляя запас. Если ранее чип-тюнинг не проводился, то программист сможет настроить работу двигателя для повышения его мощности. В случае, когда ранее уже была проведена рассматриваемая доработка, провести ее повторно будет уже не возможно
В целом можно сказать, что чип-тюнинг проводится во многих случаях, когда нужно повысить мощность мотора. Однако для того, чтобы существенно прибавить тягу, приходится проводить улучшение геометрии.
Особенности работ по улучшению геометрии
Малый показатель износостойкости и КПД двигателя внедорожника российского происхождения определяет то, что без механических доработок практически не обойтись. Подобные работы многие называют изменение геометрии.
У устанавливаемого двигателя внутреннего сгорания на рассматриваемый автомобиль можно доработать многие системы. Специалисты рекомендуют начать с модернизации карбюратора. Это связано с тем, что из-за применения несовершенной технологии производства его эффективность очень низкая. Модернизация проводится следующим образом:
- Для начала рекомендуется провести замену жиклера. По заводу устанавливается вариант исполнения с показателем 1 кам, следует установить с 2 кам.
- Следует обновить носит укорителя насоса.
- Проводится счесывание всех острых углов, которые могут стать причиной завихрения воздушного потока.
- Некоторые мастера проводят также зачистку доступных поверхностей, снижая их показатель шероховатости. За счет этого существенно снижается показатель КПД.
Врезка: Важно: Немаловажно провести чистку конструкции карбюратора от нагара и грязи. Для этого используется бензин или тряпка. Если грязь слишком сильно впилась в поверхность, то можно использовать специальные чистящие средства.
Доработка газораспределительного механизма
ГРМ также во многом определяет мощность и другие технические особенности мотора. Тюнинг газораспределительного механизма заключается в увеличении диаметра клапанов с последующим проведением герметизации. Как показывает практика, подобная модернизация позволяет повысить мощность практически на 10%.
Во многих случаях при улучшении рассматриваемой части двигателя выполняется замена толкателя. Его улучшение заключается в увеличении впускных и выпускных толкателей, которые и позволяют существенно повысить показатель мощности двигателя.
Рассматриваемые доработки позволяют повысить плавность хода, а также уменьшить износ деталей, существенно повысить показатель мощности. Конечно, есть и другие методы доработки двигателя, которые позволяют получить привлекательные значения. Примером назовем случая доработки масляного насоса, что также позволяет сделать мотор более тяговитым.
Мнение специалистов
Гена. Мотор можно назвать настоящим сердцем автомобиля. Многие рекомендуют начинать тюнинг именно с него, так как только улучшив мотор можно заставить автомобиль бегать по кочкам и бродам. Сразу скажу, что задача не из простых. На улучшение мотора может уйти много времени и сил. Поэтому следует быть готовым к трудностям.
Станислав. Нива хороший автомобиль, даже один из лучших, что выпускалось отечественным автопромом. Однако есть у нее много недостатков, среди которых отметим невысокую мощность двигателя и его нестабильную работу. Именно поэтому практически сразу после приобретения этого автомобиля сразу провел модернизацию мотора.
Виталий. Решил доработать штатный двигатель Нивы. Работы было очень много, решил доверить ее профессионалам. Хоть сам и имею некоторый опыт в ремонте моторов, за его полную модернизацию не взялся. В итоге проведенной работы ребята повысили мощность на 60 л.с. Конечно, не внушительный результат, но все же тяга существенно повысилась.
Подводим итоги
Существует довольно большое количество способов модернизации мотора Нивы, все они обладают своими определенными особенностями. Казалось бы, замена расходников на более качественные является несущественной модернизацией, но она позволяет повысить мощность двигателя на несколько десятков лошадиных сил. Более существенные модернизации также улучшают технические качества двигателя, но при это не стоит забывать о росте нагрузки, вследствие чего снижается его срок службы.
Рекомендуется доверять серьезную модернизацию мотора профессионалам. Это связано с тем, что даже несущественные допущенные ошибки могут стать причиной быстрого износа конструкции и прихода ее в непригодность. Если двигатель имеет плохое техническое состояние, то следует уделить внимание возможности его полной замены: уменьшается количество работ и расходы. Мотор должен быть не только мощным, но и надежным, о чем не стоит забывать.
тебе нужно найти хороший распредвал. у меня стоит kent kams — явный приход везде, с 2000 едет отлично и до 6000.
если не хватит — объем увеличивать. большие клапана, дроссель, ресивер — это все момента снизу не добавит совершенно.
ну либо ломовые низы либо ломовые верхи, эт да. но приличный распредвал дает приход везде. но под него однозначно строить впрыск.
У меня стоит обычный распред. Диапазон тот же.
Совет могу дать только один — увеличивать рабочий объем. На 1,7 низы и 100 л.с. — вещи несовместимые.
Вот пример модернизации, только в наддув никто не верит, а в остальном.
а 100 л.с. это наверно без координальных переделок маловероято, 85-90 реально
LA2 вроде 284/292/105 гр 10.37мм подъем
есть еще LA4 и LASH. делают-ли до сих пор — не знаю
диапазон диапазону рознь. в цифрах разницу не скажу, но ощущения от езды сильно приятнее. по моим ощущениям стандартный мотор едет с 3500 оборотов. ниже — не езда.
НАКОНеЦ то… ИМЕННО НАКОНЕЦ ТО))) Нашлось время. Поставил вентилятор (лопасть), как на карбюраторной ниве. Сразу скажу одно! Для всех гениев, которые скажут, что нужен кожух, для лучшего охлаждения. Забудьте про свою мысль. Да, может быть охлаждение будет лучше! Но! а) он вообще не нужен, так как результат на лицо и б) я не думаю, что он там станет, как положено.
И так. За образец был взят NIVA-FAQ. Там все просто, болтики, удлиненные гайки и куча шайб. Это вариант удобен тем, что он легко разборный! По сути разобрать и снять этот вентилятор потребуется два раза в год. Но, вот это "легко разборность" меня и смутила. А точнее сама вся эта конструкция не внушает доверия! В итоге нашли токаря, дали ему размеры и он выточил нам 4 шпильки. Одну в запас))) Этот метод сложен в установке, но на это понадобится всего лишь час времени.
По установке: снимаем защиту под генератором и откручиваем две гайки на генераторе. Одну, которую для натяжения ремня, а вторую, которая держит сам генератор. Открутив первую гайку, генератор не сдвинулся с места. Пришлось открутить вторую гайку. Сдвигаем генератор к двигателю. Откручиваем болты на шкиве помпы. Далее в следующей последовательности, идем от шкива помпы в сторону радиатора. Шайба, шпилька, большая шайба для вентилятора, вентилятор, опять большая шайба для вентилятора, малая шайба и гайка. Вкручиваем эту собранную конструкцию в шкив помпы. Затягиваем шпильки ключом на "13". А потом затягиваем гайки на вентиляторе. Немного не удобно. Места между вентилятором и радиатором мало, но затянуть можно. Знакомый снимал радиатор. Намного удобнее крепить все, но сливать тосол и откручивать радиатор мне не хотелось!
Результат на лицо. Путь от гаража до дома 10 километров, с пробками и светофорами. Раньше, пока доезжаешь до дома, вентилятор срабатывал от 6 до 10 раз. После установки вентилятора, не сработал ни разу. В одном месте после затяжного подъема и далее пробка, температура поднялась до 96 градусов. Напомню — электровентиляторы включаются на 100 градусах. Очень доволен. Далее будем смотреть, как в эксплуатации себя проявит. Точно знаю 4 машины, у которых стоит дополнительный вентилятор. Только положительные отзывы!
Читайте также: