Детонация иж планета 5
вон поршневой, что это на самом деле, детонация или палец, втулка, поршень?
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет.
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки.
Но как это может быть логично?, когда:
- поршень туго в гильзе
- палец забит на горячую в поршень
- палец плотно сидит в втулке
- кв не имеет люфта как и шатун
Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!
Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл
Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 - 8.5
Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл
У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина - звон нарастающий с повышением оборотов.
И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
- головка с прокладкой = 8.2
- головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
- головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.
Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.
Для справки приведу пару ссылок для обозрения:
- перенастроить зажигание, чем выше октановое число - тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт , 95 - 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
- обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
- пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
- пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.
Всем привет! Ух! Давно я ничего не писал, хотя много о чём хочу рассказать.
На повестке дня у нас ремонт двигателя ИЖ-Планета 5-01.
Всех желающих милости просим под CUT.
Начну издалека. Сезон 2021 начался как обычно. Снег на дорогах растаял, днём асфальт уже был сухой от яркого весеннего солнца. 10 апреля, начался отпуск, которого не ждал так рано, но раз дали, надо идти. Думаю, раз погода позволяет, пора ехать в город на тех. осмотр и сделать новую страховку. Выгнал Планетку из гаража, обслужил как полагается, после зимней спячки. Обычно после зимы мою мотоцикл, меняю масло в коробке передач, чищу краник на баке, снимаю и чищу карбюратор и воздушный фильтр, так же подтягиваю и смазываю цепь, накачиваю колёса, подтягиваю крепёж, чищу свечу зажигания и проверяю зазор на электродах и всё, ставлю АКБ, топаю и в путь!
И вот настал тот неудачный день. В свой выходной раздаётся звонок в 6 утра, надо ехать на стрельбы, пфф… Нууу лааадно, надо значит надо. Погодка чуть хмурилась, но дождя не было, решил ехать на планете. В одну сторону выходило километров 80-90. Как обычно, сел поехал.
На обратном пути погода разыгралась и начала неимоверно жарить. Еду и вдруг мотор заглох и издал стук как при детонации. Оставновился, думал прихват, хотя с 2017 года ни разу не прихватывало… На декомпрессоре протопнул двигатель — не прихват, уже спокойней. Завёл, всё работает, поехал дальше, но уже чутка с обогащённой смесью. Еду и чувствую, что тяги не хватает, и когда даю газ то начинает идти детонация. С горем по полам доехал домой.
Начал искать причину детонации. Дня 2 копался, перепробовал абсолютно всё, что даже и не могло повлиять. В итоге поездив ещё 2 дня мотоцикл на открытие газа реагировал стуком, но на холостых работал ровно и ничего не издавал.
Тогда я решил сменить двигатель на запасной и с этим разобраться, когда будет время. В тот момент я делал Юнкер и двигатель на заказ, плюс обслуживал машину, времени ещё на это не было, а ездить надо. И потом случайно открыл бак и учуял запах газа, подумал, что-то не то. Слил бензин с бака, воняет газом и всё тут. Позвал отца, он раньше ездил на бензовозе, решил спросить, что это за чудо. Он и поведал, что были случаи когда газ бодяжили каким-то газовым конденсатом и запах был похожий. Ммм… спасибо компании Движение за шикарный бензин за 48р\литр.
Достал запасной двигатель, перекинул раздельную смазку и выполнил норматив по замене двигателя)
Зимой время на разборку нашёл. Открутив впускной патрубок, увидел, что на поршне есть задир, решил разобрать. Снял поршень, кольца залегли, хон остался, но в местах задира уже его не было.Вспомнил о косяках 2017 года и решил полностью разобрать двигатель.
Небольшая предыстория. Когда я только купил мотоцикл, при разборке двигателя я был удивлён, как он вобще ездил, так как его состояние было плачевным…
А вот и косяки. Когда я его собирал, я не знал, кто может аргоном заварить эти пропилы, которые сделали ленивые люди, чтобы не просовывать кому проводов генератора. Так я и ездил с ними, но при мойке мотоцикла приходилось затыкать дыру в картере, чтобы в зажигание не натекло воды.
Заодно хотел посмотреть вылезли ли ещё какие-нибудь неприятности. Ну что, поехали. Разбирать — не строить!
В крышке выжима сцепления люфтил выжимной вал, плюс сальник был убитым.
Перетёрло провода в крышке зажигания. Перебило их в том месте, где крепится скоба, которая держит провода. Придётся изменить конструкцию, чтобы потом не перетирало.
Разобрал двигатель. Нашёл места, где надо подварить аргоном и где наварить куски алюминия.
Всё разобрал, вымыл, продефектовал. В итоге все внутренности были в хорошем состоянии, даже коробка передач была как в тот день, когда я её ставил. Насчёт неё у меня были опасения, когда в городе лопнул тросик сцепления и пришлось без сцепления переключать передачи, чтобы доехать до дома. Посмотрел замки на шестернях и всё было в отличном состоянии. В итоге я решил заменить сальники, поршень с кольцами, дожать коленвал, который мастер не дожал в своё время, когда менял шатун, меняю люфтивший вторичный вал с подшипником и подшипники кпп, которые начали люфтить и одно из самого важного — убрать облои на картере, в кривошипной камере и заварить дыры.
И дошли руки до запасной крышки раздельной смазки. Тоже соберу её и поставлю, чтобы их не перекидывать каждый раз.
Ну вот, заварили.
А теперь надо всё обработать, чтобы выглядело эстетично.
Берём в руки напильник, наждачку и как говорится " Пилите, Шура, пилите". Наводим марафет на этом безобразии.
Взял новый поршень. Цилиндр свозил на хонинговку, большой овальности не было и сделали нужный зазор хонинговкой.
Покрутил, увидел на юбках куски, которые ну точно отлетят когда-нибудь.
Берём надфиль и без особого энтузиазма убираем лишнее. Так снял фаски с обоих сторон, где были острые края. Вот так приходится допиливать новые запчасти. Стало лучше.
Снял заглушки цилиндра. После хона там было много грязи в перемешку с абразивом. До меня их никто не снимал, так что нужно тоже там всё почистить и снять фаски на продувочных каналах в гильзе.
Ещё одна вещь не давала мне покоя. Как можно было так раздр… эм, увеличить отверстие под датчик нейтрали. Его снимают раз в 2000 лет. Я давно туда сделал втулку, которая была не лучшим вариантом. Сейчас я нашёл мебельный винт, не знаю, как его точно назвать. Нарезал резьбу в картере и посадил его на фиксатор и закернил, и конечно же сделал отверстие нужного диаметра под вал датчика. Вроде мелочь, а геморрой опять…
Пора собирать! Начал с того, что разбирал.
Итак, полистав каталог, нашёл номера подшипников и сальников. Теперь будем ставить новьё. Как показывает практика, в этот узел тоже единицы лазят.
Теперь всё ставим в крышку, всё обильно смазываем и готовим крышку к покраске. Я решил её покрасить, как на самых первых мотоциклах. Полировать её мне очень не хотелось, а вид надо улучшить.
Собираем крышку кпп. Как обычно всё продул, вычистил и ставлю.
Рем. комплект левой картерины.
Наконец-то убрал постоянно горящую лампу нейтрали, так как нужного зазора не было, а теперь есть.
Так, двигатель споловинил. Подшипники смазал, стянул картер.
Главное эти болты не забыть, а то когда будешь ставить двигатель и увидишь их отсутствие…
Проверяю зазоры на валах, так как менял подшипники и шайбы.
Всё, собираем коробку передач.
А вот здесь, главное, не перекрыть канал смазки. Кто прокладкой перекрывает, кто герметиком. Прокладку я подрезаю до нужной формы, мажу чуть-чуть герметика и хватит.
Вот и правая сторона практически закончена.
Собираем левую сторону. Решил поставить узкую корзину сцепления, так как моторная звезда с болтом под муфту маслонасоса перекочевала на запасной движок. Нашёл болт под узкую цепь и теперь не нужно искать комплект под широкую цепь. Дешевле сменить болт, чем всю корзину со звездой и цепью.
И делов-то было!
Вывел соосность барабана и звёздочки, теперь стопорим гайку внутреннего барабана сцепления.
Отрегулировал выступ гаек. Теперь моторная передача готова.
Сделал крышку такой, какой хотел. Кому как, а мне нравится.
Ну всё, правая сторона готова. Датчик уже в конце поставлю.
Поршневая готова к установке.
Готово. Ну вот, вид имеет. Остались мелочи.
Зачищаю крышку РСС перед покраской.
Нашёл в гараже фильтр увеличенного объёма, отмыл как полагается. Судя по отмытой грязи, до меня его никто не мыл. Классика.
Крышка установлена. Осталось найти муфту на привод маслонасоса и дождаться тросики на маслонасос и карбюратор. Самому стало лень опять изготавливать, так что заказал на этот раз.
Можно подвести итоги. Двигатель собран. Маслопровод подключен, установлен карбюратор. Конечно, осталось дождаться пару мелочей и всё будет окончательно собрано. Но этот мотор будет уже запасным. Мне не хочется обратно переставлять двигателя, это уже лишние телодвижения. Сейчас налью масло в цпг, закупорю выхлопной канал и впуск, и можно ставить его в режим ожидания. Что я хотел сделать, я сделал, убрал все косяки. Надеюсь теперь долго не буду его тревожить, так как на мотоцикле стоит заводской двигатель с пробегом уже 6000км, а это для него ещё только начало.
Всем спасибо за внимание :-) На подходе ещё пара материалов, которые подкопились за зиму.
Речь идет об ИЖ Планета 5.
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет…
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки…
Но как это может быть логично?, когда:
— поршень туго в гильзе
— палец забит на горячую в поршень
— палец плотно сидит в втулке
— кв не имеет люфта как и шатун
Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!
Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл
Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 — 8.5
Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл
У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина — звон нарастающий с повышением оборотов.
И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
— головка с прокладкой = 8.2
— головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
— головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.
Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
92 — до 10,5
95 — 10-12,5
98 — 12-14,5
К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.
Пути решения:
— перенастроить зажигание, чем выше октановое число — тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт, 95 — 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
— обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
— пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
— пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.
Игнорирование подобного звона может привести как в моем случае к расплавлению поршня, все же поршни делают уже не из лучших сплавов.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Детонация и методы борьбы с ней
Детонация и методы борьбы с ней
Всем привет!
Являюсь счастливым владельцем мотоцикла Иж-Юпитер 5 1991г.в. Периодически возникает проблема с детонацией: после прогрева мотора на средних и высоких оборотах звенит как "колокольчик", мощности нет. На момент её возникновения были следующие настройки: Карб - Jikov(игла в среднем положении), зажигание(БСЗ на оптодатчике) 2,7 мм до ВМТ, бензин 92-й, масло ТНК-2Т в соотношении 1:50, свечи коричневые.
Сегодня снял головы - толщина нагара был порядка 0,1-0,2 мм на днище поршня и голове (соответственно зажигание ушло в более позднее - ставил 2,7мм, стало 2,6мм). Выставил зажигание 2,5 мм до ВМТ, под головы поставил отожжённые медные прокладки (тем самым понизил степень сжатия).
Прокатился 50км по трассе, ехал 90-110 км\ч, на ручку газа реагирует хорошо, при резком её открытии детонационные стуки не слышны.
Высказывайте свои мнения, что было не так и как с этим бороться
п.с. такой нагар "вырос" за 1500 км пробега - лил масло ТНК-2Т 1:30, т.к. была обкатка после замены колец.
Добрый день господа интересующиеся и Black_Windower. Имею следующие соображения по данной теме:
-2,7мм весе таки многовато примерно (25 градусов до ВМТ)
-Присудствие детонации на высоких оборотах указывает, не сколько на большой начальный угол, сколько на большую действительную слепень сжатия или не качественный бензин. И если с бензином все понятно, то со степенью сложнеее следует проверить выхлоп на предмет уменьшения проходных сечений в глушашщей насадке (нагар).
-Настаиваю на извлечении прокладок (увеличении термического КПД) и уменьшении угла опережения.
Black_Widower, карбюратор инородный, скорее всего бедная смесь на полном открытие дросселя. Проверьте с "правильным" карбюратором. Если выяснится , что на "родном" карбюраторе всё нормально, придётся дорабатывать карбюратор. Для начала подними иглу. И не говорите что явский карбюратор тоже для двухцилиндрового двухтактного двигателя того же объёма . геометрия двигателей отлична, а значит и наполнение смесью может происходить по разному.
И опять же что за Jikov? какая модель, каковы его параметры?
Про карбюратор полностью подерживаю, к тому же "Явские" карбюраторы не однократно были замечены в обедненни смеси.
толщина нагара был порядка 0,1-0,2 мм на днище поршня и голове-соответственно зажигание ушло в более позднее - ставил 2,7мм, стало 2,6мм
из-за нагара момент не меняется, а вот детонация будет + повышенное количество масла в бензине снижает его детонационную стойкость
galkin24, Карбюратор стандартный, который ставили на Ю5 с завода, модель карба: Jikov-2928CE, игла в среднем положении, заводится с "пол-пинка", свечи всегда сухие, цвет изолятора - коричневый.
Детонация проявляется когда двигатель прогрет, т.е. скажем после 10-30км езды по трассе, от погодных условий не зависит(пробовал лить 92-й, масло 1:50). Вчера же выставил зажигание позднее - 2,5мм, и установил медные прокладки (головки не сточенные), проехал 50 км, т.е. двигатель 100% вышел на рабочую температуру - на всём диапазоне оборотов и любом положении ручки газа детонации не было.
Добрый день всем!
Я тут впервые подал голос, но с мотоциклами (да и с другой техникой) знаком лет 13. Мне в свое время некому было посоветовать,к сожалению, поэтому приходилось искать и читать умные книжки, экспериментировать и учится на своих ошибках.
В данной ситуации советую провести следующие операции:
1) Проверить степень сжатия (при нахождении поршня в в.м.т. залить через шприц масло до середины свечного отверстия - полученный объем масла соответствует объему камеры сгорания (кс). Далее (175см3 +V кс)/ V кс = степень сжатия). Сравниваем с паспортной.
Если выше - добавляем прокладку под головку по толщине!
2) Степень сжатия в норме, тогда проверяем свечи: не ниже А23 и их зарубежные аналоги (т.е. холодные)
3) Проверяем угол опережения (уоз). Не знаком с работой оптодатчика, но предполагаю, что такой эксперимент можно провести и с ним: вставляем в свечное отверстие индикатор, свечу в наконечник и на массу, и при включеном зажигании медленно поворачиваем к.в. по ходу его вращения. Наблюдаем при каком положении поршня произойдет пробой искры. Это позволит определить фактическое о.з. в мм (сравниваем с паспортной). При возможности для определения момента подачи сигнала можно воспользоваться тестером или стробоскопом.
ПРОВЕРКА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ КАЖДОГО ЦИЛИНДРА!
Детонация и похожее на нее самовоспламенение смеси вредно отражаются на двигателе, поэтому полезно знать сущность, условия возникновения и способы предупреждения этих явлений. О них применительно к мотоциклу идет речь в предлагаемой статье инженера А. В. НАДЕЛЯЕВА.
Детонацией специалисты называют такой процесс сгорания смеси, когда фронт пламени в цилиндре распространяется со взрывоподобной скоростью (1500—2000 м/сек). В камере сгорания при этом образуются ударные волны, распространяющиеся с такой же скоростью, и резко повышается давление. Удары волн о стенки цилиндра вызывают характерный металлический стук и интенсивное повышение температуры двигателя.
Детонацию часто путают с воспламенением смеси, которое возникает не от искры на Свече, а от расположенного в камере сгорания источника (например, прокладки, корпуса свечи и т. п.), нагревшегося выше температуры самовоспламенения смеси. Явление самовоспламенения называют также калильным зажиганием. Нужно отметить, что при определенных условиях в камере сгорания оно может вызывать и детонацию.
На практике детонацию и самовоспламенение легко различить. Если выключить зажигание на не очень перегретого детонирующем двигателе, то он остановится сразу. Если же это калильное зажигание, то мотор будет продолжать работать рывками еще некоторое время.
В результате работы двигателя с детонацией у свечей выгорают электроды, раскрашиваются и разрушаются изоляторы. Поршни сначала покрываются рядом точек, затем их кромки, а при длительной детонации и вся поверхность днища становятся рыхлыми и пористыми, а затем идет выкрашивание и прогар. Поршневые кольца закоксовываются в канавках, ломаются и задирают зеркало цилиндра. Детонация не щадит ни шатунов, ни коленчатого вала, ни подшипников. У четырехтактных моторов от нее страдают еще и выпускные клапаны — выгорают их фаски и седла.
В свою очередь, самовоспламенение зависит от наличия выступающих частей в камере сгорания (чем их больше, тем вероятнее местный нагрев), формы камеры сгорания и днища поршня. При повышении степени сжатия вероятность его возникновения растет и снижается при уменьшении диаметра цилиндра.
Но не только конструктивные параметры влияют на детонацию и самовоспламенение. Так, обогащение смеси, понижение атмосферного давления и увеличение влажности воздуха дополнительно охлаждают детали двигателя.
Важно отметить, что возникновению детонации благоприятствует очень раннее зажигание: уже горящая смесь дополнительно поджимается идущим к верхней мертвой точке поршнем. Увеличение числа оборотов уменьшает возможность детонации, но способствует самовозгоранию. Для предотвращения его очень важно правильно подобрать свечи по тепловым характеристикам и процентное содержание масла в бензине.
Каким образом можно хотя бы частично избавить двигатель от вредных явлений, а владельца машины от переживаний? При эксплуатации следует применять бензин той марки, которая указана в инструкции, или с большим октановым числом. Если же вы задумали форсировать двигатель по степени сжатия (подрезкой головки), придется наверняка использовать высокооктановое топливо. Обеднять смесь в этом случае не рекомендуется, так как это ведет к перегреву двигателя.
Наличие масла в топливе у двухтактных двигателей способствует калильному зажиганию из-за низкой (относительно бензина) температуры его самовозгорания. Поэтому желательно применять сорта с возможно большей температурой самовозгорания. К ним относятся авиационные МС-20, МК-22. Они меньше разлагаются и обладают лучшей смазывающей способностью при высоких температурах. Правда, отложение нагара на днище будет несколько больше, чем при АС-8, и его чаще придется удалять. Молено и ослабить образование нагара, для чего надо отполировать днище поршня и стенки камеры сгорания.
Избежать калильного зажигания помогает скругление всех острых кромок деталей, которые выступают в камеру сгорания и наиболее сильно нагреваются. Что касается расположения свечи, то она должна быть ввернута в головку так, чтобы корпус ее был заподлицо с поверхностью камеры сгорания. Утопленная в гнезде свеча хуже охлаждается и вызывает самовоспламенение смеси.
При движении на мотоцикле с исправным, правильно отрегулированным мотором детонация может возникать из-за резкого открытия дроссельной заслонки, слишком большой нагрузки (на низких оборотах).
При движении под нагрузкой на малых оборотах с полностью открытым дросселем смесь переобедняется из-за недостаточного разрежения в диффузоре карбюратора. Кроме того, на малых оборотах уменьшается коэффициент наполнения из-за увеличения обратного выброса. Все это ведет к появлению детонации. Чтобы устранить ее, следует прикрыть дроссельный золотник и перейти на низшую передачу.
Отложение нагара на днище поршня и стенках камеры сгорания уменьшает ее объем, и соответственно увеличивается степень сжатия. Когда это увеличение превысит определенную границу, возникает детонация. Избавиться от нее можно только очисткой камеры сгорания и днища поршня от нагара во время обслуживания. Заодно следует снять нагар с выпускного окна.
В общем, не так страшны детонация и калильное зажигание, когда знаешь, как с ними бороться!
Читайте также: