Детонация двигателя мазда демио
Во время движения при легком нажатии на педаль газа появляется металлический звук "детонации", педаль отпускаешь звук исчезает, нажимаешь сильнее звука нет, и появляется звук только на прогретом двигателе, т.е когда холостые обороты нормальные. Владею машиной более двух лет, раньше такого звука точно не было, потом когда появлялся "менял" заправку, вроде помогало, а вот теперь и это не помогает. Есть подозрения на неправильную работу датчика детонации. Подскажите пожалуйста как накрывается датчик детонации, какие внешние признаки, и что за "звуки" у меня может что то совсе другое.
Спорить не могу, не до конца понимаю все процессы в целиндре. Что это тогда за звуки?
Смотрел по электронному каталогу, не могу найти место установки датчика детонации. Хотя в общем каталоге таковой есть 18920А по EXIST В59518921.
Сзади на блоке. Практически не выходит из строя - нечему.
Попробуй отключить клапан адсорбера. Расположен на перегородке моторный отсек-салон, к нему подходит вакуумная трубка от дроссельного узла, от него вакуумная трубка в черной "кастрюле". Отбросить разъем.
Смотрел по электронному каталогу, не могу найти место установки датчика детонации. Хотя в общем каталоге таковой есть 18920А по EXIST В59518921.
Уже была тема точно с таким названием, зачем плодить клоны?
Детонация это конечно.
Датчик детонации тоже работает нормально. И вся система отрабатывает правильно.
Если бы не работал горел бы CE на панели.
1. Бензин надо нормальный заливать и все путем будет. Попробуй вместо 72-го лить 93.
2. нагар в головке. Надо просквозить на хороших оборотах, он и вылетит.
3. перегрев двигателя.
Во время движения при легком нажатии на педаль газа появляется металлический звук "детонации", педаль отпускаешь звук исчезает, нажимаешь сильнее звука нет, и появляется звук только на прогретом двигателе, т.е когда холостые обороты нормальные.
Совершенно не те условия, всё наоборот. А вот клапан адсорбера, бывает, тарабанит, недавно ветка была и я сталкивался. Тарабанит именно при легком нажатии. И сидит он на перегородке между моторным отсеком и салоном, в салоне хорошо прослушивается. И срабатывает на прогретом двигателе. Похоже на него, конечно, 100% гарантии не дам, авто не видел.
Про бензин он писал - менял. Опять же, если б был низкооктановый, при нагрузке звон был бы. Про перегрев ни слова, и неудивительно - зима, а Уфа не юг, даже при заклинившем термостате перегреваться не будет. Разве что его весь войлоком укутать, чего давно никто не делает.
Некоторое время назад заметил, что на прогретом двигателе при большой нагрузке на высокой передаче (например, при трогании со второй передачи) появляется сильная детонация. Причем, на непрогретом двигателе такого нет. Раньше тоже такого не замечал. Вначале грешил на плоой бензин. Изъездил бак, заправился на другой колонке - опять детонация появляется. Трамблер стоит примерно посередине, как и раньше. В чем может быть дело?
зажигание по стробоскопу не настраивал, но и не трогал его. А детонация появилась совсем недавно. К тому же при раннем зажигании все равно УОЗ должен корректироваться датчиком детонации.
Сейчас попробовал сбросить компьютер (нажатием на тормоз и отключением - кстати, на механике этот номер проходит или нет?), буду смотреть дальше. Возможно, конечно, что опять плохой бензин залили
при сбросе жмут на тормоз для того что бы через стопы разрядились все возможные конденсаторы, чтоб напряжение наверняка до нуля упало.
А что, разве при нажатии педали тормоза с отключеным аккумулятором горят стоп-сигналы?
И еще: почему нет детонации на непрогретом двигателе?
А что, разве при нажатии педали тормоза с отключеным аккумулятором горят стоп-сигналы?
И еще: почему нет детонации на непрогретом двигателе?
Стопсигналы не горят, но лампочки подключаются, и через их нити накала происходит разряд конденсаторов в компе. А вот насчет детонации, может это и не оно? Может клапана стучат?
Дудки! Зазор в клапанах увеличивается с прогревом и уменьшается по мере охлаждения. Поэтому с заниженными зазорами в мороз плохая заводка.
А насчет детонации - что, как и когда? Что имеете в виду под детонацией, а то тут часто путают.
Клапана регулировали совсем недавно.
Под детонацией подразумеваю звон при резком нажатии на газ, как например, если на маленькой скорости включить высокую передачу и сильно нажать на газ, если раннее зажигание.
Сейчас, кстати, почти прошла эта фигня. Или дело было действительно в бензине или помог сброс компа. Кстати, сбрасывал на прогретом двигателе. Потом опять подсоединил клемму, завел, холостые обороты вначала установились ниже чем раньше - тахометра нет, но ощутимо на слух.
Яркий пример звука детонации - звук работы двигателя Москвич 412. Помните как он стрекочет? Вот если у себя такое услышите - это она, детонация!
Наверно, дело в бензине. Ну, никак не соответствует он пресловутым стандартам Евро. :))) Даже датчик детонации, видимо, не помог.
Или забыли добавить антидетонатор.:)))
Наверное, действительно бензин. После замены бензина детонация немного уменьшилась, а после сброса компьютера вроде прошла совсем
Проблема решилась изменением угла зажигания в более позднюю сторону. Нужное положение нашел методом тыка, ориентируясь на работу двигателя. Возможно, зажигание мне сбили, когда меняли кольцо трамблера.
Это скорее всего и было причиной. Сброс компа помог, т.к. при инициализации комп заново расчитал все установки.
Проблема решилась изменением угла зажигания в более позднюю сторону. Нужное положение нашел методом тыка, ориентируясь на работу двигателя. Возможно, зажигание мне сбили, когда меняли кольцо трамблера.
Ну я же говорил! И все-таки лучше по стробоскопу выставить, сгоняй в сервис. Т.к. настройка этого дела на слух очень неточная
 Правила раздела |
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.
Pashat85
Старик
Предистория проблемы такова: взял Демку 2003г.в. с пробегом 40000, проездил до 60тыс., заправляя 92й бенз преимущественно на лукойле. Как то решил залить полный бак 95го экто с очищающими свойствами. Результат: на следующий день с утра загорелась лампочка ЧЕК. Диагнозтика показала ошибку высокий уровень детонации. Интересно то что лампоска загораеться только с утра когда машина совсем остывшая, примерно через час полтора езды - лампочка гаснет. СТОшники к сожалению могли только констатировать факт, а как избавиться от проблемы никто не знает. Кстати лил уже и 92 и 95 на разных заправках. Ничего не помогает, что делать .
nic74
Старик
Pashat85
Старик
| Цитата (nic74 @ 8.10.2009 - 20:11) |
| Проверь затяжку датчика детонации. |
Да кстати насчет затяжки я где то уже читал, сегодня полез смотреть вижу: маслянный фильтр, над ним сразу еще какой то датчик (давления масла что ли). А где датчик этой детонации никак не пойму, может кто поподробней обяснит?
nic74
Старик
На моем движке он рядом с датчиком давления масла.
А что за автомобиль у тебя и какой там двигатель - этого мы знать не могем.
(Это я типа намекаю - сделай подпись! )
Реклама партнёров
Вовчик
Старик
1. MAZDA-DEMIO, 2002 г., 1,3 л, механика, кузов DY3W, двиг. ZJ, RED;
2. MAZDA-DEMIO, 2005 г., 1,3 л, автомат, кузов DY3W, двиг. ZJ, BLACK;
3. Skoda-Fabia, 2006 г., 1,2 л, механика, 3 цилиндра, серый;
4. Volkswagen Passat, 2 л, 2005 г., автомат, кузов B6, серо-синий.
Тише едешь - дальше будешь. от того места к которому едешь.
Pashat85
Старик
Pashat85
Старик
| Цитата (Вовчик @ 9.10.2009 - 10:15) |
| . была тема про датчик, может что-нибудь в ней подъяснит ситуацию: ссылка |
Спасибо за ссылку, но фотки там не видны, и автору все делал мастер. Мне бы знать хоть где он находиться, потому что есть надежда что он действиледьно плохо затянут или в контакте проблема, ведь днем ошибка сама пропадает.
Pashat85
Старик
Есть демио 1,3 битая. Как думаете датчики там одинаковые?? А то я б с удовольствием приобрел, да только не знаю где он там стоит((((
Вовчик
Старик
. мне представляется датчик сильно "замаскирован" спереди двигателя -по центру и "для доступа к ДД наверняка прийдется снимать впускной коллектор, как это делается, смотри в теме про замену свечей или на demio2.info" (по ссылке - illusi0n писал).
Когда мне мастер менял фотографировал. я пытался раза 3 с ним созвониться (в то время), чтобы фотки себе перекинуть, так ему всё некогда было, так я плюнул на это дело. но говорит, что пока добрался до ДД много чего разобрал (в частности, коллектор).
1. MAZDA-DEMIO, 2002 г., 1,3 л, механика, кузов DY3W, двиг. ZJ, RED;
2. MAZDA-DEMIO, 2005 г., 1,3 л, автомат, кузов DY3W, двиг. ZJ, BLACK;
3. Skoda-Fabia, 2006 г., 1,2 л, механика, 3 цилиндра, серый;
4. Volkswagen Passat, 2 л, 2005 г., автомат, кузов B6, серо-синий.
Тише едешь - дальше будешь. от того места к которому едешь.
Реклама партнёров
nic74
Старик
| Цитата |
| Есть демио 1,3 битая. Как думаете датчики там одинаковые?? А то я б с удовольствием приобрел, да только не знаю где он там стоит(((( |
Хде, хде. В столице Непала.
Pashat85
Старик
| Цитата |
| Есть демио 1,3 битая. Как думаете датчики там одинаковые?? А то я б с удовольствием приобрел, да только не знаю где он там стоит(((( |
Хде, хде. В столице Непала.
А вот за это, большое спасибо!! И вообще спасибо всем принявшим участие в разговоре, как устраню причину проблемы - напишу.
Pashat85
Старик
Диагнозтика квалифицированного спеца говорит о том что скорее всего надо менять датчик, заказал за 1700р. Жду.
Pashat85
Старик
датчик заменил, ошибка пропала, только когда всё собирал забыл 1 трубку вставить от впускного коллектора которая идет и втыкаеться к пластмассине квадратной около датчика детонации. Короче когда завёл обороты гуляли пипец как и во впускной коллектор каким то образом попал антифриз. Все из за 1й дурацкой трубки. Когда собрал как следует заново, машина стала работать ровно, но иногда теперь бывает на холостом ходу стрелка вниз ни с того ни с сего провалиться и вернеться в свое положение или после того как нажал и отпустил газ во впускном коллекторе буквально секунду бывает слышен какой то гул или эхо не знаю как даже это назвать (простите за сравнение но звук будто ктото пукнул в трехлитровую банку), раньше такого не было(( что делать не знаю((
vadeek
датчик детонации очень сложно сломать, но бывает что он затыкается. мне на диагностике то же сказали менять. поменял рез-тат 0. проверил напругу с ДД в норме но не меняется. откинул катушку (первичная причина пробой наконечника), потом еще одну и ДД проснулся начал менять напругу на выходе. если на ДД напруга 5 В то он в обрыве, если 0 то к.з., норма это около 2.5В и чуток гуляет при наличии детонации
vadeek
да забыл указать как мерить напругу. одиночный проводок проходит справа от впуск.коллектора. акуратно лезвием снимаем изоляцию, к медной жиле провода подсоединяем один щуп вольтметра а второй на массу после проверки не забудте заизолироать
kosikov_oleg
Старик
В прошлом году ездил по Украине. Какой только гадостью не заправлялся. ДЕТОНАЦИИ НЕ БЫЛО!
Сейчас только каким не заправляюсь - есть в жару.
Ошибок нет. Датчики работают. Что за ерунда? ЕГР? МАФ? ФОРСУНКИ? БЕНЗОНАСОС? Этот список можно продолжать бесконечно.
kosikov_oleg
Старик
kosikov_oleg
Старик
Предварительно выяснил причину детонации - это горячий воздух на впуске.
Отсюда - бедная смесь, как следствие, на всех углах детонации при небольшом открытии дросселя (очень мало кислорода)
Как появился горячий воздух на входе:
В апреле делал профилактику и снял перегородку из пористой резины на впускном патрубке, что бы постирать. Ну и не поставил назад. Пока она сушилась - куда-то подевалась. Чтобы горячий воздух из подкапотного пространства не попадал на во впуск, пришлось удлинить патрубок гофрой. Теперь воздух поступает из пространства за левой фарой. Детонация почти пропала! Разница весьма ощутимая.
Но еще остались слабые признаки детонации.
Вопрос к одноклубникам: КАК ПО ВАШЕМУ, МОЖЕТ ЛИ СИСТЕМА EGR ВЛИЯТЬ НА ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ? И КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОНА НЕ ДОБАВЛЯЛА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА?
Vivo
ВАРЯГ
Старик
Реклама партнёров
Bakaloff
Пользователь
Достал меня звон и цокот движка. Утром со стоянки во дворе приходилось отъезжать очень медленно, чтобы соседи (владельцы всяких там тойот и хонд) не слышали этого звона (стыдно). На что я только не грешил - пальцы, клапана, цокот инжекторов, неисправность зажигания и т.д.
Решил начать с чистки системы питания. Воспользовавшись фотоотчетам и советам форума снял и прочистил заслонку. Она кстати еще и оказалась с незатянутым в течении почти двух лет червячным хомутом на резиновом патрубке (менял свечи в 2009-м году забыл затянуть ). Грязи конечно было много. Далее чистке подверглись инжектора, ну и коль был снят корпус воздушного фильтра решил поменять заодно и свечи. Свечи имели не очень хороший вид, а их электроды имели бледно-песочный цвет без налета (что как я считаю указывало на бедную смесь).
Собрав все, завел двигатель и о чудо! Звон и цокот пропал. Пробую тут же начать движение не дожидаясь прогрева. но и тут цокота нет .
Рад и благодарен одноклубникам за советы которые мне помогли вернуть нормальную работу двигателя.
Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.
Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.
Как работает датчик детонации
В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).
В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.
Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Причины неисправности датчика детонации
Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:
Интересно, что в случае, когда автовладелец обращается в автосервис с жалобами на работу датчика детонации, некоторые недобросовестные мастера сразу предлагают заменить его на новый. Соответственно, взять с клиента больше денег. Вместо этого можно попробовать подтянуть момент на резьбовом креплении датчика и/или заменить болт на шпильку. Во многих случаях это помогает.
На что влияют неисправности датчика детонации
Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.
Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.
Что будет если отключить датчик детонации полностью?
Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
- быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
- ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
- трещина головки блока цилиндров;
- прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
- выход из строя перемычек между кольцами;
- изгиб шатуна;
- подгорание тарелок клапанов.
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.
Как определить неисправность датчика детонации
При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
- установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
- каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
- если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
- обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.
Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.
Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!
Читайте также: