Дергается при разгоне тойота раум

Обновлено: 04.02.2025

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

[color=darkblue][/color][size=6][/size] Машинка дёргается при скорости 75-80 км/час., т.е. начинает движок троить. Но при прохождении отметки 80 км/час. все становится ОК. Не пойму в чём дело. Свечи поменял по каталогу, оказались какие и стояли-DENSO. масло и фильтра поменяны. Цвет свечей и выхлопной трубы в норме. Может у кого была такая проблема, то помогите. RAUM-98 года, движок 5Е, 2 WD.

Пробовал и на 92- какоето время поездить, но не хрена не едет на нём. Наверное бодяжат. Сейчас 95-м только заправляюсь. А дёргалась с начала покупки, а купил месяц назад.

Dron
Думаешь движок троит? А на других передачах и меньших скоростях (т.е. теже обороты двигателя) подобного не замечал?
В районе этих скоростей еще должна срабатывать блокировка гидротрансформатора. Кабы не она давала подергивания, которые с троением спутать можно.
У меня тоже иногда это проявляется, чаще, если в машине хотя бы 3 человека сидит, машина идет на малом газу на легкий подъем на скорости 70-80. Так что думаю, мы с тобой имеем одинаковую проблему. Но я пока решения не нашел.

Только на последней скорости дёргается, т.е. при включенном овердрайве и только на этой скорости. Мысли есть ещё почистить форсунки но пока не знаю каким образом это зделать самому.

О . Оказывается я не один с такой проблемой. Грешу на коробку. Заметил недавно, с месяц назад. Еще ньансик. Проявляется в основном когда в небольшую горочку едешь и на установившейся скорости. чуть педальку прижимаешь (нежно так..) и начинает колбасить. такое ощущение, что короб не решается, толи в кик-даун, толи просто прибавить. Еще такая же по симптомам фигня при трогании. Если плавно нажимаешь - задумывается на секунду, а потом трогается нормально. А если чуть порезвее тронуться нужно - опять колбасить начинает, и вроде едет, но как-то неуверенно. Потом раз, и нормально все. Плюс толчок при переключении с 1 на 2. Без O\D, все тоже, кроме подергушек на скорости около 70 км\ч. Масло сменил, думал поправится. ан нет, тоже осталось. Придется на диагностику перется. А пока штудирую про АКПП литературку, мож поможет определиться с проблемой.

Влад @ 30.11.2006 - 14:28
О . Оказывается я не один с такой проблемой. Грешу на коробку. Заметил недавно, с месяц назад. Еще ньансик. Проявляется в основном когда в небольшую горочку едешь и на установившейся скорости. чуть педальку прижимаешь (нежно так..) и начинает колбасить. такое ощущение, что короб не решается, толи в кик-даун, толи просто прибавить. Еще такая же по симптомам фигня при трогании. Если плавно нажимаешь - задумывается на секунду, а потом трогается нормально. А если чуть порезвее тронуться нужно - опять колбасить начинает, и вроде едет, но как-то неуверенно. Потом раз, и нормально все. Плюс толчок при переключении с 1 на 2. Без O\D, все тоже, кроме подергушек на скорости около 70 км\ч. Масло сменил, думал поправится. ан нет, тоже осталось. Придется на диагностику перется. А пока штудирую про АКПП литературку, мож поможет определиться с проблемой.

Да в автомане масло светлое поэтому на автомат не грешу. Да и особых подергиваний автомата при трогании и переключении не замечал. Съездиешь на диагностику - расскажи.

Влад
Вливайся . Тихарились мы, пока Dron не пожаловался, а оказывается вона нас скока таких с одинаковой бедой. Ну по крайней мере уже есть надежда, что общими усилиями найдем источник проблемки. Главное, чтобы после локализации проблемы её устранение по карману шибко не ударило

Для начала , попробуйте ВВ провода .
У меня летом были похожие симптомы, тоже начал грешить на коробку, а потом с ребятами проверили катушки и провода путём замены , оказалось ВВ провода , теперь всё нормально.

soleg
Да, похоже из нас четверых только ты провода менял. Придется попробовать.
Я вот только на провода не думал, т.к. неисправность странная, только на 4-й передаче и только на скорости 70-80 км/ч. А что мешает проводам взбрыкнуть в других условиях.

ОК! При возможности обязательно провода проверю. А может это какой-то RAUM-мо вирус? А? ))))))))))))))))))

У меня то же самое, только глубже. при плавном газе, на горизонтали идет ровно.
если подьем или резкий газ, то на примерно 40 км/ч и примерно 60 км/ч происходят рывки, а внизу между двигателем и коробкой в эти моменты раздаются еще и хлопки. Думаю это может привести к поломке гидротрансформатора - это деньгииии. решение проблемы пока не нашел.

Миша
Мне кажется у тебя бензин догорает в выхлопной трубе , отсюда и хлопки.
Проверь зажигание(скорей всего - познее) и всё что с ним связано.
Сугубо личное мнение , просьба "помидорами" не кидать

Было один раз похожее, но колбасило только при трогании с места, а потом всё нормально, выкрутил свечи, одна была пробита. Заменил свечи, провода не проверял т.к. усё пришло в норму.

Н-да. Бум идти от малого к большому. Свечи куплены как с месяц, осталось провода. Фильтра все поменяны. Завтра за проводами заеду, все поменяю. посмотрим. Если не поможет - тогда на диагностику. Провел еще Stall test, движек не добирает оборотов до нижней границы, должно быть 1850-2150 (у 4WD), а получилось 1800. Мож здесь какие камни ? Начитался всякого, знающие люди говорят, что работу АКПП в отрыве от двигателя рассматривать нельзя, единный организм. Короче, будем пробывать.

Влад
Ты только напиши, как провода заменишь.
И всё таки, ну не верю я, что японская АКПП через 100-150 тысяч пробега может сломаться. Вот если бы к 300 подходило, еще куда ни шло.

Кроме свечей и проводов Дергание может говорить о скорой смерти катушки зажигания. Было такое на предыдущей машинке. Около месяца умирала, пока однажды совсем не заглохла, при этом искра все же была, но очень хилая. Замена катушки решила проблему.
Читал, что двухискровые катушки на нашем Рауме, также как и встроенные в трамблер на 4A-FE - слабое место - критичны к неправилным свечам и старым проводам.

Dron

Dimid

Уважаемый Раумовод

Влад

Уважаемый Раумовод

Здравствуйте, у меня проблема. При движении- разгоне на скорости примерно 20 км/ч ощущается сильный толчек, как я понимаю включается передача. Этот процес сильно зависит от прогрева коробки. Если холодная, ну постоял прогрел двигатель и прогаешься толчек просто сильный. Эта роблема сохраняется и на прогретом двигателе. При этом если он более менее холодный то при движении до 20 км. двигатель сильно раскручивается. Дальше толчек. Трогаюсь достаточно медленно, чтобы уменьшить этот эффект. Машина Т.РАУМ 1999г пер. привод

1. Замени в автомате масло (не сам , а на СТО)
2. Если не поможет, попроси мастера отрегулировать тросик газаю

Поменял масло в коробке(что слилось, столько и залил -около4л Дикстрон3) ни какого эффекта. Тросик, правда сам, по методике описаной в литературе И просто наугад вперед назад двигал. Ничего путного. Провал с раскручиванием двигателя и последующим толчком на скорости до 20 км не убирается. Только в одном положении толчек становится вроде менее заметным, но и коробка становится очень вялой.

остаётся только одно - посмотреть подушки коробки и двигателя..если и они в порядке, то относись к толчку проще - "толчок это не бага, а фитча"
. много чего поменял - сам с рывком езжу

на холостых на нейтрали двигатель стоит как вкопаный и ровно работает, а при включении D, как повезет - иногда радует тихой неподвижностью, а иногда вибрирует так что весь салон громыхает. Причем заметил если Пришлось резко ускориться, то следующее трогание с места в течении последующих секунд 20 происходит плавно и вроде как автомат нормально переключается.

на холостых на нейтрали двигатель стоит как вкопаный и ровно работает, а при включении D, как повезет - иногда радует тихой неподвижностью, а иногда вибрирует так что весь салон громыхает. Причем заметил если Пришлось резко ускориться, то следующее трогание с места в течении последующих секунд 20 происходит плавно и вроде как автомат нормально переключается.

У меня те же проблемы. Бывалые списывают на особенности Тойот, на их фитчу. Не знаю, не знаю. Может они и правы.

Одного раза слить-залить масло маловато будет. Сколько у тебя объём масла в коробке? 7 литров? Восемь? Ну так вот. У меня был довольно сильный тычок при неправильно выбранном масле АКПП, после 100%-й замены сей эффект процентов на 80 ушёл. Вот и думай.

Просто проходили уже. Инфу нашёл на сайте любителей Раумов. Сам не ожидал такого эффекта. Свечи владельцу меняли до меня в разных сервисах.Пофигу. Я в наконечники В\В проводов глянул и сразу ясно всё стало. Там дорожки пробоя видно было. Обрезал пробитые места, укоротив наконечники миллиметров на 25, зачистил внутренности резинок, и протёр тормозухой. Сиптомы как рукой сняло. Владельцу сказал, что провода необходимо срочно заменить, но он уже второй год так и ездит :-)

Не в деньгах счастье, а в их количестве! :)
Взял бы лучше что на щупе написано (подозревю, что D-3) на эти деньги. Хватило бы на троекратную замену! Это лучше чем дорого, но мало. Ты бы ещё присадку 200г за 2000р купил и думал, что масло у тебя новое. :)

такая же проблема. Провода летом покупал новые. Свечи скоро буду менять. но толчек небольшой присутствовал и на новых свечах. Машина на газу, поэтому к зажиганию отношение более критичное. Таже проблема толчек при переключении с первой на вторую. масло менял в январе путем слива и последующего выдавливания остатков. была такая же проблема. по оттепели побуксовал немного проблема стала сильне епроявляться. причем если поездить на коробке км 15-30 то трабл уходит все передачи включаются ровно без проблем.
У меня вопрос такой, если это я так понял у каждого 3-го, то должны мастера знать изза чего он. тоесть это компенсаторы забились, фрикционы сточились, или чтото еще. (это в сторону того что делать, если забилось значит надо попытаться промыть, если сносилось можно попробовать присадку)

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Читайте также: