Дергается машина додж неон
Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.
Плохое топливо
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.
Свечи зажигания
Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.
Высоковольтные провода и катушки зажигания
Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.
Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.
Неправильная калибровка блока управления двигателем
В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.
Комментарий специалиста:
Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.
ДВС работает неустойчиво, вне звисимости холодный он или нет. Немного подтраивает и едит, разгоняется или же вообще троит сильно и не едит вообще, если давить газ то стреляет, как при сбитом зажигании. Думал свечи. Сменил. Результата нет. Когда сильно троит, компьютер увиличивает на некоторое время обороты и скидывает. Сильно троит не всегда. Иногда едит без проблем, но на холостом ходу чувствуются небольшие подёргивания ДВС, подтраивает. Давление в циллиндрах не мерил. Грешу на датчик коленвала. Но не уверен. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь пожалуйста. Спасибо.
ПС: Подскажите как произвести самодиагностику ДВС.
-
-
-
Проблема была в верхнем кислородном датчике, что установлен до катализатора.
Работы, которые были выполнены в процессе поиска неисправности:
1. Устранение течей в свечных колодцах и устранение течи из под клапанной крышки, попутно
2. Замена свечей
3. Устранение подсасывания воздуха через впускной коллектор.
4. Чистка датчика холостого хода.
5. Отключение с последующей заменой верхнего кислородного датчика.
Отредактировано Stanislav (12.07.2010 17:23)
Stanislav, да была такая беда менял и свечи и провода а она глохла и троила и при этом кидала ошибки заменил катушку как подменили ! ты ошибки ключём снимал?
Я не знаю как на ошибки проверить ДВС
вставляеш ключ и включаеш зажигание и сразу выключаеш и так три раза а на третий не выключай и вместо пробега покажет ошибки!
у меня дисплей не электронный и пробега механический счетчик неон 1995 спорт, тахометра нету тоже
Отредактировано Stanislav (10.07.2010 01:24)
и хрен тогда знает как ,если есть возможность поставить другую кат на потверждение и по результату менять или причина в другом!
Я не знаю как на ошибки проверить ДВС
Ребят, ну в FAQ можно заглянуть?
Тут Считал ошибки, объясните что они значат ))) пост 6 и 7
Stanislav, На "первых" Неонах ошибки считываются точно так же, как и на "вторых", только вместо кода ошибки на одометре, начинает мигать Check. Мигает через паузы, только коды двухзначные, а не 4-х, как в OBD-II. Считаешь кол-во миганий между паузами, записываешь на бумажке, разбиваешь на пары, получаешь двухзначные коды ошибок. Последний код всегда 55.
Да, спасибо парни, вот что я получил 12 21 25 41 55, осталось разобрать чо каво)
Отредактировано Stanislav (10.07.2010 01:53)
12 – была отсоединена клемма аккумулятора
21 – неисправен датчик кислорода
-сбой в цепи нагревательного элемента центрального датчика кислорода
-входное напряжение датчика кислорода превышает диапазон рабочего режима
-неисправен вспомогательный датчик кислорода
-напряжение главного или вспомогательного датчика кислорода слишком низкое, проверяется после запуска из холодного состояния
25 – Обнаружено короткое замыкание или размыкание в одной или больше цепях мотора управления холостым ходом
-пресущие обороты холостого хода не достигают заданных оборотов холостого хода
41 – обнаружено размыкание или короткое замыкание в цепи генератора
55 – конец списка ошибок
Как сбросить ошибки, что бы протестить по новой?
Отредактировано Stanislav (10.07.2010 01:52)
Из-за неисправности кислородного датчика машину дёргать недолжно, влияет на расход имхо, верно? К/З в цепи генератора тоже, влияет на зарядку, а вот к/з в цепи холостого хода может быть той самой причиной. Сегодня раскручивал датчик положения коленвала, так датчик и его разъём залиты маслом были, возможно это масло и на других кондактах, других датчиков, проверю. Масло из под клапанной крышки гнало, и были затопленны шахты свечей на 3, 4 циллиндре вот откуда масло везде.
Я вчера оттирал ДВС от масла и лил бензин из бутылки на головку блока, так я увидел пузырьки между головкой блока и впускным колектором, там наверно воздух сосёт, и из-за этого поддёргивается на холостом. Посмотрим, ночь длинная)
Отредактировано Stanislav (10.07.2010 05:21)
Из-за неисправности кислородного датчика машину дёргать недолжно
может дергать также, как ты и описывал вначале.
что за номера ошибок 16 84 01 41
что за номера ошибок 16 84 01 41
Ответ номер 7 смотри
И, на 55 должно заканчиваться, и, 84 нету такаго кода, неон кагого года?
Отредактировано Stanislav (10.07.2010 16:34)
что за номера ошибок 16 84 01 41
1684 Была снята клема аккумулятора
0141 отсутствует подогрев второго кислородного датчика
может дергать также, как ты и описывал вначале.
Дёргать то может, но не троить напрачь. Сколько видел машин без лямбды, такого как у меня не наблюдалось.
Сколько видел машин без лямбды, такого как у меня не наблюдалось
Я тоже сомневался,когда машина вела себя не адекватно, то едет, то не едет, то чихает, и еще чего нибудь. Поменял кислородник, поехала ровно. Тем более вроде как и ошибки про датчик говорят. А там тебе виднее.
Посадил впускной колектор на герметик ни чо не поменялось, троит, немного покатаешься уже подтраивает. Ощущение что какай-то циллиндр парит, проверю свечи. . Проверил, по свечам видно, что все циллиндры работают. Попробую лямду отключу.
Отредактировано Stanislav (11.07.2010 01:14)
. отключил верхний датчик, что на коллекторе, покатался минут 20ть, пока глюков не было и надеюсь не будет, тьфу-тьфу. Щас расход должен сильно увиличиться. Спасибо Roma за наводку)
0141 отсутствует подогрев второго кислородного датчика.подскажите что можно сделать или новый нужен.?Roma-спасибо. Stanislav-у меня не на 55 заканчивается,пишет done.если нужен новый-примерно сколько стоит?
Отредактировано макс выборг (11.07.2010 10:49)
у меня не на 55 заканчивается,пишет done.
У тебя ВТОРОЙ. Неон. Там и не должно быть 55. У тебя коды четырёхзначные.
Stanislav, Что за свечи-то стоят? И зазор не великоват?
у меня тоже было похожее. ошибка 0303, пропуск зажигания в 3 цил., троило, машина дергалась.
замена одного высоковольтного провода и очистка свечных колодцев и свечей от масла решила исход дела. Норд-Т помог
а до этого был ремонт в АльтАвто - замена колец свечных колодцев, свечей, промывка инжектора, замена прокладки клапанной крышки. видать накосячили там, не очистили от масла после ремонта, оно и пробило ( по крайней мере такое предположение)
теперь все работает ка прежде
Что за свечи-то стоят? И зазор не великоват?
Свечи Autolite APP3923 Double Platinum, зазор на глаз видно, что великоват, но выставить не чем( Пока, даже на щуп нету денег.
Отредактировано Stanislav (11.07.2010 22:50)
0141 отсутствует подогрев второго кислородного датчика.подскажите что можно сделать или новый нужен
некоторве говорят, что необходимо менять датчик, некоторые, что это (подогрев) мелочь. Я в поисках устранить эту причину около года, электрикам надоел. датчик менять не хочу. Поэтому подзабил а нее, и периодически страю ЧЕК.
Autolite APP3923 Double Platinum, зазор на глаз видно, что великоват, но выставить не чем
Свечи для Неона. Странно, на платиновых свечах зазор обычно должен быть выставлен правильно и его не регулируют вручную, чтобы не содрать платиновое напыление. Возможно просто показалось по фото и зазор в норме (0,35"-0,9мм). А щуп стоит рублей 100.)))
0141 отсутствует подогрев второго кислородного датчика.подскажите что можно сделать или новый нужен.?
Если дело не в проводке, то менять датчик. Можно померить сопротивление нагревательного элемента датчика, сняв с него разъём. Сопротивление должно быть в пределах 4.0-7.0 Ом.
некоторве говорят, что необходимо менять датчик, некоторые, что это (подогрев) мелочь. Я в поисках устранить эту причину около года, электрикам надоел.
Как мелочь. Просто датчик не будет работать. Что, за год электрики не смогли установить, в проводке дело или в датчике? Проверяется элементарно. Выше уже написал как.
Stanislav, Ошибка 25-это либо неисправность моторчика ХХ, либо утечка воздуха на впуске.
Масло из под клапанной крышки гнало, и были затопленны шахты свечей на 3, 4 циллиндре .
вчера оттирал ДВС от масла и лил бензин из бутылки на головку блока, так я увидел пузырьки между головкой блока и впускным колектором, там наверно воздух сосёт, и из-за этого поддёргивается на холостом.
Вот по обоим этим причинам и может "дёргаться". Либо ещё где-то утечка. Проверяй весь впускной тракт.
Посадил впускной колектор на герметик ни чо не поменялось, троит, немного покатаешься уже подтраивает.
Без комментариев. По хорошему надо менять прокладку клапанной крышки, уплотнители свечных колодцев и прокладки впускного коллектора, причём при замене затягивать всё требуемым моментом!
Интересно какую и зачем. Ошибка 21 сообщает только о ошибке одного из двух кислородников. Какого именно - нужен сканер. И не из-за датчика "троит".
Ошибка 25-это либо неисправность моторчика ХХ, либо утечка воздуха на впуске.
Что за моторчик хх? Я клапан холостого хода оттер, он весь в саже был.
Вот по обоим этим причинам и может "дёргаться". Либо ещё где-то утечка. Проверяй весь впускной тракт.
После посадки впускного на герметик, тормоз не так стал проваливаться, т.е. результативно прошла операция Ы)
Интересно какую и зачем. Ошибка 21 сообщает только о ошибке одного из двух кислородников. Какого именно - нужен сканер. И не из-за датчика "троит".
Метод тыка еще ни кто не отменял). Я отключил верхний датчик, что перед катализатором, машина троить перестала. Так и катаю без upstream oxygen sensor.
Что за моторчик хх? Я клапан холостого хода оттер.
После посадки впускного на герметик, тормоз не так стал проваливаться, т.е. результативно прошла операция Ы)
Я отключил верхний датчик, что перед катализатором, машина троить перестала. Так и катаю без upstream oxygen sensor.
Да, способы ремонта бывают разные. Выше я писал, что надо делать, чтобы решить проблему и забыть про неё. А свечи 3-4 цилиндра так маслом заливать и будет?
В общем, главное, чтобы хозяин авто был доволен)))
Продолжаю бороться с капризным неоном, неизбежно продолжая своё посвящение в настоящие Неоноводы.
В прошлый раз я рассказывал о появившейся после замены опор (подушек) двигателя вибрации, и о возможных причинах её появления. На этот раз я расскажу об очередной посылке, попробую победить "ту самую" вибрацию, и неожиданно открою ещё один, новый для себя, тип вибрации, избавившись от ошибки P0551 )
О посылке
Итак, ввиду временной стабилизации курса валют (май-июнь '15) решил этим воспользоваться и заказал "тестовую" посылку из пиндосии, предварительно сравнив ценники с нашими.
Для неона заказал свечи. Выбрал обычные, что-то вроде улучшенного оригинала 344.
Ещё был заказан датчик давления в рулевую рейку, в надежде победить ошибку P0551 в комплекте с горящим CheckEngine, которая была со дня покупки .
DODGE NEON 2.0L L4
CHAMPION 3344 (RC9PYC) Spark Plug $ 1.89 4
STANDARD MOTOR PRODUCTS PSS3 Power Steering Pressure Sensor $ 18.93 1
Для стратуса, с прицелом на грядущее обслуживание задних тормозов, заказал ремкомлект заднего парковочного тормоза, цена которого в мск просто заоблачная. Ремкомплект, кстати, подходит и для неонов/питикрузов с ЗДТ.
И для будущей замены масла — фильтр АКПП. Он, кстати, подходит на доджеКрайлеры, у которых 41TE, в том числе и неоны/питикрузы. Поговаривают, что WIX — это и есть то, что сейчас кладут в упаковки с надписью mopar.
DODGE STRATUS 2.4L L4 DOHC
CARLSON H7300 Parking Brake Hardware Kit $ 10.30 1
WIX 58934 Filter $ 8.04 1
Доставка тогда обошлась мне в ~1000 руб до почты россии.
Добралась посылка за 12 дней.
Об ошибке P0551
Ошибка P0551.Power Steering Switch Failure Incorrect input state detected for the power steering switch circuit. High pressure seen at high speed
Ошибка датчика рулевой рейки.
Этот волшебный датчик нужен для того, чтобы грубо говоря на месте руль был лёгким как пёрышко, а на скорости становился "дубовым".
О том, как проявляется ошибка P0551:
Считается, что P0551 не критична и никак себя особо не проявляет. И действительно, очень часто с этой ошибкой ездят годами без особых проблем.
По моему опыту же оказалось, что всё-таки есть проявления, которые я принимал за конструктивные особенности работы двигателя ECB и принимал как должное:
1.Чуть повышенные обороты ХХ
Самое яркое проявление, это когда стоя в пробке отпускаешь тормоз, и без нажатия педали газа машина могла без проблем постепенно разогнавшись перейти на вторую скорость АКПП )) Было конечно оригинально, но доставляло неудобства при езде в режиме пробок. Постоянно приходилось использовать тормоз, со всеми вытекающими последствиями.
2. Если при движении со скоростью, например, 90 км/ч появилась необходимость сбавить скорость (например перед камерой фиксации скорости), то приходилось прямо-таки заставлять машину это сделать ) Простого убирания ноги с педали газа было не достаточно, она продолжала упорно ехать 90 км/ч ещё какое-то время ) Это тоже создавало дискомфорт.
В ближайшие же выходные я отправился в гараж, изгонять демона по имени P0551)
Для этого нужно задрать по-выше левый бок, снять левое переднее колесо, поставить машину на опоры (безопасности ради),
залезть под днище с фонариком и ключом на ~22 (а лучше высокой головкой, которой у меня нет).
Приглядевшись к рулевой рейке можно найти разъём искомого датчика
Сняв разъём я наблюдал вот такую картину:
Сильно удивился, что с датчика и со снятого разъёма буквально стекала драгоценная ATF4+.
Сам датчик очень похож на датчик давления масла, и вышел он из строя так же, как это происходит с датчиками давления масла )
Старый и новый датчики абсолютно идентичны — очередное подтверждение того, что детальки Standard очень часто и являются тем самым mopar )
После изъятия старого датчика из рейки на меня обрушились бурные потоки жижи.
спасался я специальным тазиком.
Пользуясь случаем решил слить старую жижу полностью
чтобы заменить её новой.
Установив и подключив новый датчик на место и заполнив бачок свежей ATF4+, я пошел крутить руль туда-сюда на заведённом двигателе, затем доливал в пустеющий бачок ещё ATF4+ и шёл крутить руль снова, и так несколько раз пока жидкость не перестала уходить из бачка.
Через пару дней ошибка пропала и погас CheckEngine.
Обороты ХХ стали ниже, в пробке автомобиль самопроизвольно больше не разгоняется, теперь при отпускании педали газа скорость стала снижаться адекватно. Одни радости )) Но …
О вибрации
Но после избавления от ошибки P0551 я наконец понял, о какой именно вибрации идёт речь на множестве неоновских форумов.
Теперь, останавливаясь на светофорах обороты ХХ стали падать до ~600rpm, при которых появляется небольшая новая для меня вибрация на руле.
Честно говоря на фоне моей "основной" вибрации эта — особо не напрягает. Наоброт, в салоне теперь хоть иногда становится как-то по-спокойнее )
Опытными путями удалось найти способы "отключения" этой вибрации:
— Чуть-чуть крутануть руль
— Включить кондиционер
— Переключить селектор на N (и сразу можно переключить обратно)
Рассуждая о причинах я первоначально склонялся к версии косяка в прошивке. Однако, прочитав вот это (спасибо Exzod ) я теперь склоняюсь к тому, что знаменитые британские учёные инженеры Chrysler специально внедрили эту фичу для дополнительной экономии топлива не в меру прожорливого (по их мнению) двигателя ECB. И полностью согласен с мнением Dimchik87 , который поясняет: "поставил оригинальные подушки и теперь при падении до 600 вибрация не чувствуеца)"
А тем, кому эта фича уже надоела, предлагаю свой старый неисправный датчик — результат 146% )))
На последок я решил в очередной раз попытаться отрегулировать положение двигателя, в надежде победить вибрацию.
На этот раз при изменении положения опор я стал ставить отметки.
В общей сложности потратил на это ещё около 1.5 часа, испробовал множество комбинаций, но добился совсем незначительного результата =(
Надоело уже бороться с ней, и пока отложу её до более кардинальных дорогостоящих действий.
Следующие посты, надеюсь, будут более радостными.
А коли вдруг найдёте полезным этот пост — жмакните кнопку)
p/s/ В завершении поделюсь с теми, кто прочитал до конца, своим мини-открытием =)))
А вы знали, что на оригинальной нижней опоре сразу 3 (!) номера, которые бьются по каталогу О_о ? WTF?
Спасибо за внимание!
Мир Вам, Мир без вибраций =)
Parts
Ремкомплект крепления тормозных колодок CHRYSLER: Sebring 96-05, PT Cruiser 01-05 \ DODGE: Stratus 96-05
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
Что в итоге
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
Читайте также: