Дергается киа спортейдж 2

Обновлено: 29.01.2025

7DCT дергается при начале движения

Привет форумчане, вначале поделюсь информацией о своем спортейдже: В Балтии эта комплектация называется EX (август 2017), 1.6 TGDI, 7DCT, 4AWD. Заметил постоянное дергание при отпускании педали тормоза, но не нажимая педаль газа. Дергание постоянные пока не наберется скорость 5 и выше км/ч, в пробках и ночью на пустых дорогах, на прогретом и холодном двигателе. Дилер разводит руками и говорит, вот такой робот и не стоит ожидать свойств как у простого гидротрансформатора. Кто-то сталкивался с таким же? Подумываю съездить к другому дилеру, но это 60 км в другой город.

До этого все характерные свойства как и у согруппников: дергания на переключениях до 3-4 скорости, порой провалы (не реагирует на педаль газа: поднимаются обороты и машина не едет - чуть не попал в аварию на кругу). У дилера был 3 раза уже (в том числе 0 ТО), дилер разводит руками и говорит что ошибок нету а значит проблем нету. Пугает факт, что машине 9к пробега, а от поездки получаю больше неудобств чем желанного комфорта.

369 64

По поводу дерганья - а как поведет себя машина на механической коробке, если сцепление довольно быстро отпустить, а газ не давать? Особенно если это малолитражка (1.6).
Робот, не углубляясь в детали, это 2 механические коробки под управлением электроники, поэтому не надо им пользоваться как гидротрансформатором. Тормоз отпустили - нажали газ. Катиться "на сцеплении" не здОрово для нашей коробки.

По поводу лечения этой и других "болячек" - был отзыв по прошивке, проверьте у ОД. Так же можно попросить ОД сбросить блок "обучения" и обкатать коробку под себя заново. Только не в режиме пенсионера, что бы не жалела топлива и не поднимала передачу слишком рано.

The Following 2 Users Say Thank You to KoT For This Useful Post:

0 5

Спасибо КоТ за ответ. Про катиться "на сцеплении", можно немного поподробней? Это относится только к троганию с места и езда накатом не вредит как и на механике? В сентябре мне сбрасывали адаптацию, но я езжу спокойно и экономно. Что-то мне говорит режим пенсионера и ограничитель скорости не для нашей машины

369 64

Имеется ввиду "подползания" в медленно двигающейся пробке, когда просто отпускается или даже придерживается тормоз и машина еле-еле катится вперед. Для классического гидротрансформатора это нормально, но для робота плохо. Лучше дать впереди стоящему отъехать на метров 5 и двигаться на малом газу (легко касаясь педали газа). Или же, если пробка длинная и "ползучая" - включать ручной режим и оставаться на первой передаче.

Да, только к троганию с места. Езда на скорости накатом не вредит, т.к. сцепление в этот момент полностью сомкнуто.
Это если говорить о коробке, а в целом езда накатом не рекомендуется, т.к. считается, что лучше всего машину держать на "газу", но это тема экстремального и контр-аварийного вождения, а не технического форума

По весне попробуйте сбросить еще раз и поездить менее спокойно недели 2.
После обкатки сбросил адаптацию и поехал "как всегда". За пару недель робот понял чего я хочу и больше у нас с ним разногласий не было.

5 31

Мне обновили ПО коробки и обнулили адаптацию, сутки ездил довольным, а на следующий день всё стало как прежде. Я так понял, да и в мурзилке почитал, что это норма для робота. Но дерганья при трогании и при торможении не было и нет, даже в небольшой подъём трогаюсь тупо отпуская тормоз, нормально ползёт без рывков!

1,105 63

У меня тоже нет никаких дёрганий. Но зачем отпускать тормоз, если не собираешься давить на газ - не пойму..

0 5

У меня тоже нет никаких дёрганий. Но зачем отпускать тормоз, если не собираешься давить на газ - не пойму..

Множество ситуаций, когда нужно просто подвинуться вперед на небольшой скорости - например на подземной парковке маневрируя между столбами.

Самое интересное, что на задней передаче таких дерганий нету.

0 5

Этот пост больше не жалоба, а мой интерес понять что эта специфика робота и требуется другой манеры езды о котором я не был настолько в курсе до покупки автомобиля и на тестовых авто даже не поймал таких моментов. Но не дефект Я 5 лет отьездил на механике, год на автомате-класике и полгода на вариаторе. Только на данном аппарате сразу акцентировал свое внимание на таких нюансов, что начал сомневаться нормально ли это.

369 64

У меня в таких ситуациях не дергается, паркуюсь на парковке каждый день. Правда всегда задом.
Маневры "вперед" - на газу - не Соренто же.

Возможно причина в том, что передаточное число другое.

А на механике как делали? На полу-выжатом сцеплении трогались и маневрировали или все же сцеплением и газом?

Со временем просто появится привычка отпуская тормоз - ставить ногу на газ.

1,105 63

Этот пост больше не жалоба, а мой интерес понять что эта специфика робота и требуется другой манеры езды о котором я не был настолько в курсе до покупки автомобиля и на тестовых авто даже не поймал таких моментов. Но не дефект Я 5 лет отьездил на механике, год на автомате-класике и полгода на вариаторе. Только на данном аппарате сразу акцентировал свое внимание на таких нюансов, что начал сомневаться нормально ли это.

Похожая ситуевина была на прежней машине,дергалась,плавали обороты,но чек не загорался,в общем проблема была в клапане холостого хода на дроссельной заслонке/не знаю есть у нас он или нет/ короче сам лоханулся, снял кожух с возд.фильтром на заведенном двигателе и у меня попала пыль в дроссель и клапан,до конца он не закрывался,заедал. Все прочистили,все гуд

Партнер клуба

Как вариант тогда наконечники, те про которые говорит _Серега_ сами резинки. Я когда боролся со своей похожей проблемой, заезжал на сервис, так вот мастер сказал, что если была старая свеча прошита, то могла повредить резинку, наконечник катушки, а это говорит будет влиять на многое, причем визуально на этой резинке можно ничего и не увидеть. Но меня как говорится пронесло и проблема была в самих свечах, как я и писал выше.

менял катушки
ставил с рабочей машины его катушки себе рывки так и остались
остаётся смотреть что то в насосе или в топливном фильтре

и что удивительно
что при более долгой работы мотора 3-4 часа рывки пропадают и машина едет как прежде
ездил в Зеленоград туда были рывки обратно всё было в норме
с утра рывки опять етсь

дело в том что обороты у меня не плавают работает мотор чётко
на месте газуешь тоже без провалов
только в движении дергается

hihtun

Член КИА клуба

если косяк на холодную а на горячем пропадает обычно это где то плохой контакт. проверь все штекеры и контакты обычно какая то сцука мелочь а доставляет столько неудобства.

цивик 88, марк2 89, ВАЗ 2106 94г, рнесса 99, камри 01, аллион 05, спортик 11г. чистый кореец 2вд.+ Ниссан Тиида 09.

Евгений 174

Новичок

Такое же авто такой же пробег и беда та же упорно борюсь! Поменял свечи- не помогло. Завтра размеру дроссель гляну т. к. Он связан с коробкой и ошибки вылезли именно по заслонке. Завтра отпишусь обязательно.

egor65

Новичок

перебой , рывки и толчки при наборе оборотов автоматической коробки передачь

Здравствуйте ! ам КИА Спортейдж SLS 2012 гв., бензин автомат. После прохождения ТО 2 , точнее ровно чз несколько дней после его прохождения , ам начал вести на дороге себя проблематично , При наборе оборотов - постоянно рывками начал срабатывать автомат , и эти рывки носят нецикличный , хаотичный характер , на грани создания ДТП . Я сразу обратился в сервисный центр , ответили следующее : У Вас на ам ,был сбой работы двигателя , сейчас Мы эту ошибку устранили и поставили автоматическию коробку в адаптивный режим , чтобы она подстроилась под нормальные параметры работы двигателя . Дефект , по заверению персонала должен был уйти в течении нескольких дней , ОК . к сожалению , неисправность не ушла . может кто либо сталкивался с такой же проблемой , как найти выход ? Игорь

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Текущее время: 06 апр 2022, 04:50

[Sportage KM] Дергается при разгоне,подскажите кто знает

Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме

[Sportage KM] Дергается при разгоне,подскажите кто знает

Cпортейдж 4 вд дергается при плавном разгоне в районе 1800-2000 по тахометру . Vеняли виско-муфту и ее сальник с подшипником по гарантии. Изменения конечно есть в лучшую сторону, но все равно дергается.Что это может быть ?

Ты что, постоянно ездишь на полном приводе? Причем тут муфта? И на муфте меняли только подшипник или всю? По муфте есть две темы в разделе viewforum.php?f=249 , там подробно описаны симптомы в том случае, если фрикционы муфты "подкусывают", т.е. передают часть момента при выключенной муфте.
Далее, чтобы понять, почему машина дергается при разгоне, мало знать обороты, важно — какая передача в этот момент! И, желательно знать, какой двигатель, а это достигается подробным заполнением профиля!
В этом разделе viewforum.php?f=398 поищи подобные темы, что-то было такое.

прочитал темы вроде все понятно .вопрос в другом ,почему именно в диапазане 2000 оборотов по тахометру дергается и причем на любой передаче и только при плавном разгоне или когда в пробке едешь , ну в смысле крадешся, при нармальном разгоне этого нет А муфту всю меняли по гарантии, и со старой муфтой тоже самое было.

андрей 000-22 писал(а): почему именно в диапазане 2000 оборотов по тахометру дергается и причем на любой передаче

Что, едешь на 1-й 2000 оборотов и дергается? Или дергается раньше, когда начинаешь разгонять до 2000?
Или, едешь на 2-й, обороты — 2000 и дергается? Или все таки при наборе оборотов до 2000?

Походу надо диагностировать работу муфты. Машина на гарантии? Едешь, жалуешься, диагноста с компом в машину, и — вперед, на тест.

съездил к офицалам . искали проблему 6 часов .в результате выяснилось что муфта исправно работает ,а рывки возникают из-за двигателя.сделали диагностику двигателя и не чего не нашли, ошибок нет и все датчики работают исправно посоветовали обратится в другой сервис или оставить машину дня на 3 для дальнейшего изучения .видимо какойто датчик не исправен как сказал мастер ,а компъютер ошибку не видит .

можешь уже написать, чем всё закончилось? У меня анологичная проблемма, я грешу на клапан рециркуляции газов.

Подскажите, у меня та же проблема: При разгоне примерно от 1950 до 2050 оборотов происходит толчок (рывок или как раньше было написано пинок), на любой передаче хоть на 1,2,3,4,5 (причем именно на этих оборотах). У официального дилера проверили, двигатель в норме, ошибок нет, катались с диагностом 2 часа, затем механик вывесил машину поставил на ручник, включил передачу, машина глохнет, сказал, что задний привод постоянно включен и не отключается, значит дело в муфте (а должен он включаться при пробуксовке)… Я купил муфту с редуктором в сборе (с разбора правда), поставил, ВСЁ ТАК ЖЕ И ОСТАЛОСЬ — РЫВОК на 2000 оборотах Подскажите — что делать.

а почему было решено, что дело именно в муфте, а не в управлении ею?
отцепи провод с муфты и попробуй проехать

Если бы муфта была постоянно включена(а такое у ребят было, залипали фрикционы), то ты это почувствовал бы в первую очередь при маневрировании на сухом асфальте.
Бьюсь об заклад, что у тебя рывок,толчок другого типа, чем при внезапном подключении задка.
Я бы на твоем месте рыл в другом направлении: заедания тросика газа, заедание заслонки и т.д.

при разворотах и крутых поворотах на малых скоростях было такое чувство,что задние колеса пытаются вперед перепрыгнуть (как буд-то переставляют).

А разве передние колеса не должны крутиться? А тут получается, что задние колеса на ручнике и двигатель не может провернуть муфту (т.к. ее заклинило) - так сказали в СТО. Но мне кажется, что когда машина вывешена и включена скорость, датчик отвечающий за пробуксовку передних колес подает сигнал на муфту и она подключает задний привод.

Не думаю, что это может быть тросик или заслонка, т.к. происходит рывок только когда едешь. На месте подключали комп.(диагност) двигатель на всех оборотах отлично работает, без перебоев и ошибок, и в движении комп. ничего не выявил. Такое ощущение - что муфта на 2000 пытается выключится. Может есть какой-то датчик который на 2000 об. отключает муфту или еще что.

Датчика нет именно для этих оборотов, есть ЭБУ и система ЕСП, они то и думают. Сканером ошибки не снимали? На приборке ничего не загорается?
Попробуй выдернуть силовой предохранитель питания муфты. Этим исключишь электрическое подключение муфты. Если симптомы останутся, то тогда, чтобы убедиться, снять кардан с муфтой. На форуме есть тема, как перебрать муфту, поменять масло, чтобы фрикционы не залипали.

Не спешите ломать муфту!
Была аналогичная проблема на Тушкане. При равномерном движении ни с того ни с сего, вдруг получаешь пинок под зад, т.е. резко включалась муфта. Еще иногда зависал ХХ, подмена датчика и регулятора на исправный ничего не дала. Что я только не делал, все датчики перелопатил, все контакты на соединениях. Начал методично прозванивать проводку. Дошел до ЭБУ, снял разъем, никаких окислов и пр. там не увидил, но тем не менее, после снятия/установки этого разъема, проблемы с хх и "пинками под зад" ушли.

Ошибок нет, пропусков нет но колпачки на катушках потрескались. На холостых работает хорошо. Вобще периодически такое бывает что едет рывками, может насос устал, замеряли выдаёт 3 очка. Сколько насос должен качать на спорте очков?

Евгений Юрин

Евгений Юрин ответил Николаю

Николай, если под рукой манометр погазуй и смотри сильно будет давление падать, думаю должно быть не меньше 3,5

Вечером буду мерять ещё. Вот и я думаю что 3,5 должно быть, а два месяца назад мерял было 3.может сейчас ещё меньше.

Евгений Юрин ответил Николаю

Николай, на вазе на холостых норм было давление а когда погазовал заметил просадку только тогда понял что это насос, дергалась перед лежач полицейскими

Евгений Юрин ответил Николаю

Причину не нашли. Все показатели в норме осцилографом проверяли, движок катушки датчики насос фильтра всё в норме. Прям загадка. Причём явление не постоянное то появляется то пропадает.

Евгений Юрин ответил Андрею

Когда скорость плавно набираешь то бывает подёргивание. Если обороты побыстрее поднять то не наблюдаются. А так и при переключении и на скорости может дёргаться.

Вообщем на форуме наткнулся на тему, при переключении передач у него дергалась машина, оказалось проблема в шрусе , шрус болтался , залез он под машину и подергал рукой, даже видео выложил, по этому и спросил при переключении или нет, у него дергонье именно при переключении .

Евгений Юрин

Точнее даже не шрус, а привод в шрусе, он от руки у него болтался, он поменял шрус и у него все стало хорошо.

В общем нашёл я в чем причина дёргания спорта, точнее машина сама подсказала ошибку выдала. Датчик что на педале акселератора стоит весь закис от влаги и сигнал глючный на дроссель давал вот и всё) поменял машину как подменили. И самое интересное ни один диагност на это не подумал)

Евгений Юрин

Читайте также: