Цокает двигатель рено сценик
На видео Ф4- м фазорегулятором. (мелькает клапан пока камера мечется).
там этот звук- из-за угробленого парковочного штифта на фазёре. или зависания электромагнитного клапана управления. нужно считывать параметры.
А у Вас- тоже фазорегулятор.
https://www.youtube.com/watch?v=6NKpGMsNO8Y Видео называется "Стук успокоителя рено меган.Послушайте,очень похоже.
На видео Ф4- м фазорегулятором. (мелькает клапан пока камера мечется).
там этот звук- из-за угробленого парковочного штифта на фазёре. или зависания электромагнитного клапана управления. нужно считывать параметры.
А у Вас- тоже фазорегулятор.
Я еще не разбирался, что у меня. Вообще, этот стук у меня начлся тысячах на 8 наверное. Сейчас пробег 34 тысячи. И сейчас что-то меня торкнуло заняться этой проблемой ))) Просто как понять, фазорегулятор это или нет? У меня стоит ГБО, и я вот думаю, как бы это не клапана были. Если это распространенная проблема, тогда хрен с ним, докатаюсь до ТО4 и там буду думать. Просто, может есть общая болезнь какая-то по этому стуку?
https://www.youtube.com/watch?v=6NKpGMsNO8Y Видео называется "Стук успокоителя рено меган.Послушайте,очень похоже.
Вообще, похоже. А у дастера вроде не цепь, а ремень.
У ремня тоже есть успокоитель?
Этот стук есть у многих, так же у большинства его нет. С чем связано не известно. То ли кривая сборка двигателя, то ли клапан в крышках гбц, то ли подвисаюший в этом месте гидрик. Но у всех именно из этого места стучит. Причем когда двигатель только завели холодным, явного стука нет.
[QUOTE=тягачъ;947173]На видео Ф4- м фазорегулятором. (мелькает клапан пока камера мечется).
там этот звук- из-за угробленого парковочного штифта на фазёре. или зависания электромагнитного клапана управления. нужно считывать параметры.
А у Вас- тоже фазорегулятор. [/QUOTE
А можно этот фзорегулятор отключить, чтобы псмотреть, уйдет звук? Провод отсоединить например.
https://www.youtube.com/watch?v=6NKpGMsNO8Y Видео называется "Стук успокоителя рено меган.Послушайте,очень похоже.
Самое главно знать имя- того успокоителя, который успокоит мой меган.
да делайте что хотите! говорят ещё для увеличения мощности аккамулятора айфона- его необходимо всего на 3 минуты положить в микроволновку на мощщности 800 ватт.
Там оно механическое фсе. Тока приводится в действие давлением, которое регулирует 1 клапан. Вы, главное, на видео снимайте процесс отключения - для потомкофф познавательно буит
__________________
renault duster privilege 05.2013 2.0/mt/4x4/esp/RSWchip/rear quaife - угнан 23.06.2015
opel astra h 2007 1.8/140hp/mt/5d
Там оно механическое фсе. Тока приводится в действие давлением, которое регулирует 1 клапан. Вы, главное, на видео снимайте процесс отключения - для потомкофф познавательно буит
ну, хоть потомкам польза будет ))
да фиг с ним, пусть постукивант, раз у многих есть. На то4 покапаю потом.
Вот и у меня начал постукивать точно на прогретом моторе ,на холостых, также как на видео в шапке темы, но немного тише, не приятно блин, но я думаю причины не кто не знает, одни догадки, пробег 33 000, парни у кого также.
Я пока расслабился. Постукивает, ну и ладно. У меня достаточно обороты довести до 700-800 и пропадает, либо коробку в режим драйв поставить и пропадает стук. Достаточно минимум нагрузки и все. Дальше буду смотреть. Скорее всего гидрик какой-то.Могу сказать точно, что тысячах на 8 стучало может немного тише. Сейчас пробег 34 тысячи, дальше посмотрим.
Тоже вчера обратил внимание при заправке омывайки на стук двигателя и в основном при включенном кондиционере, звук ТОЧНО как на видео, вразнобой идет. Отключал кондиционер, стук пропадал вроде. Оно и раньше что-то постукивало, я не заморачивался, как говорят "хороший стук наружу выйдет", буду ездить дальше. Пробег 57000.
Я тоже поменял масло у дилера в 7300 также стучит поехал к дилеру все записали отослали на завод завод принел решение поршневую протягивать надо снимать подон, жду пока придут запчасти и поеду к ним , потом отпишусь
Silind, можете записать свой стук и выложить, что бы послушать? Просто на ютубе много видео со стуком именно рено, и без разницы 8 или 16 клапанов, дастер или логан 1.4, и не кто не знает точно что стучит. В коментах стук у многих, и едут машины по несколько лет и не чего не случается.
Цепь привода маслонасоса расположена в картере. Она без натяжителя и успокаителя. Провис у неё большой , вот и болтается. 15 лет на Мегане узжу с этой ерундой. Такая конструкция.
Сегодня на светофоре остановилась машина по левую сторону, точно такой же стук как на видео, слышно хорошо. Гляжу рено лагуна.
Мне как человеку с образованием автомеханика эта фраза бросает в дикий смех,это что там они, крышки шатунов или коленвала не дотянули что ли?? Да. им бы лишь брякнуть что-нибудь что бы клиенту лапшу навешать Звучит так же как: возьми ведро и принеси компрессии.
Такой же стук как на видео. Машина 2017г пробег 400 км. Стучит на прогретом моторе, на холостых оборотах (750-800 об.в мин). При повышении нагрузки на двигатель ( включение кондиционера ) звук пропадает. При запуске остывшего двигателя стука нет. Связался с ОД с ТЕХ.ОТДЕЛОМ объяснил симптомы (подъехать не могу ОД в 300 км от дома). Ответ ОД такой - Это нормальная работа двигателя F4R! Происходит "перекладка поршней". На сколько я понимаю в верхней мертвой точке хода поршня юбка поршня меняет сторону соприкосновения с цилиндром и происходит этот щелчок. То есть поршень "болтается" в цилиндре. И это нормально. Полтора года промучился с жором масла на Дастере 1.6 л 114 л.с двигатель Н4М. Поменял на 2 литровый F4R, а этот двигатель стучит.
На днях столкнулся с проблемой: ни с того ни с сего появился цокающий звук (как будто гидрокомпенсатор) на холодном и на горячем двигателе), причём когда ускоряешься, то при нагрузке двигатель начинает троить; (на холостых не троит и когда газу на месте даёшь тоже), в чём дело не пойму, думаю что это форсунка.
Может быть была у кого нибудь такая проблема? С удовольствием бы выслушал ваши догадки, машину пока не эксплуатирую. Двигатель к9кр732
фу-фу-фу! не надо присадки, можно случайно убить нафиг форсунки, хотя можно и не убить. Лучше переплатить - снять и проверить. За цену одной новой форсунки это можно делать больше 5 лет ежегодно
Заливаю присадку ликви моли.Как рекомендует производитель.Сначала супер-дизель потом (большая банка гдето 900-1000 мл).Чистит мягко слой за слоем все отложения.Наши рисадки рубят сразу и потом всё засоряют и становится ещё хуже.Радуюсь работе движка.Тоже троил и постукивал клапан и в основном троил летом как захлёбывался и при заводе валил дым пока не прогазуеш хорошо
Вот читаю и диву даюсь. Форсунки, присадки, троит не троит. Первым делом на клип. Смотреть че по форсам. Проблемы могут быть и в клапане регуляторе давления, и в клапане ЕГР, и в расходомере воздуха. По поводу присадок, если немец льет в свой дызелек, то русскому тем болей надо. Удачи и бегом на клип.
Мультисканер? Ошибки есть? Короче если нет сканера делай следующее: топливный фильтр - замена, клапан регулятор давления - снять почистить помыть в бензине. Далее клапан ЕГР снять почистить помыть. После всего описанного только начинать лезть в форсунки. Но конечно проблема может быть и глубже как писали выше. Как-бы моторы неахти. Как дымность?Расход масла? Удачи.
Мультисканер? Ошибки есть? Короче если нет сканера делай следующее: топливный фильтр - замена, клапан регулятор давления - снять почистить помыть в бензине. Далее клапан ЕГР снять почистить помыть. После всего описанного только начинать лезть в форсунки. Но конечно проблема может быть и глубже как писали выше. Как-бы моторы неахти. Как дымность?Расход масла? Удачи.
Ошибок нет, ЕГР 2 месяца назад чистил, масло не ест, не дымит.
вот звук на 32 и 37 секунде наиболее слышно.
У меня беда, помогите кто чем может. История такая- еду я домой осталось километров 70 до дома, вдруг на 1 секунду выскакивает ошибка инжектора и сразу исчезает, минуты через 2 опять и пропала. Решил ехать до конца пока едет. Так она выскакивала раз 30 на 1 сек. И сразу проподала. До дому доехал, стою не глушу и слышу что на холостых машина то ровно работает то в какойто момент бац и почти не глохнет и троит. Я вставил клип купленый в китае а он мне в ответ ошибку
Р0190 - Generic
Тип Powertrain - топливо и воздух замер - ISO / SAE Контролируемая
Описание
Топливо Rail Датчик давления "" Цепь
Что это и куда лезть? Свечи новые NGK, менял месяц назад, фильтра менял в начале октября и воздух и топливо.
До замены свечь была ошибка
P0381 - Generic
Тип Powertrain - Система зажигания или пропуски зажигания - ISO / SAE Контролируемая
Описание
СP0381 - Generic
Тип Powertrain - Система зажигания или пропуски зажигания - ISO / SAE Контролируемая
Описание
Свеча накаливания / Нагреватель цепи индикаторавеча накаливания / Нагреватель цепи индикатора
Может это и взаимосвязано так как ошибку свечей с компа я не удалил или возможно это тоже новая ошибка.
Ездить боюсь машина на приколе. Помогите куда лезть и что чистить.
Превентивные меры, проведенные мной после покупки авто не долго хранили меня от попадалова.
Обо всем по порядку.
С приходом холодов от -2 и ниже мой мотор начал заводиться не с первого раза. А в -8 С уже не завелся.
Изучив возможные причины — начал с замены свечей накала.
Процесс замены свечей накала не отличается большой трудоемкостью. (отстегиваем стопорное кольцо соединения металлической трубы воздуховода в задней части мотора и отводим трубу в сторону; Снимаем защитную крышку; снимаем провода со свечей накала; подуваем воздухом всю грязь. Вуаля — можно менять. Желательно чтобы мотор был теплый будет легче открутить.) Я ставил недорогие Bosch 0 250 403 012.
И снова разочарование… Ситуация с плохим пуском "на холодную" не изменилась.
Следующим шагом стала замена Блока управления свечами накала. Иначе он встречается как реле накала. Оригинальный стоит около 3800-4000 рублей. Нашел заменитель производителя Huco 32123. (блок находится в левой части подкапотного пространства, под боксом с предохранителями. Сверху никак не долезть. Приходится снимать левое колесо, подкрылок и то очень и очень тяжело дотянуться. Выложу фото ниже)
И снова результата нет.
Проанализировав возможные причины видел только проблемы в механике. Т.е. плохую компрессию, которая вызвана: -или высоким износом цилиндро-поршневой группы или высокой выработкой распределительного вала, а как следствие неправильные углы и высоты работы клапанов.
И вот оно! 30 декабря в движении не небольшой скорости с моторного отсека, вместо привычного негромкого рокота дизеля начал идти четко долбящий звук. Данный звук идет из района верхней части двигателя (головки блока цилиндров) в районе 1 цилиндра или ТНВД. Звук имеет периодичность равный периоду оборота коленчатого вала. Чтобы передать ощущения — представьте звук летающей гайки в одном из цилиндров.
Мощность двигателя, субъективно, не изменилась. При нажатии на педаль "газа" двигатель начал чуть заметно протяжнее набирать обороты, а при отпускании — протяжнее сбрасывать их.
Сначала, пересмотрев видеозаписи и прослушав массу похожих звуков на Youtubе я погрешил на пробой прокладки (медное кольцо) под форсункой. Почитав и посмотрев видео спеца по данным моторам (Arbuzz — наверняка знаком многим Реновцам) я зачал процедуру замены прокладок. Стоимость прокладок от 100 до 300 рублей. Я заказывал Cargo 081114.
При замен прокладок, сломал штуцер обратки первой форсунки. Штуцер отдельно от обратки не продается (по крайней мере я не нашел). А обратка 7701479003 в сборе стоит около 4000 руб. Подошел штуцера от пежо ( но продается тоже в сборе с трубкой) стоимостью 1700. Дополнительно приобретены трубки маслобензостойкие, т.к. штатные уже задубели и могут сломаться. Итого у меня в запасе остались еще 3 штуцера.
И снова мимо!
Пообщавшись со спецом Arbuzz на форуме megane2.by, записал для него видео и выложил на Youtube
, предположили проворот шатунных вкладышей. Вскрыте показало, что вкладыши в норме.
Учитывая тот момент, что поиски причины могут привести в самые глубины двигателя, решено было его снять. Процесс занял около 8 часов. Процесс достаточно трудоемкий и требует аккуратности. Результат вложу в фото ниже.
Процесс поиска неисправностей постараюсь выкладывать тут. Может кому-то пригодится…
Текст может показаться сухой и скомканный. Пишу не для красоты и рейтинга, а в надежде на помощь данного материала кому-нибудь
Проехал с момента покупки 5000 км. Всё было хорошо. Двигатель масло не жрал, не дымил, посторонних звуков не было. Очень громко начал работать. Подозреваю что виноват порванный вдоль ремень генератора. Скорее всего кусок ремня генератора попал под ГРМ и ремень перескочил. Но это только догадки. Ещё начало выдавливать масло, не пойму откуда, скорее всего из под сальника коленвала. Двигатель заводится. Завтра погоню в сервис. Кто что думает, что случилось?
Renault Scenic 2008, двигатель дизельный 1.5 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 47
Всем спасибо за комментарии. Сеня снова в строю. Предположения были верны: оборванный ручей ремня генератора попал под ремень ГРМ, сбились метки и выдавило сальник коленвала. Шпонка на шестерне распредвала целая. Замена ремней, роликов и сальников.
Если нужно, то поздравляю или сочувствую) Так понимаю отделались маленькой кровью, клапана же могли, да?
Всем спасибо за комментарии. Сеня снова в строю. Предположения были верны: оборванный ручей ремня генератора попал под ремень ГРМ, сбились метки и выдавило сальник коленвала. Шпонка на шестерне распредвала целая. Замена ремней, роликов и сальников.
Ром движок к9к ? Такой же как на Duster ставят?
Да. И их на многие авто ставили.
Если вкладыши провернуло, то в масле будет металлическая пудра (блестки), посвети на каплю масла фонариком увидишь, если блесток нет, то с ГРМ проблемы. В любом случае заводить нельзя, но на сервисе олухи все равно заводят.
Надо тащить на веревке, а не ехать. Ручеек ремня генератора затянуло под сальник колена, от этого и масло давит. Сорвало шпонку на шестерне распреда и проскочил ремень грм. Хочешь экстрима — едь своим ходом
Машину оттащили в сервис. Завтра будут вскрывать
не надо ничего вскрывать! надо просто снять ремень грм и шестерню распреда, выставить по меткам и завести. Вскроешь мотор — машина пропишется в сервисе с регулярными проблемами по двигателю
Согласен. Не правильно выразился. Проверят сперва метки
Говно вопрос. На распредвале срезано шпонку. Покупай новую шестерню распредвала и новый комплект грм
Откуда такая уверенность?
Опыт не пропьешь, а масло давануло т.к ремешок повредил сальник КВ, потом при снятие поддона найдете кусочки ремешка в маслозаборнике :)
Откуда такая уверенность?
Ну проверь мою теорию…
Говно вопрос. На распредвале срезано шпонку. Покупай новую шестерню распредвала и новый комплект грм
В этом случае клапана будут целые?
Если загнуло, то он не завелся бы
Хорошо если так. Работает очень громко
Потому что зажигание ранее, сейчас шестерня распредвала сместилась по часовой стрелке вперёд. Потому и стучит.
Как вмт выставить сразу понятно будет
Для начала машину не заводить и на сервис на эвакуаторе, дабы не успеть убить, то что еще возможно живое. На сервисе первым делом вручную проверить правильность установки фаз газораспределения. Вторым делом сдернуть поддон и оценить состояние вкладышей и колена, если колено живое, вкладыши превентивно заменить, разобрать и отдефектовать маслонасос. Если колено почило, искать и ставить живое с одновременной заменой маслонасоса, комплекта прокладок и сальников. Если маслонасос окжется дохлый, обязательно оценить состояние турбинки.
Ром, а что случилось первым; погнало масло, или застучал? От генератора ремень не может попасть в ГРМ.
Всем привет! Надоело слушать этот цокот из движка! На холодный и горячий (поменьше) двигатель. Знакомый послушал, сказал - гидрокомпенсаторы скорей всего. Кто сталкивался с заменой? сколько стоят и какой размер их? смотрел в Экзисте, там разные размеры. 1,6 16V 2005г Ф1 113 л.с. Может у кого есть и другие вердикты?
на К4м стоят гидрокомпенсаторы, но у нас они практически вечные, а стучать могут из-за нехватки или перелива масла в них. Обычно проблема кроется в системе смазки.
По хорошему нужно вскрывать ГБЦ и смотреть что там стучит.
У меня с такими же стуками гуляет распредвал впуска (тоже думал что гидрики), ГБЦ на замену.
Пока 4 тыс. км накатал, коплю деньги ))
при замене гидриков снимать ГБЦ не нужно. снимать нужно подклапанную крышку а также ГРМ откидывать и тд.
Кинетическая вязкость масла 5w40 и 10w40 на прогретом двигателе практически одинаковые,так что нет никакого смысла менять летом одно масло на другое. Другое дело зимой,где у 5w40 на порядок ниже вязкость, лучше прокачиваемость и смазывающие свойства. Другой вопрос,если само масло не качественное,не соответствует требованиям производителя и из за него цокают гидрики
Смысл есть: гуще масло - меньше трещит фазорегулятор при запуске - меньший его износ - экономия по деньгам.
Илия, это пустяки,ведь за все время работы двигателя,он почти всегда работает прогретым,а на запуск уходит дай бог 1% этого времени. Свои лучшие характеристики масло показывает на прогретом двигателе,я уже говорил,что у 5w40 и 10w40 практически одинакова кинетическая вязкость на прогретом двигателе, а на холодном у 5w40 вязкость ближе к оптимальной. Согласен 10w40 не плохое масло и дешевле,но я думаю от переплаты в 500-1000 рублей за пол года никто не обеднеет. Лучше посчитать сколько денег уходит на отдых за одни выходные,в сравнении с ним,переплата за масло будет каплей в море. Ну а людям в южных регионах,где зимой температура не опускается ниже -20 я бы посоветовал перейти на 10w40,вот им переплачивать за 5w40 вообще не имеет смысла
Кстати в Европе очень часто льют 10W40 в меганы.
Преимущества 10W перед 5W и 0W, в том что масло не так быстро вытекает из фазика и он не трещит при запуске, когда происходит износ плунжера. Это продлевает его жизнь, а значит экономит на дорогостоящей замене :)
У меня зимой было залито 5W40, все норм, но как только дневная температура перевалила за +5, фазик начал трещать почти каждый день и все дольше и дольше (что только не делал: и клапан промывал и прокладки горловин менял и фильтр. толку мало), как только залил 10W вот уже 2 месяца все тихо и заводится без проблем.
Вадим, Именно так 5W40 для зимы. 0W30 в наших моторах течет со всех щелей.
Замена масла 2 раза в год не так дорого как замена фазика :)
у меня на мегане2 бензиновом тоже был подобный звук! это этакая особенность реношных моторов! не парьтесь!
1.6(16кл) фаза1 2005г.в.
У меня похожая печалько:
На холодном и на горячем движке заводится и работает вроде как ровно и без посторонних звуков, но вот как начинаешь сцепление отпускать и газу поддавать на первой передачи, то стал появляться (особенно с утра с сентября) какой-то негромкий дребездёжь на 2-3 секунды, пока совсем сцепление не отпустишь, дальше - жмёшь газ и едешь, и опять тихо. Но если по-тихонькому едешь (например во дворе), и не разгоняешься лихо на первой и начинаешь на второю переключаться, то опять такая же ситуация может повторится. Если больше газа давать, то брюзжания этого не слышно, конечно. Но не факт, что оно пропадает. По характеру звука похоже то ли на дребезжание металлического или пластикового элемента из-за передачи вибрации от движка во время прихватывания передачи. Было и бывает ещё более ярко выраженное звучание - когда такое впечатление, что водичка в булькает-журчит и переливается в защите картера или где-то ещё под капотом. Нажмёшь, и бурлит тихонько. Ну не знаю. Комплект ГРМ менял недавно, масло и всё такое - в мае. Но вроде как эти проявления возникают в сырую прохладную погоду. У меня Меган пятый году уже. И на горячем (прогретом за день) движке это явление гораздо реже появлялось.
Читайте также: