Civic ferio es1 свап двигателя
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
Хотелось бы полностью узнать все тонкости процесса свапа двигателя по пунктам. Возможно ли оставить прежнюю МКП, привода или еще что-то, а если нет то почему? . Меняются ли мозги (чипы) у ХОНД, каким образом настраиваются? Каким образом можно увеличить количество лошадей на двиге D17A. до 150-160 л.с.
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
мотор с навесным, опоры двигателя, кпп, привода,тяги/тросики, мозги, проводку переделывать и всякие мелочи
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
1ый и главный момент - деньги, я когда-то спросил у чела одного, во сколько встает такой свап, мне ответили, что около 10к USD, ну подумал, что мне это выйдет дешевле, сейчас приближаюсь к установке K24A3 в седан EG, уже проект вышел за 230к руб без стоимости самой машины, дальше думай сам.
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
А в чем смысл ставить дрыгатель в 160 лс когда на 10 к можно заказать норм запчасти в любом тюнинговом ателье?=)
можно получить больше чем 160 л.с.
Я уж молчу про нагнетатели,компрессоры и прочую лабуду.
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
за тем, что с тем двигателем что у него стоит бессмыслено вкладывать 10к, тупиковая ветвь эволюции =) хотя конечно если чел ограничится в 300лс, то можно и там заморочиться наверное
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
спасибо за ответы вообще чем примечателен тюнинг Цвика этой модели тем что весит тачка мало, и при родном двиге в 1.7 л заряженнность неплохая. Цель собственно не была в достижении больших мощностей, хотя кто его знает.. А 160-170 лошадок вполне хватило бы. Скока читал но D17A вроде не крутится больше. Турбо и компрессоры не считать. Конечно передаточные числа на МКП хорошие вот бы добавить горючки и раскрутить с 6300 об./130 л.с до 7000-7200. Кстати а как в такую машинку Движак на 2.4 влазет?
Замена двигателя на Civic Ferio RS 2003 г.в. D17A МКП на К20А 160 л.с.
может там степень сжатия увеличить с 9.9 до 10,5? вобще будет звучат глупо, но хотелось бы обойтись минимум средств и получить максимум, принцип творения наших ученых я из Иркутска может есть колеги по интересу
Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?
Если возможна:
1. То кто может взяться в Красносрке?
2. Сколько денег надо (работа, двигатель и т.д.)?
3. Можно ли будет продать старый?
4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.
PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??
Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?
Если возможна:
1. То кто может взяться в Красносрке?
2. Сколько денег надо (работа, двигатель и т.д.)?
3. Можно ли будет продать старый?
4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.
PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??
Купить контрактный - не проблема. Тыщ 20-25 наверное будет стоить. Вопрос: надо ли менять мозги (машине конечно) :)
Таг. У вас вариг! Нужно менять и мозг 100%. А вариаторный узел один ко одному? И Что такое прибавка 25 лошадей и момента с гулькин нос?
ИМХО, офффчинка выделки не стоит.
Если вы хотите ощутить прилив мощности, то Вам придется, увы, с цивиком расстаться (TypeR в расчет не беру ибо меха).
Народ пришла в голову идея заменить на Honde Civic Ferio родной движок D15B на D17A.
Возможна эта операция?
Если возможна:
1. То кто может взяться в Красносрке?
2. Сколько денег надо (работа, двигатель и т.д.)?
3. Можно ли будет продать старый?
4. И самое главное. Даст ли это прибавку в мощности, до искомых 130 л.с.? А то слышал отрицательный ответ.
PS. Возможно у кого нибудь есть вариант как поднять мощность авто до 130 л.с. по другому??
Компьютер однозначно при такой замене мотора придется ставить от D17A, причем тот PCM что для вариатора (если у Вас вариатор). Далее читайте марку Вашего вариатора. Если был родной M4VA, M7EA- то никакой D17A установить с ним вместе не получится, работать не будет вообще и никак. Если MLYA, MLWA был родной- то можно заменить мотор на D17A с указаными переделками. Форсировка мотора D15B возможна и куда более 130 кобыл, вопрос в том что Вы вряд ли захотите выложить цену всего автомобиля за такие прибавки.
Так народ обрисую ситуцию подробнее:
Есть цивик 1,5 на вариаторе (марку к сожалению не знаю), машина устраивает на все 200%, но хочется вместо 105, 130 л.с. Ибо 105 это очень мало, а 130 для меня в самый раз.
То что воткнув туда турбину и прочую миширу можно его и до 170 л.с. раскрутить - это мне уже говорили. Обсчитали порядка 60 - 100 все вместе. Это не резон..стоимость машины 230 максимум.
И так, требуется придать имеющемуся автомобилю 25 дополнительных л.с. ВСЁ!
Какими методами этого можно добиться? Желательно как можно конкретнее:)
Заранее спасибо!
Головную боль себе приобретаешь, и денег много потеряешь .
Купи себе Цивика с мотором D17А и будет тебе 130 л.с.
Дешевле будет.
Всех с праздниками.Вариатор у меня умер, было принято решение купить ещё один. На Торренс заказал,поставили по блату за 4500,поменяна жидкость и два фильтра. Обучили его. Вроде все хорошо,ни толчков,ни пинков, но вот пришли минусовые температуры, после запуска двигателя машина 5 минут греется,сажусь за руль и при включении D либо машина глохнет,либо начинают скакать обороты, от 200-500 и до 1800 и так пока километра 3-4 не проедешь. Меня это стало не на шутку раздражать. Открыл интернет,перелопатил все отзывы о замене вариатора на механику,все в принципе написано доступным языком,если имеешь представление о чем читаешь. Но при изучении всей этой информации я упустил небольшую,но важную деталь. О которой в принципе ни кто и ни где не написал, я расскажу об этом ниже. Значит начал я искать донора,с чего все это снимать. нашёл два разбитых сивика. Оба с двигателями D15. Но леворульных. Цена на запчасти меня смущала,один просил за все (коробка,кулиса,стартер,трубки и прочее. ) больше 30. Второй снимать сам вообще ни чего не хотел,хочешь говорит,за 50 всю машину покупай и делай с ней что хочешь. Меня это не устраивало, тем более я не был уверен что с леворульных версий,да ещё и других кузовов подойдёт в мою машину все это. Полез опять в интернет. Там,в результате не долгих поисков,нашёлся человек,который занимается продажей свап-комплектов именно для кузова ES-1. То бишь моего кузова. Связался с ним,обговорил все моменты, касаемо установки,нужны или нет привода,подойдёт или нет блок управления и т.д. И опять таки я в диалоге с ним упустил ту самую деталь,о которой говорил выше. итак,оплатил я за свап сумму, получил огромную коробку со всем барахлом на ПЭКе, и одновременно заказал МКПП. На том же Торренсе,на котором брал вариатор. И тут начинается самое интересное, из отзывов о замене кпп я видел что на двигатель D15В идут коробки S40 и S20. Разницы нет ни какой,разве что они имеют маркировки,если не ошибаюсь A000 и В000. Первая, насколько я могу судить, короткая, на старт. А вторая длинная,на скорость. То есть B000 по трассе будет при тех же оборотах жрать меньше и ехать быстрее. Думаю да мне в принципе все равно, какая придёт ту и поставим. Пришла значит S40, Хе-хе-хе. итак все у меня на руках, я начал думать где все это ставить. Я по образованию инженер,не автомобильный правда,но открутить 70-80 гаек и закрутить их назад я был уверен что справлюсь с этим. Тем более я имею много инструмента у себя в гараже, и хорошего в том числе, всегда делал все машины свои сам. Но беда в том что яма у меня глубиной 1,5 метра, масло поменять и не более того. И в придачу у меня не было приспособления для того чтобы поднять из моторного отсека вариатор и впихнуть туда мкпп.силами своих рук я сделать этого не смог бы. Пришлось обратиться к ребяткам знакомым, Которые в марки и чайзеры пихают "узеты" и "джизеты". У них нормальный гараж и руки растут из плечей,а не из жопы,как у большинства остальных "сервисменов" приехал к ним,оставил свою коляску. На отцовском недоджипе привёз коробку. Начались ожидания, и ожидания не заставили себя долго ждать. Они позвонили и сказали что коробка то не та. да-да, именно не та. Она подходит под двигатель,но не под кузов. Спереди Ее просто не за что цеплять,эту S40. Плюс у S40 тяги, которые прикреплены к кулисе. А у меня кузов для тросов. И ещё у этой коробки стартер сзади,а у меня впереди. Короче пришлось сказать эхептвоюмать, и лезть опять в интернет и искать решение проблемы. Кто-то бы на моем месте расстроился,за то что потратив столько денег, да ещё и по своему невежеству остался ни с чем. Но не головой же мне об эту S40 теперь биться, продам думаю я. Не велика потеря. Ищу мкпп на дроме, по марке кузова, почему я раньше этого не сделал - не знаю. Нахожу, под es-1, маркировка Ее PLW. Цена - от 28 000 рублей. Вот тут я и подохуел,если честно так сказать. что теперь делать я не знал, так как эти s20 и s40 не более 10000. Не стал паниковать,связался с этим парнем что выслал мне свап-комплект, говорю вот такая проблема, он мне сразу сказал - есть мкпп,та что тебе нужна,надо в ней поменять синхронизаторы,отдам за шапку сухарей,согласен? Еще бы я не был согласен. Отправил деньги,коробка придёт 14 числа,14 января то есть. Вот такие вот дела,оказывается двигатель одно дело,а кузов другое. Так что будьте внимательны, при таких вот глобальных переделках в своих авто. По окончании данной процедуры я отпишусь, я думаю многим интересно. И ещё, может кому нужен моторчик с моей машинюхи,я планирую вкорячить D17a, так что если нужен мой D15, который кстати в состоянии очень хорошем, можете обратиться.
Итак,свап D17A CVT на K20A2 6мкпп. Отчет.
Итак,не смотря на многие противоречия решился я на свап мотора К20 в кузов EU-3, взамен мотора D17A и вариатора(CVT).
Отчет к сожалению без обильного количества фотографий, но все ключевые моменты покажу и расскажу.
Начну пожалуй с различий в целом.
Мотор D серии установлен выпускным коллектором вперед, к радиатору.
Мотор K серии повернут на 180гр, то есть выпускной коллектор выведен назад, как у всех нормальных автомобилей).Переделки все будут соответствующими.
Подробнее о каждом из пунктов:
Бачку омывающей жидкости ,блоку ABS, и блоку предохранителей переезжать не обязательно, но аккумулятор придется переносить либо в багажник , либо переносить его на другую сторону на платформе но без возможности использования штатного верхнего крепления аккумулятора. Оставить его на том же месте не получится, на его место встает гидроопора и шкивы мотора.
Упор капота – Сначала были мысли что будет упираться в будущий аккумулятор ,но проблем никаких не возникло. Но если ставить прижимную планку – то упор уже придется убирать. И если на аккумулятор нацепить защитный кожух – уже есть риск, что упор может выскочить из фиксатора и замкнуть плюсовую клемму.
О различиях остальных запчастей.
Радиатор – толще чуть ли не в 2 раза. Верхний патрубок уже расположен ближе к середине радиатора. Бачок ОЖ уже крепится по-другому. Вентиляторы тоже поменялись местами. Из- за этого удаляем вертикальное ребро из телевизора. Коса с проводкой что идет к вентилятором по сути другая. Разъемы питания одинаковые, а вот разъемы включения уже другие.
В нижней части радиатора установлен датчик включения. Управляется как я понял, как блоком управления двигателя, так и просто замыкаясь. Разъем под него почти такой же, но все же не подходит.
Подрамник другой, ну учитывая тот момент, что мотор повернут на 180гр, я думаю все итак понятно.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости имеет иную форму изгиба в средней части. Виновата в этом выпускная система. Приемная труба заметно большего диаметра.
Нижняя распорка. Устанавливается чуть ниже рулевой рейки на лонжероны.
Передние стойки. Визуально такие же, но шток заметно толще.
Другие пружины. Думаю не стоит забывать что К-мотор тяжелее…
Задние отличаются пружинами.К низу виток переменный.
Передние рычаги. Абсолютно идентичны. Стойки стабилизатора(косточки) тоже.
Задний стабилизатор. Толще,немного другие изгибы.Прижимные планки втулок и косточки те же.
Добавляется также верхняя задняя распорка.
Селектор и его тросы. Вместо одиночного троса АКПП/CVT встают уже 2 троса МКПП, и соответственно сам селектор. Кстати 4 болта которыми крепился селектор CVT при попытке затянуть ими селектор 6стМКПП оказались очень короткими, пришлось искать другие.
Блок управления двигателем и его коса. Отдельная история. Самое сложное во всей затее. О ней потом более подробно.
Тормозная система.
Вакуумный усилитель и главной тормозной цилиндр. Визуально по размерам одинаковые, но ГТЦ имеет другую маркировку .Передние тормоза уже не 262мм диски а 300мм, соответственно и другие тормозные суппорта. Тормозной шланг в месте входа в цилиндр суппорта имеет другой изгиб.
Задние тормоза одинаковые.
Стояночный тормоз. Другая система в корне. О ней подробно чуть ниже.
Выпускная система. Все другое. Длина резонаторов также разная, что интересно – мой оказался длиннее. Но при этом и от Type-R оказался слишком коротким. Вопрос решился отрезанием переднего фланца с гибом от моего резонатора, и привариванием на это место фланца и гиба от Type-R. Отличается также соединительный фланец резонатора с основным глушителем.
Рулевая рейка.В целом все то же самое. Отличается самим электромотором.Внутренние детали такие как ползун и втулка пробиваются по каталогам одинаково. Вместе с рейкой менял и блок управления EPS,что установлен в ногах у пассажира. Рулевые наконечники и тяги те же.
Шаровые опоры – в месте соединения с рычагом диаметр тот же, но резьбовая часть уже шире.
Сцепление. Отверстия в кузове под цилиндр сцепления заведомо отсутствуют. После снятия педали стояночного тормоза увидим пластину на которую педаль крепилась.
По местам точечной сварки аккуратно высверливаем эту пластину.
Снаружи мы видим в нижней части одну из сварных точек. Я поторопился, и решив что это и есть нижняя метка под шпильку цилиндра сцепления, быстро просверлил перегородку. Результат - лишнее отверстие. Изнутри приложите цилиндр, хотя и в целом визуально понятно, что и в каких местах сверлить. 2 отверстия по краям под шпильки, и большое отверстие по центру под выступающую часть цилиндра сцепления.
Так как при разборе авто все магистрали попросту перекусывают- я остался без верхней магистрали. Была найдена магистраль вообще неясно отчего, которая была еще и длиннее намного, но подходила по соединительным фланцам. Изогнув ее в нескольких местах, установил на место. Лучший вариант - купить армированный шланг.
Педаль устанавливается на шпильки цилиндра которые уже торчат в салоне.
Отдельный момент прокачка системы– чтобы прокачать пришлось создавать искусственно давление жидкости) Снимается бачок сцепления, и в этот патрубок вставляем например клизму с тормозухой) ну и сдавливая при прокачке создаем давление))
Добавлю, что от 3х дверного кузова Type-R,тросы оказались очень короткими..
Переварка опор.
Изначально казалось что это будет самым трудным во всем процессе. Оказалось все гораздо проще. Отсверливаем гидроопору.
Отсверливаем поперечную планку, что держит одну из ножек кронштейна блока предохранителей.
до
до
после
Вносим К мотор в моторный отсек. Подрамник от К мотора уже должен быть установлен. Закрепляем мотор в переднюю заднюю опоры, и отмеряем положения боковых опор. Вытаскиваем мотор. Привариваем опоры, по тем же точкам что и отсверливали их. Советую сразу обработать их антикором и подкрасить.
На этом же этапе рекомендую решить вопрос так же и с планкой аккумулятора. Если соберетесь ее ставить – сверлите отверстия сразу под нее.
Снова устанавливаем мотор)
Несколько фотографий опор в уже собранном виде:
О подробных инструкциях как полностью собрать и разобрать автомобиль я думаю писать нет смысла)
Фото из процесса:
вытащил старый мотор
Привезли то, из-за чего я не мог спать полтора месяца,да и до сих пор не могу)
К20 занял свое место
Сборка. установлены блок предохранителей и блок ABS
Примеряем новые тапочки
Уверенно встаем на колеса
Ну вот что-то в таком духе получилось)
Конечно не все еще доделано до конца)По электрике много косяков, но главное что все на ходу, ездить можно)
Всплывшие проблемы:
Отсутствие проводки под O2 датчик.
Другая схема управления вентилятором
Распиновка разъема С101
Не работают фонари заднего хода.
Не работает спидометр,из-за него усилитель рулевой рейки вырубает.
Не работает ABS
Не заводится с ключа
Иммобилайзер
***********************************
Вкратце о плясках с электрикой и что было сделано.
В начале пришлось наращивать силовые провода от аккумулятора к блоку предохранителей под капотом.
Далее берем часть косы что идет по верху телека. Разъемы питания вентиляторов "меняем местами" то-есть один укорачиваем,второй удлиняем. Прокладываем новый провод для датчика включения вентилятора. Массу выводим куда удобно, сигнальный плюс я подвел к блоку предохранителей( точно не помню какая колодка, но помню что она в центре и в ней зелено-белый провод).Вешаем датчик на него.К слову этот же зелено-белый провод идет к разъему с101 в салоне
С вентиляторами закончили.
ABS - просто висит массовая О-клемма, торчит из косы перед блоком абс. просто замыкаем на массу.
Молчит стартер - так как стоял селектор передач и он прерывал минус от реле стартера - то просто берем салатовый провод и замыкаем на массу. Подробнее в этой теме
Иммобилайзер - лично я просто вышил из мозга. И вынул красно-синий провод из Е27
Разъем с101.
20контактная 2х10 рядная фишка , соединяет мозг и моторную косу с салонной проводкой.
Итак, что мы имеем.Точнее как сделал я. Некоторые позиции могут отсутствовать у вас изза различий моторов/комплектаций/расположения руля
Провода со стороны мозга и мотора------Провода с салона:--------------Их значение:
Желто-красный -------------------------Желто-красный-----------------Лампа давления масла на приборке
Черно-желтый --------------------------Черно-оранжевый----------------***Вроде лампа Check Engine, но могу ошибаться
Черно-белый тонкий --------------------Черно-белый тонкий--------------Масса от катушек
Два желто-черных ----------------------Желто-черный--------------------Типа массы от каких то реле)
Черно-белый толстый -------------------Черно-белый толстый-------------Стартер от замка зажигания
Бело-зеленый ---------------------------Сине-белый-----------------------Сигнал для спидометра и рулевой рейки
оба для огней заднего хода. Я использовал салатово-красный провод от селектора предварительно кинув его на массу
(в районе селектора один из черных массовых)
Это основное. НО у нас остаются свободными со стороны мозга:
Красный(А6) - Сигнальный плюс для лямбды
Черно белый - Минус от подогрева лямбды
Со стороны салона:
Зелено-белый (да,еще один)
Желтый - (реле заднего хода)
Салатовый - ***
Салатово-красный ***(их два, один у меня масса.)
Черно-красный (минус от лампы N на приборке)
Сине-черный (минус от лампы P на приборке)
Бело-синий - ***
Белый толстый - (Плюс подогрева лямбд, идет от реле подогрева)
Фонари заднего хода.
Белый тонкий провод со стороны салона - на нем появляется +при включении зажигания(проходит от блока предохранителей через лампочку R в приборке)
со стороны мотора в К косе имеем желтый и зелено белый провод - это провода от датчика задней передачи.должны прозваниваться между собой при включении задней. На любой из них вешаем тот белый тонкий плюс, второй кидаем на массу.
По лямбдам отлично помогает эта схема:
два провода на схеме идущие вниз -идут к реле
По любым вопросам пишите, вспомним, найдем, разберемся)
Ну да. И коробка и выхлоп и мозги и коса и куча всего)) Мне советуют надуть, но втэк прикольнее) Я уже и мастера нашел в своем городе) Осталось денег собрать, когда решусь напишу тебе) Спасибо за помощь)
блин крутая тема вапще если ты это сделаешь.у нас в россии я не встречал чтобы кто то в 7ого седана к20впихнул. дешевле выйдет взять тайп р еп3 распил из япы)перед весь с движкой и коробкой)я так то особа не шарю просто читал слышал:)
дешевле выйдет взять тайп р еп3 распил из япы)перед весь с движкой и коробкой и поставить на твой седан все.чем по отдельности брать)
Читайте также: