Чистка впускного коллектора сааб

Обновлено: 29.01.2025

Если у вас возникли такие симптомы, как неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, провалы при резком нажатии на педаль газа, потеря мощности, увеличенный расход топлива, тяжёлый запуск на холодную, грязный выхлоп, нужно срочно обращаться к специалисту техцентра, чтобы выяснить причину данных неисправностей. Как правило, причин может быть две:

Естественный износ или повреждение таких деталей двигателя, как поршневые кольца, сами поршни, клапана, в особенности у автомобилей с большими пробегами.
Чрезмерное образование лаковых и карбоновых отложений(нагара) во впускном коллекторе, клапанах, на дроссельной заслонке, закоксовывание компрессионных и маслосъёмных колец.

Очень часто мастера автосервисов приговаривают автомобиль к капитальному ремонту, не разобравшись в истинных причинах неисправности. А ведь достаточно часто проблемы возникают по причине №2 и опытный специалист должен обязательно заглянуть в цилиндр при помощи эндоскопа, и если не обнаружено повреждений ЦПГ (цилиндропоршневой группы), а видны сильные карбоновые отложения, посоветовать провести промывку впускного коллектора.

Так выглядят карбоновые отложения на клапанах.

Что же такое сервис индукционной системы

Говоря простыми словами, это сервис по очистке впускного коллектора и топливной системы. При чём промывка впускного коллектора проводится без снятия (безразборный метод)

Сервис индукционной системы по технологии BG проводится с применение профессионального оборудования BG VIA 9290-500 и промывочных жидкостей BG.

На первом этапе происходит очистка впускного коллектора и клапанов от нагара. Отсоединяется корпус воздушного фильтра и при работающем на оборотах 1300-1500 оборотов двигателе, через специальную форсунку с гибким держателем, распыляется промывка BG206 с расстояния 2-4 см прямо на дроссельную заслонку. На одну промывка впускного тракта расходуется 650-975 мл сольвента. Для усиления эффекта в качестве сольвента можно использовать смесь из промывок BG 206 и BG 211 из расчёта 2/1. Смысл процедуры заключается в размягчении нагара под действием сольвента и методом периодически прогазовок до 2000-2500 об/мин срыв его со стенок коллектора. Метод абсолютно безопасен, так как размягчённый нагар отслаивается мелкими частицами и благополучно сгорает. После завершения работ корпус воздушного фильтра возвращается на своё штатное место. В него устанавливается воздушный фильтр, и автомобиль запускается. После промывки впускного коллектора автомобиль должен поработать 5-10 минут на холостых оборотах, а потом 15-20 минут под нагрузкой с плавным увеличением оборотов от холостых до 3-4 тысяч. Можно так же проехать на автомобиле 20-25 км.

Очистка впускного коллектора без разбора рекомендуются и автомобилям с дизельными двигателями.

Второй частью сервиса индукционной системы является промывка топливной системы. Она производится при помощи того же аппарата BG VIA 9290-500. На автомобиле отключается бензонасос, перекрывается обратка, аппарат подключается непосредственно в подкапотном пространстве к топливной рампе при помощи специального адаптера. Предварительно проверяется герметичность собранной системы. В колбу наливаем промывку для двигателей прямого впрыска BG201 или смесь из BG 210 и BG 211 из расчёта 2/1. На аппарате устанавливается необходимое давление, и запускается двигатель автомобиля уже на промывочном сольвенте. Промывка проходит до полного исчерпания сольвента в аппарате. После исчерпания сольвента отключается оборудование и подключается бензонасос и обратка. Так же для укрепления результата в бак необходимо добавить банку промывки топливной системы BG208. Как и на первом этапе по завершению промывки автомобиль должен поработать 5-10 минут на холостых оборотах, а потом 15-20 минут под нагрузкой с плавным увеличением оборотов от холостых до 3-4 тысяч. Можно так же проехать на автомобиле 20-25 км.

Последним завершающим этапом является удаление ошибок ECU, сканирование автомобиля и оценка результатов сервиса. Максимальный результат достигается после полного исчерпания смеси топлива и BG208 в топливном баке.

Подробнее о сервисе индукционной сиситемы BG в этом видео

Из инструмента нам понадобится головка на 7 (хомуты патрубков), на 8 (шестигранная для болтов-звёздочек коллектора), 10 (гайки коллектора), звёздочки, рожковый на 17 (трубки ТНВД-форсунки) пассатижи, ну и отвёртка плоская тонкая.
Если есть зарядное, то не поленитесь и поставьте аккум на зарядку — ему понадобятся силы потом при прокачке топливной.

Далее снимаем впускную трубу коллектора (4 болта-звезды головой на 8). Я пару месяцев назад чистил EGR поэтому сажи, как видно, не много.

Далее надо снять клапан EGR. Отсоединяем трубки охлаждения (предварительно необходимо подобрать к ним заглушки, ибо потечёт ОЖ оттуда, я нашёл алюминиевые прутики и ими затыкал). Головой на 8 откручиваем 2 болта и вращая EGR туда сюда тянем наружу (не потеряйте резиновое уплотнительное колечко у основания).

Далее снимаем шланги обратки (на тройниках советую подрезать шланги ножом, чтобы легко снимались и не заломать тройничёк), потом рожковым на 17 скидываем трубки от ТНВД до форсунок (верней до мостов форсунок, ну не важно). Выходы с ТНВД лучше накрыть тряпкой (мало ли).
Затем откручиваем болты крышки коллектора (голова на 8) начиная от центрального и далее по спирали (по науке)

Снимаем крышку и видим этот УЖАС!

Находим под слоем сажи 7 гаек под головку на 10 и откручиваем их… также от центра по спирали…

снимаем нижнюю часть коллектора и любуемся закоксовоностью

Далее начинаем чистить всё это дело. Кто чем тут уже из имеющегося под рукой инструмента. Я чистил шуруповертом с разного диаметра круглыми щётками по металлу.
Совет, не рекомендую очиститель карбюратора ибо чистится на сухую замечательно, а с очистителем только грязь разводится лишняя.
Впускные каналы на движке тоже чистил — маленькой щёточкой по металлу + дуло пылесоса.
Намучившись собираем всё обратно в обратной последовательности

Решил я почистить впуск.
Да опелевские форумы пестрят подобными отчётами, но у нас же SAAB!
Итак начнёем.
Перед данной продцедурой прикупил я на Экзисте все три прокладки под коллектор (65 тыров) и метр шланга на обратку.

Из инструмента нам понадобится головка на 7 (хомуты патрубков), на 8 (шестигранная для болтов-звёздочек коллектора), 10 (гайки коллектора), звёздочки, рожковый на 17 (трубки ТНВД-форсунки) пассатижи, ну и отвёртка плоская тонкая.
Если есть зарядное, то не поленитесь и поставьте аккум на зарядку - ему понадобятся силы потом при прокачке топливной.

Начинаем со снятия патрубков на/от интеркуллера, затем скидываем металлическую трубу перекрывающую клапанную крышку. Скидываем разъёмы с датчика наддува и клапана EGR. Снимаем вакуумные трубки с приводов заслонок (не тянуть за них, а-то порвутся - там есть прорезь под отвёрточку, поддеваем отвёрткой)

Далее снимаем впускную трубу коллектора (4 болта-звезды головой на 8). Я пару месяцев назад чистил EGR поэтому сажи, как видно, не много.

Далее надо снять клапан EGR. Отсоединяем трубки охлаждения (предварительно необходимо подобрать к ним заглушки, ибо потечёт ОЖ оттуда, я нашёл аллюминевые прутики и ими затыкал). Головой на 8 откручиваем2 болта и вращая EGR туда сюда тянем наружу (не потеряйте резиновое уплотнительное колечко у основания).

Снимаем крышку и видим этот УЖАС.

Находим под слоем сажи 7 гаек под головку на 10 и откручиваем их. также от центра по спирали.

снимаем нижнюю часть коллектора и любуемся закоксовоностью

Далее начинаем чистить всё это дело. Кто чем тут уже из имеющегося под рукой инструмента. Я чистил шуруповертом с разного диаметра круглыми щётками по металлу.
Совет, не рекомендую очиститель карбюратора ибо чистится на сухую замечательно, а с очистителем только грязь разводится лишняя.
Впускные каналы на движке тоже чистил - маленькой щёточкой по металлу + дуло пылесоса.

Намучавшись собираем всё обратно в обратной последовательности

Разборка/сборка заняла около 1.5 часа, около двух часов чистка.
И около 2-ух часов пытался завестись - ибо усадил аккум и пришлось заряжать, хотя аккумулятор не убитый.

Из ощущений: улучшилась тяга на низких оборотах, стала лучше заводиться после простоя (но это скорее всего из-за замены шлангов обратки), ну и чувство гордости за себя любимого

Надеюсь кому-нибудь помогут мои труды, всем удачи.
P.S. Ничего сложного нет, труднее было отчёт написать

2 Ответ от Znahar→ 16-01-2012 18:40:34

Все прокладки ужимные (с кантиком) зажимаются один раз. С таким успехом и кусок фальги можно былобы положить.

3 Ответ от Yoma→ 07-05-2012 19:42:27 Отредактировано Yoma (07-05-2012 19:49:57)

а вот мое счастье
до:
крышка впускного коллектора

вихревые заслонки

оцените слой

EGоRка

каналы в ГБЦ. "до" и "после" чистки

после:
крышка

заслонки

EGR

каналы в ГБЦ

так же поднял клапанную крышку, так для посмотреть:

вроде бы не все страшно
поближе

клапанная изнутри

пробег машины 444тыс.км
кстати прокладки я ставил тоже Виктор Рэйнз, по 40.000 за штуку.
и разбирал/чистил я намного дольше. и заводился дольше

4 Ответ от serega0756→ 07-05-2012 19:59:44

Я смотрю сажа у тебя влажная какая-то, у меня сухая была.
За пробег - респект.

5 Ответ от Yoma→ 07-05-2012 20:06:17 Отредактировано Yoma (07-05-2012 20:08:17)

Я смотрю сажа у тебя влажная какая-то, у меня сухая была.
За пробег - респект.

из патрубка от клапанной к турбине

масло подбрасывало вот и влажная. но влажная она только сверху, снизу оказалась сухая и твердая.

6 Ответ от serega0756→ 07-05-2012 20:08:10

7 Ответ от Yoma→ 07-05-2012 20:22:10 Отредактировано Yoma (07-05-2012 20:22:54)

а как у тебя расход до и после? у меня упал вроде бы. правда я проехал только 70-80км. раньше город был не меньше 10, теперь 7.5(тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить)
про тягу с низов не скажу, т.к. "реальная тяга" у меня от 2000 об/мин, после чистки пробовал "дунуть" - до 5000об/мин на 3-ей, ускорение не спадало по ощущениям.
но вроде бы мотор ровнее работать стал.

а как у тебя расход до и после?

да вроде бы не изменился, а вот тягу с низов ощутил.

ппц у вас коллекторы жесть просто

Сложно сказать о рещультатах по расходу. У меня без чистки пока (правда пробег всего то 150 000 км.) зимой расход около 9,0 л/100 км а летом в 8,2-8,5 влаживаюсь по городу в час пик (в 17.00-18.00). За городом при 120 км/ч расход вообще детский 5,9-6,0 (замерено при пробеге в 1200 км за один день неделю назад). Но почистить это гуд идея. Летом во время отпуска обязательно почищу ЕГР и коллектор.

11 Ответ от stas87→ 04-10-2012 22:03:11

подскажите, на впускном коллекторе стоит какой-то вакумник который меняет положение заслонок в колекторе.

теперь вопрос для чего этот вакумник от чего он работает ?

12 Ответ от AlexanderRB→ 05-10-2012 09:16:18

может у кого есть такой отчет по 1.9 TID Z19DTH)))) на сервисе то что-то не откручивается то еще что. может сам и бы попробовал такое проделать.

13 Ответ от AlexanderRB→ 05-10-2012 09:17:32

P.S а отчет в зачет! жаль что не по моему двиглу)))

14 Ответ от serega0756→ 05-10-2012 09:28:10

подскажите, на впускном коллекторе стоит какой-то вакумник который меняет положение заслонок в колекторе.
теперь вопрос для чего этот вакумник от чего он работает ?

Их называют вихревые заслонки, управляется вакуумом от эл.магнитного клапана, который в свою очередь управляется мозгами.

15 Ответ от stas87→ 05-10-2012 21:51:13

подскажите, на впускном коллекторе стоит какой-то вакумник который меняет положение заслонок в колекторе.
теперь вопрос для чего этот вакумник от чего он работает ?

а теперь главный вопрос для чего сами заслонки и нужны ли они , если их удолить ? на что влияют когда в открытом положении и когда в закрытом ?

16 Ответ от Yoma→ 05-10-2012 22:36:44

нужны для завихрения потока воздуха и лучшего воспламенения смеси в цилинтрах около свечей на низких оборотах(скоростях)
нарыл в интернете

17 Ответ от Бамбуча→ 27-02-2013 14:20:12

Скажите, а клапанную крышку нужно затягивать под определенный момент, или пофигу?

SAAB 9-3 2.2TiD '02 - Мы были вместе 3 года 7 месяцев и 5 дней (sold) >OPEL Omega 2.5DTI '03 AT r17 chip

18 Ответ от Dark Tranquillity→ 27-02-2013 15:27:01

Все болты надо затягивать под определённый момент. Но в случае с клапанной крышкой больше "пофигу". Главное чтобы с одинаковым усилием было всё зажато, масло не сочилось и резьбу чтобы сдуру не сорвать.

19 Ответ от MAX.M→ 27-02-2013 16:17:43

По теме: просвятите (чтобы понятно было обывателю) как правильно и доступнее (без лишних прибамбасов) прокачать топливную систему после чистки коллектора. Собираюсь по весне чистить свой и "хочу все знать" и не хочу потом садить аккум или тягать авто. Т.е. интересует конкретный порядок действий, что где откручивать и как прокачивать. В общем читал подобную инфу на опелевских форумах, но хотелось бы здесь увидеть, так сказать в профильной теме + всем дизельным саабоводам пригодится на будущее.

VW Passat B8, 2.0TDI, 2015 SAAB 9-3 SS, 2.2TiD, 2003 ____/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\______S_A_A_B____F_O_R_E_V_E_R______/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\____

20 Ответ от Dark Tranquillity→ 27-02-2013 16:31:48

По теме: просвятите (чтобы понятно было обывателю) как правильно и доступнее (без лишних прибамбасов) прокачать топливную систему после чистки коллектора.

Начнём с того, что чистить коллектор ради того, чтобы просто почистить коллектор, смысла нет, потому что он через неделю-две будет точно такой, как и до чистки. Если коллектор снимается в связи с проведением других работ - тогда можно и почистить, хуже не будет.

Продолжать про процедуры развоздушки?

21 Ответ от MAX.M→ 27-02-2013 16:36:00

Чистить буду попутно с чисткой/дефектовкой клапана ЕГР.

Продолжать про процедуры развоздушки?

VW Passat B8, 2.0TDI, 2015 SAAB 9-3 SS, 2.2TiD, 2003 ____/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\______S_A_A_B____F_O_R_E_V_E_R______/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\____

22 Ответ от Dark Tranquillity→ 27-02-2013 17:03:31

Самый простой способ из работающих. Покрутить акумом придётся, как ни крути Вот такой каламбурчик. Основной принцип: ТНВД не должен хапануть воздуха.

Первым делом покупаешь шприц, кубов на 20, для надёжности. Снимаешь перед проведением работобщую трубку обратки низкого давления, сразу же вставляешь туда шприц, вытягиваешь его и так и оставляешь на всё время. Это гарантия того, что топливо не свалит через обратку и ТНВД не хапанёт воздуха. Так же можно эту трубочку просто пережать специальным зажимом для трубочек, это проще, но чуть менее надёжно. К тому же, шприц нам пригодится, если ТНВД всё таки хапанёт воздуха.

После проведения работ ставим две нижние части коллектора на место, верхнюю часть и обратки не ставим. Ставим трубки ТНВД. Кстати, хороший вопрос: трубки снимались полностью или просто подгибались и коллектор вытаскивался из-под них? От этого зависит время прокачки. Трубки ТНВД прикручиваются на форсунки без зажимания, так чтобы было достаточно примерно четверти оборота, чтобы их зажать. Подложить под них салфетку или что-нибудь похожее, скоро мы их зальём солярой.

Далее варианты, делаешь эту работу один или с кем-то. Если с кем-то, то он сидит в машине и по команде крутит стартером, а ты смотришь, течёт из трубок или нет. Именно течёт, а не плюётся воздушно-дизельной смесью. Течь будет с обратной стороны зажимной гайки. Как только течь стала уверенной, без содержания воздуха - лёгким движением руки зажать гайку на форсунках. Повторить 4 раза. Больше 20 секунд лучше не крутить. К этому моменту двигло уже должно начать схватывать. Как только двигло начало потихоньку тарахтеть сначала одним, потом вторым, третьим цилиндром - надо поддать газу примерно наполовину нажатия педали. С момента первого "подтрахивания" уже стартер не отпускать. Как только уверенно завёлся - подержать обороты секунд 10 на отметке около 2000 и заглушить.

Далее освободить обратку от шприца или зажима, поставить всё на место, прикрутить верхнюю часть коллектора и всё остальное. Завести снова, с газом на 2000 оборотах для большей уверенности.

Случается такое, что двигло заводится и через некоторое время глохнет. Это означает, что ТНВД таки схватил воздуха. Делаем грустные глаза Начинаем выкачивать его из ТНВД шприцем: вставляем его в трубочку обратки, вытягиваем, достаём, сливаем. Когда достаём, затыкаем пальцем обратку. Сначала пойдёт чистая соляра, потом соляра с воздухом вперемежку, потом в определённый момент не удастся выкачать ничего - оставляем шприц в таком положении. Повторяем процедуру с откручиванием-закручиванием трубок высокого давления. Если коллектор уже собран, то разбирать его не обязательно, достаточно будет развоздушить ТНВД через две трубки, которые находятся под металлическим патрубком от турбины. Крутим, льётся, зажимаем. Должно схватить.

Ни для кого не секрет, что дизельный двигатель за последние годы среди растущего числа автолюбителей рассматривается как намного более предпочтительный тип ДВС по сравнению с привычными бензиновыми агрегатами.

Как правило, такие тенденции проявляются в случае приобретения нового автомобиля, причем не коммерческого, где дизельный мотор уже и так давно и прочно обосновался, а именно легкового. Вполне очевидно, что на фоне топливного и экономического кризиса, а также благодаря развитию технологий двигателестроения, плюсы дизеля вышли на первый план.

Естественно, меньшая стоимость дизтоплива одновременно с его низким расходом не может не радовать. Однако не стоит забывать и о том, что при всей своей надежности дизель все равно требует повышенного внимания. Если точнее, речь идет о системе питания воздухом и топливом.

В этой статье мы намерены поговорить о том, когда и почему нужна очистка впускного коллектора (впускного тракта дизельного двигателя), какие признаки указывают на то, что впускной тракт двигателя нуждается в очистке, как проводится данная процедура и что необходимо, чтобы качественно очистить впуск дизельного мотора.

Почему нужна очистка впуска: дизель и частые проблемы из-за сажи

Владельцы авто с дизельным двигателем хорошо знают, что любые сбои и отклонения в работе данного типа ДВС требуют немедленной диагностики и устранения. Дело в том, что даже непродолжительная эксплуатация дизеля, который начал троить, дымить и т.д., может в скором времени привести к намного более серьезным последствиям.

С учетом того, что ремонтировать дизельный мотор сложнее бензинового, а многие запчасти стоят ощутимо дороже, становится понятно, что в процессе эксплуатации следует регулярно проверять ТНВД и форсунки, а также проводить профилактическую диагностику других дорогостоящих элементов (например, турбокомпрессор).

Однако даже если вдруг стали заметны определенные сбои (пропала тяга, появились скачки оборотов, при перегазовках идет черный густой дым и т.д.), такие признаки не всегда указывают на то, что обязательно необходим сложный и дорогой ремонт. Другими словами, владельцу не стоит сразу расстраиваться, так как решение проблемы может оказаться весьма простым.

Дело в том, что во многих случаях виновником сбоев в работе дизельного двигателя является банальная грязь и отложения, которые скапливаются во впускном тракте. При этом дизельный двигатель ведет себя так, как будто наступил критический износ агрегата.

Что касается самих причин загрязнения впуска, их существует достаточно много. На территории СНГ обычно виновником можно считать низкое качество дизельного топлива, пониженное цетановое число, наличие дополнительных примесей. В результате создаются все условия для усиленного нагарообразования и коксования.
Также не стоит забывать о том, что для снижения токсичности выхлопа все современные дизели имеют систему EGR, то есть во впускном коллекторе стоит специальный клапан EGR, который позволяет реализовать рециркуляцию отработанных газов.

Если коротко, когда двигатель работает под небольшой нагрузкой, через этот клапан часть выхлопа поступает во впуск и смешивается с воздухом, который подается в цилиндры. В процентном соотношении около 15% отработавших газов составляют долю в общей массе топливно-воздушного заряда.

Благодаря тому, что в добавленном таким образом выхлопе нет кислорода, замедляется скорость горения топливно-воздушной смеси, в результате чего понижается и температура горения. Это приводит к снижению оксидов азота (NOx) в составе выхлопных газов.

На практике в таких режимах мотор работает не часто, особенно в городском цикле. Получается, постоянная подача выхлопа во впуск происходит очень часто и приводит к тому, что во впускном коллекторе оседает много сажи, которая скапливается на стенках. Таким образом, загрязнение впускного тракта в дизельном моторе неизбежно и владельцу нужно быть к этому готовым.

Еще добавим, что к дополнительному загрязнению впускного коллектора причастен и сапун системы вентиляции картера, который также сбрасывает избытки картерных газов во впуск. Как известно, в картере присутствует масляный туман, при этом маслоуловители до конца не способны задержать все частицы смазки.

Получается, во впуске накапливается не просто сажа, а маслянистая грязь, которая активно загрязняет все поверхности и сам клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

Идем далее. Выделив среди частых причин загрязнения впускного тракта дизельного двигателя систему ЕГР и вентиляцию картера, к этому также стоит добавить неисправные свечи накала. Дело в том, что если свечи работают некорректно, тогда запуск холодного дизельного ДВС сильно осложняется. Во впускной коллектор начинает попадать дизельное топливо, которое еще больше загрязняет впуск.

С учетом вышесказанного становится вполне очевидно, что впускной коллектор со временем покрывается плотным маслянистым слоем грязи, в результате чего дизельный мотор начинает работать неустойчиво, теряет мощность, появляется дымный выхлоп и т.д.

Способы решения проблемы скопления грязи во впуске дизеля: как избавиться от сажи в коллекторе

Начнем с того, что среди дизелистов часто можно услышать об отключении клапана EGR, так как по мнению многих именно он и является причиной всех бед. Более того, сами водители и некоторые автомеханики считают эту деталь и вовсе лишней, при этом ссылаясь на то, что контроль за токсичностью выхлопа в СНГ фактически отсутствует.

Проблема в том, что дизель с заглушенным клапаном системы рециркуляции отработавших газов может начать работать с детонацией. Более того, детонация при работе в определенных режимах может быть достаточно сильной и продолжительной, что приведет к негативному и даже разрушающему воздействию на детали дизельного ДВС.

Другими словами, даже гибкая работа ЭБУ или внесение изменений в прошивку блока все равно не может быть 100% гарантией того, что контроллеру удастся на всех без исключения режимах эффективно защитить мотор с заглушенным ранее клапаном EGR от разрушительной детонации.

Кстати, глушение клапана системы рециркуляции закономерно приведет к увеличению NOx в выхлопных газах. Первое, дышать таким выхлопом станет вреднее, так что водитель сам себе оказывает, скажем так, медвежью услугу.

Добавки обещают очистить форсунки, удалить влагу из солярки и увеличить цетановое число, защитить топливную аппаратуру, обеспечить улучшение процессов сгорания, снизить дымность и т.д. Однако на практике эффект от использования таких составов не позволяет говорить о том, что присадки максимально эффективно борются с сажеобразованием и коксованием мотора.

Очистка впускного тракта дизельного двигателя

Как видно, избавиться от всех факторов и причин, которые приводят к загрязнению впуска, практически невозможно. Получается, для решения проблемы наилучшим способом считается комплексная очистка впускного коллектора и других элементов впуска.

Пойти можно двумя путями:

разобрать впуск и физически удалить грязь и сажу;
воспользоваться способами очистки без разборки ДВС;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится очистка сажевого фильтра на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах процесса очистки сажевого фильтра.

Естественно, большинство водителей остановятся именно на втором способе. Так вот, чтобы добиться необходимого результата, используется очиститель впускного тракта для дизельных двигателей, который является специально разработанным средством для борьбы с маслянистыми отложениями грязи и сажи.

Средство подается во впуск под давлением при помощи особой установки с компрессором. Это позволяет выполнять все работы по очистке без необходимости разбирать мотор и снимать детали. При этом удается очистить впускной коллектор, убрать отложения, удалить сажу и нагар с впускных клапанов и т.д.

Если просто, аппарат подсоединяется к впускной системе, затем двигатель заводят и дают мотору поработать около 120 минут. По окончании процедуры очистки дизель начинает работать более стабильно, снижается расход топлива, силовой агрегат перестает дымить, возвращается мощность, появляется приемистость.

Советы и рекомендации

Если учесть, что образование сажи и скопление грязи во впуске неизбежно, желательно проводить очистку впускного тракта в целях профилактики, а не тогда, когда проблемы уже дают о себе знать.

В случаях, когда дизельный двигатель постоянно эксплуатируется в режиме езды по городу, обработку нужно проводить каждые 6 месяцев. Такой подход позволяет двигателю сохранить свою работоспособность и избежать более серьезных проблем. Если же автомобиль постоянно ездит по трассе, то есть условия эксплуатации более щадящие, чистить впуск дизельного двигателя рекомендуется не реже 1 раза в год.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает система вентиляции картера двигателя. Из этой статьи вы узнаете о конструкции и принципах действия, а также об особенностях данной системы в общем устройстве ДВС.

Соблюдение этих правил позволяет при помощи регулярной обработки двигателя активным химическим очистителем избежать острой необходимости разбирать дизель для его механической очистки. Параллельно снижается риск выхода из строя дорогостоящих элементов и систем технологичного турбодизельного мотора.

Напоследок хотелось бы отметить, что доверять работу по очистке двигателя и его впускного тракта нужно только квалифицированным специалистам, а также использовать для очистки исключительно проверенные оригинальные составы известных производителей. То же самое можно сказать и касательно оборудования.

Важно понимать, что если все сделано правильно, тогда регулярная профилактическая очистка впуска позволяет решать имеющиеся проблемы и предотвращать появление новых неполадок. Отметим, что стоимость очистки впускного тракта дизельного мотора вполне приемлема, особенно на фоне затратного ремонта, который предполагает разборку ДВС и замену вышедших из строя элементов.

Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.

Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

Назначение, типы и особенности конструкции системы вентиляции картерных газов двигателя внутреннего сгорания. Распространенные неполадки вентиляции картера.

Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.

Назначение и устройство системы рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR, система ЕГР высокого и низкого давления. Неисправности системы рециркуляции.

Чистка впускного коллектора. ⇐ Boxer 3. Система питания

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Данной процедурой пришлось заняться после неоднократного снятия и установки форсунок. При попытке настроить форсунки загорелся чек. Предполагаемый диагноз--загрязнение сажей датчика абсолютного давления. Плюс к этому сканер выдавал неисправность свечей накаливания. Совместил обе операции. Вскрытие показало, что датчик работать в принципе не мог, так как был погребён под 2-х см. слоем копоти. В общей сложности из патрубка датчика, коллектора и впускных каналов на головке набралось порядка 700 грамм копоти. Свечи накаливания умерли 3 из 4-х. Стало понятно, почему зимой ниже -10 без Вебасты запуск был невозможен. Свечи взял Bosch 0 250 202 130. По закону подлости мёртвые выкрутились, а живая обломалась. Пытались выкрутить путём наварки на обломок свечи гайки, доломали до головки. Пришлось оставить её на месте. После ремонта пропал провал на 2000 оборотах, когда двигатель не набирал обороты свыше 2000. Приходилось увеличивать подачу топлива, и двигатель выплюнув клубы чёрного дыма, преодолевал этот порог и набирал обороты дальше. Двигатель настроить опять не получилось, так и езжу с горящим чеком. Специалист предложил поездить и приехать через несколько недель. Через полтора месяца начали появляться симптомы с дымлением и провалом на 2000 оборотах. Вероятно датчик снова надо очистить. По словам специалиста коллектор надо чистить раз в 80-100 тыс. км.

Датчик под №4. Справа к нему приходит трубка с ЕГР. Маркировка датчика. Внутренняя поверхность патрубков. Впускные каналы в головке блока.

а откуда во ВПУСКНОМ колекторе столько грязи? Там ведь по идеи только воздух после фильтра должен находиться

Обидев коня,обижаешь всадника
Производство пневмоподвески (передней, задней) на ДЖАМПЕР 3, БОКСЕР 3 , ДУКАТО 3, проставок на передок, автоматических жалюзи на радиатор ОЖ ДВС.
8 925 5002634

Это не грязь, а сажа с маслом. В коллекторе слой был до 2-х см. При разборке пришлось приподнять и выдвинуть вперёд радиатор. Далее пришлось слить ОЖ и снять резиновые патрубки с пластиковой трубы, крепящейся к коллектору. Причина в том, что не смог открутить болт крепления трубы к коллектору. Резьбовая вставка провернулась в пластике коллектора.

При замене свечей накаливания, тоже обнаружил во впускном коллекторе толстый слой закаменевшей сажи. Удалял механическим путем, а затем промыл жидкостью для промывки карбюратора (в аэрозольной упаковке). Кстати датчик давления воздуха лучше отмыть этой жидкостью, механическая чистка может привести к повреждению. После сборки, движок даже не хотел заводиться, так был приучен без датчика ездить С третьего раза.

Снял датчик давления. То что увидел, совсем не обрадовало. Получается, что его надо чистить каждые полтора-два месяца. Отмыл кисточкой в солярке.

До очистки После очистки

Гиоргий: тоже обнаружил во впускном коллекторе толстый слой закаменевшей сажи. Удалял механическим путем, а затем промыл жидкостью для промывки карбюратора (в аэрозольной упаковке)

было подобное. Когда снял полностью коллектор был удивлён. Открутил все датчики налил в него бензина вынес на улицу и поджег Выгорела вся сажа потом стукнул об угол и всё высыпалось. Коллектор стал как новый.

NISSAN VANNET LARGO,KUGNC22, 1990,рама,Замена акпп на мкпп. 2JZ VVTI TOYOTA вместо LD20T+МКПП Mitsubishi Delica 4вд пониженная .лифтинг-25см. 33 резина продал.NISSAN LARGO NW30 ka24 4вд

Читайте также: