Чистка впускного коллектора ниссан

Обновлено: 29.01.2025

ОТЧЕТ: чистка впускного тракта и системы зажигания на SR20

Решил я сегодняшний день посвятить машине. Тем более, что за полгода эксплуатации внутрь толком и не лазил.

От предыдущего владельца остался воздушный фильтр без пропитки - я поменял на фильтр с пропиткой вскоре после покупки, но червячок постоянно зудел. Как там состояние недешевого МАФА?

Нужно: крестовая отвертка и Carb Cleaner (я взял Hi-Gear).

Откручиваем хомут и снимаем верх воздушного фильтра вместе с мафом.

Я боядся, что будет хуже.

Ниточки вроде чистые, но мы их все равно почистим.

Снимаем воздуховод со стороны дросселя.

А тут вообще смотреть страшно.

Открытая дроссельная заслонка

Берем в руки Карб-клинер и усиленно поливаем там все. Результат:

Откручиваем 3 винта на блоке КХХ и снимаем снизу шланг.

КХХ у нас в руках - внутри все в саже.

Долго и безрезультатно мучался тряпочкой - пока не вспомнил, что в гараже есть ватные палочки! Совсем другое дело.
Кстати, красная прокладка очень хрупкая - аккуратнее с ней.

Доходим до распределителя

Внутри все контакты в белом налете. Трогаю ногтем - кусочек отваливается, но там еще много.

Берем ножик и зачищаем до блеска

То же самое делаем на бегунке.
Кстати, несколько раз слышал про какой-то уголек, но ничего похожего не увидел. Что за уголек и какую функцию выполняет?

Так как уже снято и почищено все, что необходимо снять для доступа к топливной рейке - то ничего другого не остается, как снимать рейку для чистки форсунок. Тем более комплект уплотнительных колечек для форсунок был приобретен мной уж с месяц назад.

Отключаем форсунки. Снимаем проводку с рейки. Скручиваем две опоры впускного коллектора от блока и от коллектора. Скидываем топливный шланг с рейки. Вообще нужно сбрасывать давление в рейке - но у меня половина впуска отсутствует :) Да и не такое уж там давление - вытекло не более 50мл бензина. А вот для снятия шланга обратки с регулятора давления нужно открутить крышку заливной горловины бензобака, чтобы стравить внутреннее давление - иначе много бензина утечет.

Открытые отверстия в блоке. Там тоже чернота. Можно туда карб клинера или нет?

Вот вид на форсунки:

Затем снял уплотнители форсунок с блока - один был порван, остальные еще нормальные. Но я все равно буду все 4 новые ставить.

На днях буду чистить форсунки. Хотя их состояние оказалось более чистым, нежели я ожидал (сказалось добавление ацетона в бак?)

На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?

По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.

Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.

Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.

lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.

Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.

Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.

Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.

Хотя, хромированный понт никто не отменял.

Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше

Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .

lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.

Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .

Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг

В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?

Рефлекторно, при ДТП, водитель зоботится прежде всего о себе. От сюда - подставление под удар пассажира.

недавно пробовал промыть впускной коллектор и ГБЦ без разборки делал так из тазика посредстом бензонасоса подавал керосин в цилиндры через отверстия свечей накаливания (все впускные клапаны открывал) обратка из впускного коллектора. Стало больше тяги и мотор лучше работает но очистилось не до конца то-ли мало гонял (6 часов) то-ли жидкость нета ло-ли бензонасос слабо качал предварительно слил масло так как керосин через кольца в поддон просачивается постепенно и выпускной и турбина тоже заполнились в конце операции когда всё отсоединил долго маслал стартером без свечей чтобы выгнать остатки керосина но всё равно после заводки ещё долго двигатель гонял на холостых если кто заинтересуется пишите подробно опишу как делал с фото может кто посоветует как улучшить эту процедуру место это очень слабое в этом двигателе впускной коллектор снимал до этого 3 раза чистил толку нет в ГБЦ ведь канал впуска тоже забит и клапана впускные зарастают а снимать ГБЦ мне было не охота поэтому и начал изобретать

[QUOTE=gansik;1066140590]недавно пробовал промыть впускной коллектор и ГБЦ без разборки делал так из тазика посредстом бензонасоса подавал керосин в цилиндры через отверстия свечей накаливания

Пожалуйста опеши подробнее.

недавно пробовал промыть впускной коллектор и ГБЦ без разборки делал так из тазика посредстом бензонасоса подавал керосин в цилиндры через отверстия свечей накаливания

Пожалуйста опеши подробнее.

1 слил масло
2 заглушил выпускной коллектор возле катализатора
3 снял интеркуллер и крышку клапанов патрубок на впускном коллекторе оставил
4 поршня поставил в среднее положение
5 все впускные клапана открыл принудительно
6 в патрубок выточил по диаметру заглушку со штуцером
7 вместо свечей накаливания вкрутил медные трубки на 10мм
8 все трубки связал в одну магистраль
9 в тазик налил керосин
10 бензонасосом от ауди керосин начал качать в цилиндры через отверстия свечей накаливания обратка в тазик из впускного коллектора
11 по завершении слил из поддона и впускного коллектора керосин продул всё воздухом и завёл (обязательно без интеркуллера а то газанёшь и из турбины ещё керосин вылетает возможен гидроудар)
12 очень долго на холостых гонял потом прогазовывал потом поставил интеркуллер и поехал
результат меньше сопунит соответствено меньше масла кидает через сопун ну и поприёмистей стала машинка скоро буду ещё раз делать сделаю фото но когда завёл испугался какие то стуки были из движка но на холостых гонял потом прогазовывал и всё прошло

Чистка коллектора и дроссельной заслонки на Nissan Skyline 2001 г.в.

Для работы нам потребуется:

Отвертки: крестовая и плоская
Пасатижи
Для того что бы открутить дроссель нужны звездочки
Ключи рожковые, накидные на 8, 10, 12
Трещетка с головками (с ней будет проще), либо торцевые ключи на: 8, 10, 12, 14
Средство для чистки карбюратора я пользовался средством Lavr
Чистые тряпки
Желательны перчатки

Ход работы по чистке коллектора:

Снимаем верхнюю крышку впускного коллектора.

Для начала нужно снять патрубок который идет от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Крышка коллектора держится в центре и по краям болтами, тут все наглядно и понятно, а вот со стороны дросселя там где указано стрелкой стоит клапан вроде как холостого хода и вот его крепят к стальной трубке 2 гайки, лично у нас возникли с ними проблемы. Было очень тяжело их открутить. После того как все гайки и болты открутили сдергиваем шланги и патрубки.

Фото клапана. Стрелка указывает на расположение этих 2 гаек. Потянув за крышку впускного коллектора вы интеллектуально поймете что еще вам нужно открутить) Если что то пропустили.

Приступаем к чистке впускного коллектора.

Картина не из приятных. Драить все это было тяжело. Для наилучшего эффекта нужно было снимать впускной полностью и бросать в ванну откисать, заодно можно было и клапана промыть.

В начале обработал все Lavrom и подождал 10 минут, затем обработал еще раз и начал тряпками весь этот нагар убирать.

Ушло на все 3 часа. Повторюсь еще раз, для достижения наилучшего эффекта снимите его полностью и бросьте в ванну с жидкостью.

Виталик

Цефирянин

Всё это дело чистил бензином, где было много сажи, сошкребал ее ножом, ДЗ чистил китайским Карб-Клинером, одного баллона хватило. Клапана не трогал, не было нормального ершика. Фото после чистки:

Это то, что насреб ножом, бОльшая часть сажи вымылась 5-тью литрами бензина.

Свечи: как я и полагал, задний ряд оказался платиновый - PFR5P-11 (свечи пошли 97000км, из них на нашем бензе 45000км):

Такие свечи поставил:

Итог:
1. Заменены свечи - расход пока не засекал, но не увеличился точно.
2. Почищен коллектор - по ощущениям улучшилась динамика, выхлоп не такой черный, улучшился накат, когда отпускаешь газ.
3. Стали нормальные прогревочные обороты 1500-1600, раньше выше 1300 не поднимались.
4. Пропали провали оборотов. Раньше при запуске стрелка тахометра падала ниже 500 об/мин, иногда даже глохла.
5. Из-за чего все это делалось - детонация. Теперь приктически не слышу "звона пальцев", появляется иногда, когда долго езжу.
6. Лучше, чем сам не сделает никто.
7. Мне 21 год, если уж "пацан" справился.

P.S. Отедльное спасибо Baralgin' у за советы и рекомендации!

BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца

Читайте также: