Чистка впускного коллектора фольксваген пассат
Двигатели семейства TSI оснащены системой непосредственного впрыска топлива, когда форсунки под высоким давлением (4,5-5 бар) подают порцию топлива непосредственно в камеру сгорания двигателя. В результате повышается мощность мотора, улучшаются динамические и максимальный крутящий момент. Но есть у таких двигателей и свои минусы: мотор работает жёстко (как дизель), повышаются нагрузки на детали двигателя (в особенности на шатунно-поршневую группу), долго прогревается и главное — загрязняется система впуска, на чём мы и остановимся подробнее. Это касается не только двигателей TSI, но и TFSI, атмосферных FSI и остальных двигателей с непосредственным впрыском других марок.
Так как на моторах с распределённым впрыском, форсунка омывает тарелку впускных клапанов, они обгорают и нагар не образовывается. Но при непосредственном впрыске, нагар появляется не только на клапанах, но и во впускных окнах ГБЦ и даже во впускном коллекторе. В результате может подклинивать, а в дальнейшем и сломаться заслонка изменения геометрии впуска, а также ухудшается пропускная способность клапанов, от чего могут возникать пропуски воспламенения во всех цилиндрах. Большинство водителей путает это с повреждением катушек зажигания, свечей и после замены ничего не меняется, а в сервисе и вовсе могут навязать ремонт двигателя. В сегодняшней статье, я расскажу как провести чистку впускной системы именно на двигателях TSI. Поехали!
Для работы такого рода, вам следует приобрести прокладку впускного коллектора, наждачную бумагу, средство для чистки дроссельных заслонок или карбюратора и вооружиться металлическим ёршиком под дрель для чистки труб. Диаметр такого ёршика не должен превышать 10мм, иначе вы его просто не пропихнёте между клапанов и соответственно, чтобы он был подлиннее. Если у вас автомобиль с пробегом больше 100 тыс. км, не помешает докупить к вышеперечисленному набору ещё резиновые уплотнительные колечки для топливных форсунок.
Для начала снимаете трубку вентиляции картера, она с обеих сторон крепится круглыми защелками, и чтобы её снять, достаточно просто нажать на защёлки.
С клапана абсорбера снимаете шланг и отводите в сторону.
С воздухозаборника снимаете крышку (она устанавливается на защёлки), откручиваете корпус заборника (2 самореза) и снимаете его, выводя из заборной трубы.
От гофры воздушного фильтра отсоедините разъём датчика массового расхода воздуха, сожмите хомут и снимите с корпуса воздушного фильтра гофру. Далее открутив один крепёжный болт, снимите корпус воздушного фильтра. Кстати, вам не обязательно для снятия коллектора снимать дроссельную заслонку, так как вы спокойно можете снять его в сборе с ней. Но если в планах почистить её, то заранее приобретите прокладку дроссельной заслонки.
С топливной рампы снимите шланг с вакуумного регулятора давления. Заранее стравив давление топливоподачи, открутите гайку штуцера подающей трубки.
Отсоедините ещё один вакуумный шланг и отведите топливный шланг максимально в сторону.
С левой стороны коллектора, открутите 2 болта кронштейна трубок охлаждения двигателя.
Теперь вокруг отсоединяем все разъёмы, к которым вы можете подобраться. Совет: со стороны дроссельной заслонки, сначала открутите кронштейн, где расположены разъёмы, а затем извлекайте их.
Под автомобилем нужно снять патрубок, соединяющий дроссельную заслонку с интеркуллером. Патрубок прикручен двумя болтами, и со стороны интеркуллера устанавливается на защёлки.
Открутив масляный фильтр, открывается доступ к ещё одному разъёму — извлекаем его.
Пришло время откручивать коллектор. Он крепится на 5-ти болтах Torx сверху, двух снизу и двух гаек снизу по бокам.
Наконец, снимаем коллектор. Приготовьтесь к тому, что он снимается очень туго. Так как он в сборе с топливной рампой, вы тянете на себя коллектор вместе с форсунками, которые плотно сидят. Расшатывая коллектор в разные стороны, уверенно тяните на себя. Что есть мочи тянуть нежелательно, так как можете оторвать проводку на форсунки. Когда у вас получится немного стянуть коллектор, будет удобно поснимать оставшиеся разъёмы с форсунок и уже вытащить коллектор полностью.
Как видите, нам открывается прекрасный доступ к впускным окнам и уже прекрасно видно, насколько они загрязнены. Тоже творится и с коллектором. Думаю с мойкой коллектора у вас вопросов и сложностей не возникнет, а вот со впускными окнами есть небольшие тонкости.
Сразу говорю, что нет смысла заморачиваться настолько, чтобы всё было вычищено, будто это новая деталь — смысла в этом нет, так как нагар образуется снова и этого, к сожалению, не избежать. В любом случае, я очень рекомендую, хотя бы раз в 40-50 тыс. км пробега повторять данную процедуру, чтобы предупредить те последствия, при которых чистка становится уже крайней необходимостью. Да и мотор вам скажет спасибо, ведь нестабильная работа и отклонения сказываются в дальнейшем на его ресурсе. Всем удачи и до новых встреч!
Чистка впускного коллектора, ВКГ, флейты, ДЗ, чайника, впусных клапанов - AMX,ATQ,BBG
В этом отчёте есть материал по мотору 2.8 v6 (AMX - европеец, BBG - россиянин, ATQ - американец).
Работы: чистка впускного коллектора и флейты, впускных клапанов, чистка\промывка ВКГ с разбором, полное снятие и чистка ДЗ, замена обратных редукционных клапанов на слив масла в голов (проблема стука по утрам).
В общем мы видим впускную систему в разборе, вакумная, коллектор, дросель, вкг, флейта. Общаем внимание сколько говна было около и на впускных клапанах, коллекторе флейте (кстати забыл её сфоткать, она вообще вся в коксе была). При этом машина ехала отлично по ощущениям, логи были нормальные, единственное что ДЗ на хх было 2.0-2.4 . Всё отмыл, коллектор, вкг, оперсовал по отдельности вакумную систему. В ВКГ было кокса нормально, я менял в своё время только клапан, трубки верхние глядел - норм, нижние не трогал и тройник - а там самое гавно, всё профигачил абро, продул компрессором. Посмотрите на прокладку "чайника" - маслоотделитель, на ней тоже говна дофига - она новая. Два обратных клапана в чайничке тоже поменял. На фото - старые, слабые места - два резиновых уплотнения, коническая часть "подпирателя". Именно эти клапана - причина слива масла с голов и стука тррр-тррр-тррр 1-2 сек по утрам. Так что как-то так. Уже выше писал что после всех этих процедур - полная опресовка - без дыр. Накачал туда столько, что аж гусеница от короба фильтра до патрубка на дросель раздулась как гармошка. В итоге расход значительно упал (новые оба ЛЗ до ката ещё) и приёмистость на газ лучше. Именно как мне Макс и говорил нажимаешь слегка и сразу едет, отзывчивость. Дросель на прогретом хх видел 0.6 - 1.2
Скажу больше по мимо опресовки я делал вакуумный тест на некоторые элементы воздушной системы мотора.
Сняли коллектор, открутили чайник, общий вид.
Внутренности чайника: напорная "кочерга", остужающая масло форсунка, два обратных клапана.
Права сторона мотора: 1,2,3 цилиндры. Жуть сколько говнеца.
Аналогичная ситуация с 4,5,6 цилиндрами.
Несколько особо "чистых" впускных трактов вблизи.
Как мы понимаем, такие залежи напрямую влияют на образование завихрений на этапе засасывания воздуха в цилиндры, это уменьшает КПД и отзывчивость мотора на педаль.
Общий вид без коллектора.
Прокладка - маслоотделитель. Она находится под крышкой чайника и отделяет его носик от части, где кочерга (напорная магистраль), обратные клапана и форсунка охлаждения масла.
А вот она и самая грязная трубка в системе ВКГ - это конец трубки, который как раз одевается на носик чайника, который имел в свою очередь аналогичную забитость.
Общий вид системы ВКГ 2.8 мотора.
Грязь на впускных каналах коллектора.
Место под флейту.
Заглядываем в коллектор через дырочку, где сидит ДЗ.
А вот и сама ДЗ, отмытая как у кота яйца.
Для удобств сборки, сначала подключаем ДЗ к трубке от абсорбера и контуру охлаждения ОЖ. Да-да, на 2.8, как и на многих других атмосферных моторах ДЗ омывается фризом, чтобы воздух хоть как-то подогревался и смесь получалась более оптимальной. На турбо-моторе и так нагрев происходит за счёт сжатия и там борются с температурой впуска, а на 2.8 наоборот, заботятся о том, чтобы воздух не было слишком холодный на впуске.
А вот и отмытые клапана и их каналы. Делалось просто, заливалось всё аброхой и мылось отвёрткой, обёрнутой в тряпку. Самое главное закрывать клапана, чтобы гавно не сыпалось в цилинры, а потом просто брать компрессор и выдувать всё наружу.
А вот и пресловутые обратные клапана слива масла с голов, из-за которых по утрам частенько люди слышат тррррр-тррррр-тррррр, первые секунды запуска мотора. Масло стекает с голов и молотят гидрики + ГНЦ не сразу натягивают цепи между валами.
Вот тройник системы ВКГ, который был продут компрессором, промыт абро.
Сначала купил прокладки неоригинал, в итоге они разбухли от смазки, что я не смог их запихнуть в посадочные места, гавно полное подсунили в auto-z. Пришлось брать оригинальные прокладки, на фото они зелёного цвета, аж по 550р за штуку.
Практически всё собрано, осталось прикрутить дроссель, собрать вакуумную систему, запихнуть рампу с форсунками.
Мотор стал работать заметно ровнее, расход топлива снизился. После окончательной сборки проехал 1-3т.км, после чего я мыл форсунки и камеры сгорания ЛАВРОМ для промывки форсунок на стенде (не путать со средством от той же фирмы ЛАВР для раскоксовки колец).
Чистка впускного коллектора CBAB - CR (ошибка 008213)
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Ну вот и меня посетила детская болезнь моего трактора - выскочил чек и вызвала его ошибка - 008213:
1 Ошибка найдена:008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 195141 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.02.12
Время: 08:40:15
Момент неисправности:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: 1.6 %
Напряжение: 0.380 V
Биты: 00000001
Решение данной проблемы на просторах форумов группы VW сходится к 2-м решениям:
1. Замена коллектора на новый
2. Чистка коллектора + ЕГР + ДЗ, и еще доработка этого узла(коллектора)
Я пошел по второму варианту
Информация была подчерпнута из многих источников, вот пара из них:
1. Тигуан клаб
2. B6 клаб
Немножечко вводной информации позаимствованной из 1-й ссылки
Продолжение:
force
ИИИИИИИИИИИИИИ так погнали
Открыл капот и обнаружил в недрах авто его ДИЗЕЛЬНОЕ сердце .
Удалил декоративную крышку и объем работы предстал передомной как на ладони
Отключил первым делом аккумулятор .
Снимаем уплотнитель, что закрывает подачу топлива и управление форсунками и снимаем разъемы с форсунок, а так же сдергиваем разъемы с датчиков давления на рампе и разъемов свечей накаливания.
Я заодно снял все разъемы, что по моему мнению понадобится снять для демонтажа коллектора в сборе и ЕГР и ДЗ.
Далее снимаем трубку с расширительного бачка и откручиваем магистраль от впускного коллектора (2 винта)
Отводим магистраль в право и оставляем ее там до сборки
Далее откручиваем обратную топливную магистраль: откручиваем гайку ключом на 10 и снимаем 2 резиновый трубопровода (от фильтра и от ТНВД) затем эту магистраль отводим в сторону лобового стекла и за что нибудь зацепляем, чтобы она нам не мешала в дальнейшем
Затем я снял косу проводов освободил ее от пластикового "туннеля" и отвел ее также вправо к магистрали ОЖ
Также откручиваем все магистрали от форсунок к рампе и от рампу к ТНВД
Откручиваем и отводим в чуть выше и саму рампу:
Приступаем к откручиванию коллектора. По ELSA рекомендуется откручивать крест на крест от краев к центру коллектора, винту 12-ти гранная звездочка.
Затем открутил трубку от ЕГР, отсоединил патрубок наддува от ДЗ, открутил держатель масляного щупа и вытащил большую каракатицу на воздух
И что мы имеем, все видно на фото
Ниже на фото все в масле, это последствия уплотнителя на стакане масляного фильтра
Открутил ДЗ и ЕГР:
Т.к. коллектор частично пластиковый (там где стоят заслонки), то разбираем дальше
НО. останавливаться на этом НЕ будем и разберем пластиковую часть, где закреплены сами заслонки
Все снимается и разбирается не сложно
Как и видим дальше, ограничитель на валу заслонок уже не останавливает заслонки в вертикальном положении и они имеют завал - отсюда и ошибка
Вот так примерно должно быть:
А так есть
Далее все чистим, где возможно - до состояние аки котовы яицы
Оч помог дремель с его кучей насадок
Коллектор собрал, настала череда инженерного колхоза
Видео о заслонках еще ДО доработки.
Методом "подгона", без него никак
Просверлил, поставил, приклеил для верности и подточил(хорошо подточил) саморез до того состояния, чтобы заслонки вставали строго вертикально
Далее все собираем назад.
После сборки нужно РАЗВОЗДУШИТЬ или попросту прокачать всю систему подачи топлива.
Для этого подключаем компутер, заходим в Двигатель - Базовые установки - Прокачка системы топлива. Процесс длится 30сек, НО как показывает практика нужно его повторить 3 раза и тогда двигатель запуститься быстрее.
Я все проделал и запустил двигатель, пришлось его покрутить еще около 6 сек и он ожил .
Ошибка пока на ХХ не появилась как раньше, остальное протестирую завтра, т.к. авто подперто в гараже и долго поработать не дал, а то дышать будет нечем.
Всем БОБРА я кончил
Если еще что треба допишу
Оставляйте отзывы и пожелания
Чистка дроссельной заслонки и впускного коллектора на VW Passat B6 2.0 FSI.
Насчет дроссельной заслонки (ДЗ) — операция несложная, многие ее делали.
Касательно впускного коллектора (ВК) — нет смысла его снимать, разбирать и чистить без необходимости.
В моем случае получилось, что я его снимал для доступа к генератору, с которым необходимо было провести работы.
Поэтому перед установкой всех агрегатов обратно на место и решено было привести их в порядок.
Снятие и чистка ДЗ
1. Отсоединяем воздуховод от ДЗ, для этого ослабляем хомут.
При необходимости, для удобства, откручиваем винт крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с фиксаторов, отводим в сторону.
2. Откручиваем четыре винта по краям корпуса ДЗ, отсоединяем разъем проводки.
Снимаем модуль.
Не скажу, что он в очень запущенном состоянии…
хотя с другой стороны…
Такая картина наблюдается, если производить чистку ДЗ без снятия, т.е. просто отсоединив воздуховод.
3. Для очистки использовал сначала вот это средство:
Liqui Moly Pro-Line Drosselklappen-Reiniger (арт. 7578) — Очиститель дроссельных заслонок.
Свойства:
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок.
Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д.
Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали.
Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.
Как применять
На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты.
Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область.
При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки.
Только для бензиновых двигателей.
Кстати, этим баллоном, судя по описанию, можно чистить ДЗ, не снимая ее.
4. Получаем в итоге такой результат:
На фото видно, что заслонка не до конца закрыта в нулевом положении — зазор около 2-3 мм.
Это устраняется ее адаптацией.
Ну и по краям фланца виден плохо очищаемый нагар — следствие недостаточной герметичности при креплении ДЗ к ВК.
Устраняется заменой уплотнительного кольца.
5. Меняем уплотнительное кольцо ДЗ.
На фото ВК уже установлен.
Снимаем старую прокладку.
Ставим новую: VAG 036 133 073 64X2,3X5,6
Прикручиваем ДЗ, подключаем разъем проводки, подсоединяем воздуховод.
6. Адаптация ДЗ — установка заслонки в нулевое положение.
Ключ в замке в положение Зажигание.
VCDS: выбираем Двигатель->Базовые установки 04
Далее группа измерений 060 — Запуск.
А почистить его я решил, после того как снял и увидел этот ужас что внутри.
Ну не в таком же виде его ставить!
Снятие и чистка ВК
Снимаем вакуумный ресивер, электромагнитный клапан, отсоединяем шланги, подходящие к ВК.
Отсоединяем электроразъемы от самого ВК, от датчика давления. Снимаем ВК с креплений.
Крепится ВК следующим образом (отмечено красными точками).
Снизу на болтах к двум кронштейнам через амортизаторы (я их заменил).
Сверху одноразовыми хомутами через резиновые манжеты к впускному тракту.
Хомуты режем.
Справа на фото трубка системы рециркуляции ОГ.
Двигая ВК, нужно высвободить эту трубку.
Чистил вот этим:
Очень термоядерная жидкость!
Ушло два баллона.
Собственно технология та же.
Забрызгиваем жидкостью везде где только можно, куда достанем, пару минут ждем размокания — потом сливаем остатки сажи.
Больше всего обработал:
Соединение с ДЗ, со шлангами всяких клапанов продувки
Соединения с впускным трактом двигателя
Снял и прочистил модуль с заслонками системы изменения геометрии впускного тракта:
Скидываем крышку, откручиваем два болта, извлекаем блок с заслонками…
Чистим блок заслонок…
Чистим канал вращения заслонок…
Чистим датчик давления во впускном коллекторе
Крепится снизу на ВК…
Собираем все обратно и устанавливаем.
Вместо одноразовых хомутов на резиновых манжетах впускного тракта использовал обычные с регулировкой.
Затягиваем все болты и подсоединяем шланги с разъемами и навесным оборудованием.
Миниотчёт. Впускной коллектор снять/установить BZB.
Устранить ошибку 008213 для чего:
• Оценить состояние заслонок впускного коллектора, а также исправность привода.
• Провести дополнительно профилактику дроссельного узла.
• Поиск неисправностей.
Используемые материалы и инструменты:
Малярный скотч 70-80мм.
Бумажное полотенце
Отвёртки +/-
Головки типа-torx 20,25,30(шести лучевая звёздочка); 10(двеннадцати лучевая звёздочка); 5мм(шестигранник)
Головка накидная 7мм, 10мм
Ключи рожковые: 10, 13, 2х17
Химия Carb Cleaner Hi-Gear 400мл. 5шт. ВЕСЧЬ. отъедает на раз. Была самая дешёвая в магазине.
111.jpg
Ремкомплект форсунок и прокладки ВК+Дросселя
41.jpg42.jpg
Кисточка для кварельных красок №10 (мыл дроссель) и малярная (для движка).
Мойка Kerher, Пылесос, Сжатый воздух
Этапы выполнения работ:
1. Моем и чистим двигатель в районе ВК.
2. Снимаем декоративный колпак ДВС.
3. Отключаем/Подключаем разъём ДМРВ. Снимаем/Ставим крышку корпуса воздушного фильтра и гофро-патрубок на турбину.
2.jpg3.jpg4.jpg
4. Снимаем/ставим корпус воздухозаборника и патрубок.
5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg
5. Снимаем/Ставим корпус воздушного фильтра.
11.jpg
6. Снимаем/Ставим вентиляционную магистрать клапана ВКГ, затыкаем дырки отрывом бумажного полотенца.
12.jpg13.jpg
7. Отключаем/Подключаем датчик. Разъединяем/Соединяем магистраль. Отворачиваем/Крепим топливную магистраль (что за датчик и магистраль я не понял, мне тогда было не важно).
14.jpg15.jpg16.jpg
8. Отключаем/Подключаем клеммы дросселя, клапана адсорбера, датчика температуры воздуха.
18.jpg19.jpg
9. Ослабляем/Затягиваем верхний и нижний хомуты патрубка дроссельного узла.
17.jpg
10. Снимаем/Ставим патрубок дросселя.
11. Снимаем/Ставим крепление магистралей ОЖ. После демонтажа кронштейна удобно шлейф с колодками убрать левее под впуск.
20.jpg21.jpg22.jpg
12. Снимаем/Ставим дроссельный узел. При длинне torx-ключа 50мм проблем быть не должно, длиннее или короче появляются проблемы.
23.jpg
13. Снимаем/Ставим трубки и разъём эл.магнитного клапана привода заслонок.
103.jpg
14. Отключаем/Подключаем разъем датчика давления в топливной рампе.
40.jpg
15. Разъединяем/Соединяем топливную магистраль к ТНВД.
101.jpg
16. Откручиваем опорный кронштейн. Нижний болт отворачивается с матом, очень мешает магистраль с ОЖ. Можно её конечно демонтировать или. но меня процедура прокачки системы охлаждения не радовала. Мучился, матерился.
109.jpg
17. Откручиваем крепление впускного коллектора.
31.jpg
18. К рампе снизу через пистоны крепится проводка, Снимаем/Ставим. Всего два пистона в районе 1-2 го цилиндров. На картинке случайно обведена нижняя шпилька крепления впуска.
33.jpg
19. Снимаем/Ставим кронштейн с колодками. В районе 4-го целиндра.
34.jpg
20. Снимаем масляный фильтр. Протираем привалочную плоскость, заклеиваем вход скотчем.
27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg
21. Берёмся руками по бокам коллектора и плавно тянем на себя попутно отводя в стороны шлейфы и трубки.
Топливные форсунки могут остаться в рампе, которая крепится к корпусу впускного коллектора, а могут остаться в ГБЦ. У меня 4-я выпрыгнула.
35.jpg
В случае демонтажа форсунок из посадочных гнёзд ГБЦ тефлоновые кольца следует обязательно менять. Уплотнительные резиновые кольца на рампу меняем в любом случае.
Разбираем коллектор на составляющие и всё тщательно чистим.
105.jpg106.jpg107.jpg108.jpg
Чистить сам впускной колодец (ГБЦ) и клапана я не стал. Мало ли, да и как к нему подобраться? Химией, деревянной палочкой? Если клапана закрыты, то может и можно, а если нет? Вся эта дрянь, полетит в цилиндр и т.д., а может остаться и на тарелке клапана тогда прогар гарантирован. Ограничился чисткой пластин.
104.jpg
22. Собираем в обратной последовательности.
23. Проводим адаптацию дросселя. Стираем все ошибки, гоняем пару дней, наблюдаем.
Наблюдения:
1. Дроссельный узел грязный только со стороны коллектора (первые три изображения). Четвёртое после мойки. Не знаю как после адаптации, но после демонтажа и мойки узла зазор между стенками и заслонкой около 1мм.
112.jpg113.jpg114.jpg115.jpg
Считаю, что вследствие неисправного или плохо работающего клапана ВКГ с его патрубка в коллектор попадало масло. Поэтому масляный туман загадил дроссель и весь впуск вплоть до клапанов.
36.jpg
И такая дрянь в виде плотной полусажи или полубитума на каждом штоке впускного клапана в каждом цилиндре. Верхняя часть тарелки клапана хоть и закопчена, но без отложений, полагаю всё сгорает из-за температуры. Так как впрыск у нас теперь непосредственный, то и моющие присадки в бензине нам не помогут.
Странно, но жор масла не был отмечен. В среднем 500-700мл./10-15тыс. в зависимости от стиля езды.
2. Заслонки в коллекторе мало того что чёрные, ещё и ходили с трудом. Толщина нагара около 1мм. Возможно, что вакуумный привод их и проворачивал, но это до случая.Вот у человека ось из-за этого обломилась. После чистки всё двигается легко.
3. С обеих сторон ось заслонок уплотняется сальниками 4,5х21х3,5.
110.jpg
Оба имеют характерный эллипсовидный износ рабочей части. Замены не было, почистил, смазал литолом и поставил обратно.
4. Приводной рычаг оси тоже имеет следы износа. Белая пыль, вследствие трения пластика о пластик. Помыл, смазал, поставил назад.
5. Прокладки дроссельного узла и самого коллектора не деформировались и не усели, но раз уж купил новые, то поменял.
6. Общее время работ с мойкой и прочее, короче день провозился.
ИТОГ: Победа над ошибкой после повторения процедуры и замены потенциометра. Оччччень страно, но данный дефект при известной проблеме мною в инете не встретился. Все пугали заменой впускного в сборе.
PDF вариант для проведения работ на месте прилагается.
Редакция 2.2., вероятно крайняя.
Выражаю благодарность комрадам: romanbo за начинания, советы и потенциометр; AUTOER за дельные мысли и диалог
Читайте также: