Чистка трамблера 4s fe
Я, за уже четвертый год владения машиной, только один раз заменил крышку и бегунок, да и то только по причине случайно ( ! ) обнаруженной лопине на нижней поверхности крышки ( когда снимал ее при замене ОЖ ). За все время работы движок не "троил", провалов и т.д. не было. Так, что может дело-то и не в бегунке ? Может есть смысл проверить и ВВ провода, свечи, регулировку зажигания, ну и т.д. ? А во время работы на пластине бегунка и на боковых контактах крышки неизбежно появляется серый налет (кстати, что является нормальным явлением) и при его очистке зазор между пластиной бегунка и боковыми контактами становится все больше и больше. Со всеми вытекающими..
Согласен. Возможная причина окисления (именно окисления) может крыться в плохих свечах зажигания,плохих ВВ проводах.
Причина окисления одна - пациент стёр специальное токопроводящее покрытие с поверхностей этих деталек.
Поэтому надо покупать новые запчасти и в следующий раз быть немного осторожнее
Артем, поправь меня если я ошибаюсь. Этот налет (окисление) на бегунке и бок. контактах появляется в результате работы эл.дуги между бегунком и контактами. Через какое-то время металл контактов под воздействием эл.дуги и воздуха начинает окисляться, появляется рыхлая структура (легко удаляется даже ластиком), но она все-таки токопроводная и если ее постоянно удалять, то через какое-то время зазоры между бегунком и бок. контактами увеличатся до такой степени, что эл. дуга просто не сможет пробить эти зазоры, отсюда и перебои в работе двига. А автору, наверное, стоит просто заменить и крышку и бегунок, а не выскребать этот налет.
Как-то тоже обратил внимание на зеленый налет. Стер его он вновь появился - забил так и езжу - ничего не меняется.
по зазору, я так думаю.. чем больше зазор - тем больше износ..
хотя, как его определить при закрытой крышке? ))
где то здесь читал, что от вазов бегунок подходит
А чего его менять ? Если провалов-перебоев нет, зачем туда, вообще, лезть ? Разве только для самообразования. Если масло из-под трамблера не гонит, внутри тоже сухо, двиг работает ровно, ну и не мешай ему выполнять свое предназначение. Сейчас, слава Богу, уже не те времена, когда приходилось колхозить по малейшему поводу. В запасе бегунок и крышку иметь, конечно, надо, тем более если и дальняки бывают. Да и машины-то сейчас такие, что поломку, связанную с мозгами, зачастую в дороге не осилишь, а с мелкими все-равно до дома доберешься. Т.е., помпу я в багажнике возить не буду, а вот бегунок с крышкой в бардачке есть.
Ты писал в комментах в отзыве моем:
Есть два вопроса:
1. какие чехлы на сидения от производителя подходят на ВИСТУ кузов SV-30?
2. почему постоянно идет сильное окисление бегунка распределителя,хотя под распред. крышкой абсолютно сухо. Бегунок чищу раз в две недели, иначе движок начинает троить.
1) Я брал китайские, там было много машин написано на упаковке, помню точно Audi A6 )))
2) Проблемы такой за 4 года владения не было
Артем, поправь меня если я ошибаюсь. Этот налет (окисление) на бегунке и бок. контактах появляется в результате работы эл.дуги между бегунком и контактами. Через какое-то время металл контактов под воздействием эл.дуги и воздуха начинает окисляться, появляется рыхлая структура (легко удаляется даже ластиком), но она все-таки токопроводная и если ее постоянно удалять, то через какое-то время зазоры между бегунком и бок. контактами увеличатся до такой степени, что эл. дуга просто не сможет пробить эти зазоры, отсюда и перебои в работе двига. А автору, наверное, стоит просто заменить и крышку и бегунок, а не выскребать этот налет.
Все правильно. Вот это самое "какое-то" время, по идее, около 10 лет продолаться должно,потом ещё раза три за 10 лет почистить и трамблер под замену. Чего жлобиться. Ездим на машинах верхнего среднего класса (сколько им лет не было бы) раз в 400000-500000 км. можно денюшку потратить.
Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении данного вопроса,однако продолжим.
Coronomark-у --- проверю ВВ на проводимость.
Михаилу (примор) --- тоже склоняюсь к мнению, что стерлось какое то покрытие, хотя об этом покрытии ничего и нигде не читал. Отходя от темы --привет Приморью ( служил в Уссурийске 93-96гг.) Там подсел на "японки".
VikSalik--у -- согласен ,что под крышкой образовывается какая то окислительная смесь,но в крышке же есть дренажное отверстие, вероятно для вентиляции.Кстати крышка еще и года не отходила, бегунок немного больше.
VikSalik--у --. но в крышке же есть дренажное отверстие, вероятно для вентиляции.Кстати крышка еще и года не отходила, бегунок немного больше.
В крышке, действительно, есть отверстие, но оно плотно закрыто резиновым колпачком и какая там может быть вентиляция мне не совсем понятно. Возможно ( ИМХО ! ), что это отверстие служит для удаления (выветривания) влаги на внутренней поверхности крышки, к примеру после мойки, при образовании конденсата (ну чтобы не снимать ее для протирки, т.е. сдернул колпачек и через некоторое время влага испарилась, двиг-то горячий). Другого предназначения я, честно говоря, не могу придумать. А насчет срока службы крышки и бегунка, то это да-а-а, срок больно уж маловат. Я уже говорил, что на своей обнаружил сквозную лопину шириной около миллиметра и ведь до того пока не снял, я про нее даже и не подозревал, никаких бзиков в работе двига не было. Да, чуть не забыл - центральный уголек выгорел до такой степени, что на пару мм был ниже края посадки. И ведь машина работала нормально ! Так, что ищи причину скорее всего в другом и если на контактах крышки очень уж большого выгорания нет, то вряд ли причина в ней.
Артем, поправь меня если я ошибаюсь. Этот налет (окисление) на бегунке и бок. контактах появляется в результате работы эл.дуги между бегунком и контактами. Через какое-то время металл контактов под воздействием эл.дуги и воздуха начинает окисляться, появляется рыхлая структура (легко удаляется даже ластиком), но она все-таки токопроводная и если ее постоянно удалять, то через какое-то время зазоры между бегунком и бок. контактами увеличатся до такой степени, что эл. дуга просто не сможет пробить эти зазоры, отсюда и перебои в работе двига. А автору, наверное, стоит просто заменить и крышку и бегунок, а не выскребать этот налет.
В месте работы бегунка происходит электрохимическое разрушение металла. Ничего там не стирается и в меньшей степени первоначально относится именно к процессу окисления.
А процесс из-за которого увеличивается зазор в этой контактной паре близок к процессу сварки! Т.е., просто напросто, как в любом высоковольтном реле, в зазоре свечей зажигания, между сварочным электродом и металлом изделия, и прочих контактных парах, под воздействием электрической дуги происходит перенос металла с частичным его выгоранием. Поэтому разрушается слой металла, покрытый защитной противоокислительной пленкой. А раз пленки нет, то тут уже пошли процессы окисления, которые не остановить. Вывод - менять крышку и бегунок.
Перенос металла происходит из-за неправильной работы системы зажигания.
Что смотреть:
1. Регламентированные зазоры в элементах системы зажигания;
2. Состояние свечей, правильно ли они выбраны под ваши условия эксплуатации (калильное число);
3. Состояние ВВ проводов, катушки(ек) зажигания;
4. Состояние АКБ и заземлений;
5. Смотреть есть ли пробои и утечки тока из-за загрязнения ДВС маслом, антифризом, другими жидкостями, слое технической и обычной грязи на поверхности оборудования, ответственного за запуск ДВС и снабжение его электрическим током.
Снял трамблер и вместе с ним бронепровода, снимается он сняв гофру воздушного фильтра и открутив 1 болт слева от оного, вынимается и далее разбирается. Перед этим я проверил состояние бронепроводов прозвонив их на сопротивление. По книге, если сопротивление броника более 25 кОм, то его нужно менять, я за время владения, а это почти 2 года ни разу этого не делал и не делали этого до меня еще непонятно сколько, так вот, промерив максимальное сопротивление было 12 кОм, остальные 6,7,9 так что все провода рабочие и могут случить дальше. До этого уже были поставлены новые свечки Denso самые дешевые (нет смысла переплачивать за что-то навороченное на этих моторах). Вообщем принес я уже почти ночью трамблер с проводами и начал разбирать, фотки делал уже в процессе сборки, так что не удивляйтесь, что так все чисто внутри)) на самом деле там все было в масле и нагаре каком-то. Разложился я на кухонке и дело пошло.
Первая проблема возникла со штифтом вилки, выбить его в гараже никак у меня не получалось, гвозди гнулись, а он, собака, никак даже на пару миллиметров не выходил, так что прищлось зайти в сервис неподалеку от дома и просить их его выбить, сделали быстро и денег даже не взяли, парням из FIT-сервиса респект!
Читал у людей в бортовиках многое, но либо я такой "счастливый", либо почему, все ремонты со своей тачкой имеют проблемы и сложности, которые нужно решать. Вот и даже с трамблером сразу же возникла загвоздка с этим штифтом, а у многих он относительно легко выбивается и люди даже не парятся, так что готовы будьте, что может не получиться его выбить. Про подушку двигателя тоже читал у многих как они ее ремонтировали развальцевав конус сзади нее, я попробовал, но это нереально, либо у вас подушки другие, либо мистика, но это нереально просто мне было сделать, потому что там металл епической толщины и его просто нереально развальцевать, я бил до последнего кувалдой, пока насквозь не пробил конус, развальцовку удалось лишь кое-как кое где немного отодвинуть, фотку забыл сделать жаль, но не понял я прикола тогда вообще, что за дичь люди втирают, развальцовывают какой-то тонкой фигней и молоточком, а металл у них раза в 3-4 тоньше, чем у меня, в итоге пришлось брать контракт и там я посмотрел и вроде бы тоже металл приличный такой, че говорить, я даже распилить пытался и обалдел, когда увидел толщину того, что нужно разгибать, но я верил до конца, ведь люди делали и делают, но я понимал, что такой металл не поддастся — так оно и вышло, так что тоже все это фигня, просто накипело, ну да ладно, вернемся к трамблеру)
Выбиваем штифт — снимаем вилку, кто-то писал метки сделать на ней и на валу и с обратной стороны, с датчика положения колена или как правильно, короче, магнитик, который за искру в нужный момент отвечает, но смысла в этом я не увидел, хотя пометки сделал, ну да ладно, лучше сделать наверняка как было, как говорится, чтобы точно не лажануть)) Откручиваем 4 болтика и вынимаем все это дело
Как видно вал снимается вместе с подшипником, я его покрутил, он хрустел слегка, внутри был песок или пыль, решил вскрыть — промыть и забить новой смазкой, собственно, вскрыл
аккуратно поддев пластмасску иголкой и приподняв тонкой плоской отверточкой, промыл и забил литолом — он был под рукой
По ощущениям крутиться стал более мягко и пропал хруст, что не может ни радовать!
Далее вот сюда
ставим новый сальник, закрытой частью "к нам" как и все сальники типо распредвала, коленвала и т.д. Люди говорят, что сальники, даже оригинальные на наши трамблеры это больное место и что даже оригинал быстро начинает течь по новой и лучше взять в тракторном магазине подобный сальник чуть более толстый, но я, во-первых, обошел несколько магазином автозапчастей по тазам и не только и мне ничего не смогли предложить, а, во-вторых, решил я проверить оригинал, потому что ничего другого не было просто) Взял оригинальный сальник за 600 руб. не хотел отдавать такие деньги за мелкий кусочек резины, но другого выбора не было, кстати, заказывал через емекс.ру сальник, но пришло хрен пойми что, даже на него не похожее, поэтому встречайте, оригинал
Сальники на наши движки и на трамблер в частности в упаковке toyota делает фирма NOK, коленвала, распредвала, маслонасоса, трамблера точно, так что знайте, ежели чего и не переплачивайте. Я, лишний раз, в этом убедился
вот он уже дома, смазанный литолом
Старый сальник был полностью дубовым, как и уплотнительное колечко, которое я тоже поменял
новое по размеру, точнее по толщине не совпадало, ну что поделаешь с этими мелочами, заказываешь одно, а приходит хрен пойми что, ну поставил как есть, что поделать
Далее ставим вал на место и выставляем зазор между магнитом и крутящийся штукой на валу, можно щупами, если есть, у меня не было, из инструментов подходящих было только 2 глаза, поэтому выставил на глаз зазор, забегая вперед, скажу, что все прекрасно работает, элементарная штука, простая до безобразия и от этого надежная, за это я и люблю тойота-моторы, ничего лишнего и проблем минимум от этого.
вот он, собранный и готовый к установке распределитель зажигания, кстати, сальник на всякий случай на герметик посадил, чтобы наверняка, крышку верхнюю и так как резинка палевная какая-то, то и стык между корпусом и самим трамблером тоже промазал и посадил на герметик Don Deal
Ну под капотом описывать нечего, воткнул, покрутив, чтобы вилка в распред воткнулась, вытащил — герметиком промазал — поставил, болтом слегка притянул, бронепровода воткнул, катушку подключил, завел — все работает,
Зажигание на трамблерных авто выставляется путем прокрутки самого трамблера вокруг собственной оси по часовой или против часовой стрелки. Как бы для того, чтобы точно выставить зажигание по градусам (как сказано в мурзилке) необходим стробоскоп, который определенным образом подключается и направляется на кожух грм и высвечивает тот градус, который установлен. Стробоскоп хорошо, но и без него зажигание легко настраивается методом подгонки, для этого ослабляется регулировочный болт и выставляется угол, главное необходимо знать, что хорошее зажигание и правильно настроенное зажигание это тогда, когда мотор резко подхватывает с холостых и не звенит в горку на 4-ой передаче! Крайнее положение против часовой стрелки трамблера характеризуется пониженными оборотами на Х.Х. (как бы пытается заглохнуть) и плохой отзывчивостью при резком открытии дросселя — неправильное зажигание! При крайнем положении по часовой стрелки мотор характеризуется повышенным холостым и резком отклике на акселератор, но звоном т.е. детонацией, поэтому эксплуатировать так автомобиль не рекомендуется! Золотая середина и правильно настроенное зажигание — это когда мотор хорошо подхватывает с холостых и нет "звона" в горку на последней передаче на оборотах менее 2000, это соответствует положению середина и еще немного по часовой стрелке. Конечно, все это условно и каждый должен сам понять на какой угол ему выставить зажигание, от многих факторов зависит работа зажигания, но главное, чтобы не было провалов при нажатии "газа" и был легкий, буквально еле слышимый звон от двигателя, когда он на последней передаче едет в горку до 2 к. оборотов — это будет самая правильная настройка, именно так я и настроил зажигание на своем авто, в этом нет ничего сложного, а что для этого нужно, так это открутить 1 болт и немного покататься! =)))
П.С. Какие выводы можно сделать? — будьте готовы к сложностям и различным техническим проблемам при собственноручном ремонте. Не все, что пишут — получится и у вас, убедился лично при развальцовке подушки. Дифференциал есть у кого от старой коробки автомат А140L-812 может даже и не важно L, E там, просто дифф ищу, удары по трансмиссии при переключении с R на D а еще большие когда в обратку, не верю я, что коробка засралась и от этого так, очень похоже на разбитые шестеренки, может у кого завалялась за символическую сумму?)
Предыстория: после постоянных дождей начали сильно плавать/проседать холостые, на светофорах приходилось подгазовывать. Причину до сих пор не вычислил, начал пертряхивать все системы. После этой операции и замены форсунки+резинок вроде стало лучше.
Крышка, бегунок, уголёк в идеальном сосотоянии. Внутри трамблера, и под ним масло, не очень много но ручеек постоянно свежий. Обычная болячка для 3S-4S. Так как масло не только снаружи, но и внутри, решено менять не только кольцо но и сальник.
Трамблер крепится 1 болтом, если без крышки вытаскивается без снятия воздухана. Перед снятием желательно разметить угол поворота корпуса трамблера (зависит угол опережения), положение бегунка.
Почему было решено менять не только кольцо, но и сальник — т.к. масло не то
Первый шаг — выпрессовать штифт. Мне повезло, за полчаса в маленьких тисках, погнув много винтов М3-М4, гаек и шайб получилось. У многих это большая проблема, приходится выбивать или нести на СТО на пресс.
По идее можно и выбить если снять все датчики и магниты(!), но я бы так не рисковал.
Видно что до меня разбиралось, и когда-то были отломаны 2 усика которые соединяют с распредвалом и заменены на втулки.
Имеем:
Вал без выработки,
Сальник NOK AE0260H(10х20х7) (он же NOK AEE462A0). живой но чуть тверже нового.
Кольцо 90099-14091 (примерно 036-030-34) между корпусом и двигателем. состояние норм.
Кольцо 19127-15021 между корпусом и крышкой. отстствует, подобрано на рынке 075-081-30 или 075-080.
Подшипник KOYO 6200RD (10х30х9) маленький люфт, маленький хруст.
Все было куплено новое, идентичное как и стояло.
Вал достается из корпуса легко, когда откручены 2 винта что держат подшипник.
Сальник поменялся легко руками. При большой выработке вала люди подходят по разному, смещают, подбирают другой сальник, протачивают.
Подшипник в вала снимается съемником, не очень легко. Наверное можно и выбить.
Обязательно промерять, пофотографировать, разметить положение старого подшипника, чтобы как я не повторять работу дважды. От этого зависит высота бегунка, грубина входа в двигатель, работа датчиков.
Забиваем новый подшипник, уперев его в тиски за внутренню обойму через шайбу М10(точнее крюк с двигателя), идет не очень легко.
Собираем все назад, выставляем зазоры датчиков 0,2-0,4мм по книге. Заодно можно проверить сопротивления катушек.
После установки выставил угол опережения 10градусов на прогретой на холостых, с перемычкой в диаг.разъеме. В моем случае стробоскопом Квазар по 1-му цилиндру. Метку плохо видно, ждал пока стемнеет, лазил через колесо искал её.
После покупки авто 2 года ездил по сервисам меняя прокладки, пытаясь устранить подтекание масла из под трамблера. Пока не услышал от "мастеров" что этот трамблер неразборный и масло гонит через вал. Новый предложили в экзисте за 9000 рублей. Пришлось вежливо отказаться и заняться ремонтом самому.
У масла есть два пути наружу:
-через сальник который одевается НА корпус трамблера.
-и через сальник который находиться на валу внутри корпуса трамблера.
Чтобы добраться до первого нужно только отсоединить вв провода, открутить болт (которым и регулируется момент зажигания) и вытащить трамблер в сборе из движка. Перед этим засеките как у вас настроено зажигание. Сальник можно заменить(если старый задубел) и для верности чуть-чуть намазать температурным силиконовым герметиком. Чтобы вставить его обратно в двигатель нужно попасть вилкой трамблера в паз на распрадвале. (Со снятой с трамблера крышкой это сделать легче, но потом трудно прикручивать саму крышку.)
Если масло все-равно подтекает - нужно лезть внутрь.
Снимаем его. и видим что вилка на валу держиться на шплинте который запресован в вал. Чтобы его выбить, вал нужно нагреть. Я делал это дома на газу а выбивал при помощи сначала дюбеля, потом гвоздя. Греть нужно хорошо но чтоб не поплавить пластиковый разъем на корпусе. Перед разборкой сделайте засечку на валу и вилке (на первый взгляд она симетричная и ее можно легко собрать перевернув на 180 градусов. На самом деле если не угадаете как было, то искра будет, но не тогда когда нужно.) Откручиваем все болтики, вынимаем вал и достаем сам сальник. Отмываем все бензином. Новый сальник можно подобрать на рынке. Я оставил старый залив его температурным герметиком. После того как герметик засохнет собираем все как было (нагревая кончик вала чтобы вбить обратно шплинт) После сборки едем регулировать зажигание и отмывать движок.
Самая трудная часть это выбить шплинт. Желательно делать вдвоем. Когда будете долбить молотком старайтесь не попасть по вилке (кто ее знает, вдруг сломается)
Читайте также: