Чистка лямбда зонда мазда 6
Всем привет, проблема такая, пару месяцев назад начала тупить машина и со временем все больше и больше, на днях заехал к официалам на диагностику, сказали проблема в кислородном датчике и он погиб окончательно (((, вопрос такой, есть ли хорошие аналоги и был ли у когонить опыт по установке аналогов на данный узел, авто мазда 6 V-2,3, заранее благодарен
Начнем с того, что их два: передний и задний. Это если на выпуск смотреть первый, который увидишь и есть передний.
Дальше: какого года у тебя машина? От этого зависит какие лямбды у тебя стоят. Если дорестайл, то хороший дубль бошевский или NGK стоит в пределах 1500.
Если послерест - там другая лябда ставилась, широкополосная. Дублей нет. Брать только оригинал и за негуманные бабки. Вообще здесь тема была про лямбды, я там отписывался по своему случаю, коды тоже приводил.
Начнем с того, что их два: передний и задний. Это если на выпуск смотреть первый, который увидишь и есть передний.
Дальше: какого года у тебя машина? От этого зависит какие лямбды у тебя стоят. Если дорестайл, то хороший дубль бошевский или NGK стоит в пределах 1500.
Если послерест - там другая лябда ставилась, широкополосная. Дублей нет. Брать только оригинал и за негуманные бабки. Вообще здесь тема была про лямбды, я там отписывался по своему случаю, коды тоже приводил.
У меня датчик погиб задний ( официалы назвали его вторым)))) машина 2003 года объем двигателя 2,3, все перерыл, весь день искал аналогичню тему ничего не нашел (((, был бы признателен за маркировку бошевского дубля либо NGK-го, кстати гдето тут вычетал что есть универсальные датчики, стоимость их порядка 2 тыс деревянных, но говорят что может быть несовместимость их с компом, возможно ли такаяже проблема с этими двумя дублями ? заранее спасибо
Я как раз и поставил универсальную лямбду Bosch 0 258 986 507 производства США. Встала как родная (цветовая маркировка проводов совпадает). Чек погас.
После замены исчезло тупление (с мертвой лямбдой, чтобы машина ехала приходилось постоянно контролировать педаль газа - чуть отпустишь, стрелка сразу же падает, передачи отщелкиваются вниз, машина тормозит двигателем и коробкой). Сейчас когда отпускаешь педаль газа обороты не падают так стремительно и машинка сама катится. Цена вопроса: датчик 1700 и 500 работа.
Еще ставят NGK OZA624-E4, тоже универсальный. У Mr.FOX по-моему как раз такая и стоит.
Я как раз и поставил универсальную лямбду Bosch 0 258 986 507 производства США. Встала как родная (цветовая маркировка проводов совпадает). Чек погас.
После замены исчезло тупление (с мертвой лямбдой, чтобы машина ехала приходилось постоянно контролировать педаль газа - чуть отпустишь, стрелка сразу же падает, передачи отщелкиваются вниз, машина тормозит двигателем и коробкой). Сейчас когда отпускаешь педаль газа обороты не падают так стремительно и машинка сама катится. Цена вопроса: датчик 1700 и 500 работа.
Еще ставят NGK OZA624-E4, тоже универсальный. У Mr.FOX по-моему как раз такая и стоит.
Главное что чек гаснет, получается совместимость с компом есть )))
На выходных буду менять, а то расход не радует да и машина должна ехать на порядок резвее чем есть сейчас
Огромное спасибо за помощь .
Как и обещал Mitya929 — делаю запись в БЖ с подробными фотками.
Много встречал здесь записей с чисткой дросселя и ДМРВ, решил сделать это сам. В сервисе за чистку мне зарядили 1200р без съема (без ДМРВ).
___________________________________________________
Начнем по порядку, что нужно:
1)жидкость для чистки карбюратора
мне посоветовали CARB CLEANER. Остался им очень доволен — сам ничего не оттирал, он под давлением с баллончика все сам вымыл, только салфеткой протер потом и все!
2) фигурная отвертка
3) плоскогубцы (для снятия шлангов)
4) ключ на 10 (снять клемму "-") и на 8 (снять сам дроссель)
5) спирт и шприц медицинские — ими промывал ДМРВ
6) салфетки или туалетную бумагу, как я это сделал) Главное, не тряпочку, которая может оставить там ворсинки
7) воздушный фильтр
Приступим к делу!
1) Снимаем сначала клемму с аккума на "-".
2) Расслабляем два хомута с воздухоотводящего рукава от дросселя и коробки с воздушным фильтром. Затем отводим его в сторону, чтобы не мешал.
3) Сдвинуть фиксатор колодки жгута проводов — оттянуть вперед, он красного цвета, затем нажать и снять.
4) Снимаем с дросселя 2 патрубка с охлаждающей жидкостью — пассатижами расслабляем хомуты, сдвигаем их ниже по шлангам и аккуратно снимаем. Осторожно, может пролиться охлаждающая жидкость, поэтому пережмите патрубки на сколько возможно и заранее приготовьте чем потом их заткнуть, держите их выше от уровня жидкости в бачке.
5) Откручиваем 4 болта, которые держут дроссель. Снаружи заслонка была чистой. Мне её чистили без снятия, когда чистил топливную систему около 20 тыс.км назад. Но по краю виден нагар.
6) Чистим теперь жидкостью для карбюраторов — слезло все как пыль)
Ремонт
Датчик кислорода обнаруживает концентрацию O2 в выхлопных газах. Он находится в системе выпуска отработанных газов и помогает бортовому компьютеру определить оптимальную топливную эффективность. Этот датчик измеряет не соотношение воздух-топливо, а разницу O2 между выхлопными газами и окружающим воздухом
Устройство принцип работы
Датчик кислорода измеряет количество кислорода, оставшегося при сгорании двигателя. Соответственно, он помогает рассчитать правильное соотношение бензиновой смеси для максимизации производительности и сокращения выбросов загрязняющих веществ.
При идеальном сгорании не должно быть остатков кислорода, поэтому датчик кислорода при обнаружении молекул кислорода в автоматическом выхлопе позволяет компьютеру двигателя вносить коррективы впрыск топлива для уменьшения загрязняющих газов. Чтобы определить показания кислорода в выхлопных газах двигателя, он помещается в выпускной коллектор.
Большинство современных датчиков кислорода имеют зонд предварительного нагрева, который помогает датчику достигать температур от 300 до 550 градусов по Цельсию, потому что именно при этой температуре показания верны.
Кислород, который проходит через зонд, определяет интенсивность тока внутри него. Один помещается перед катализатором и отвечает за оптимизацию воздушно-топливной смеси, а второй помещается за катализатором и обеспечивает его эффективность. Зонд расположен перед катализатором, точнее в трубе, которая соединяет выпускной коллектор и катализатор. Если автомобиль новый, то зонд расположен за катализатором. Обычно этот зонд должен проверяться каждые 30 000 км или после 2-3 лет эксплуатации. Если автомобиль потребляет больше топлива или работает нерегулярно, скорее всего, это вина лямбды.
Если двигатель потребляет много масла или топливо слишком аддитивное или низкого качества, то лямбда просто застревает и больше не может считывать правильные значения (грязь проникает глубоко в пористую керамику).
Роль датчика в работе двигателя
Кислородный датчик помогает уменьшить количество загрязняющих веществ. Датчик измеряет количество кислорода, если бензиново-воздушная смесь была подходящей, не должно быть остатков кислорода. Правильное соотношение для отличного сгорания эквивалентно 14,7 к 1, то есть 14,7 части воздуха на 1 бензин. Поскольку в выхлопных газах есть кислород, это означает, что смесь была неправильной, поэтому компьютер продолжает увеличивать или уменьшать количество топлива, впрыскиваемого в двигатель.
Эта система неточна, поэтому компьютер непрерывно принимает показания и вносит коррективы, пока двигатель включен. Следует отметить, что все смеси производят загрязняющие газы. Это само по себе не устраняет загрязняющие газы, которые выбрасываются в атмосферу, они только уменьшают их, поэтому другие компоненты, такие как катализатор и кислородный датчик, были интегрированы после него для оценки его производительности.
Каталитический катализатор или преобразователь — это своего рода сот, образованный такими элементами, как платина и родий, он расположен в выхлопе или мофлоре транспортного средства после первого кислородного датчика.
Функция катализатора заключается в разделении загрязняющих газов, эти газы при их самостоятельном разделении не считаются вредными, такими как кислород, водяной пар, азот и углекислый газ. Все они дышащие и найдены природой в воздухе.
Частые проблемы с кислородным датчиком
Наиболее распространенными сбоями в кислородных датчиках считаются:
- Короткие замыкания.
- Разомкнутый контур.
- Проблемы с проводкой.
Датчик кислорода посылает сигнал напряжения на компьютер так, чтобы он интерпретировал показания. Плохая смесь излучает напряжение от 0,001 Вольт до 0,450 Вольт. Богатая смесь (высокая разность потенциалов) излучает напряжение от 0,550 до 1000 Вольт. Когда имеются короткие замыкания, он излучает напряжение от 0,450 до 0,550 вольт. Кислородный датчик не может испускать точный сигнал при низких температурах, поэтому внутри установлен нагревательный резистор, он управляется компьютером для работы в диапазоне температур от 350 до 550 градусов по Цельсию.
Когда предварительный нагреватель поврежден, компьютер обнаруживает, что нет текущего потока, и испускает код неисправности, диагностируя, что обогреватель не работает.
Если имеются проблемы с проводкой, то следует знать коды, связанные с этой ошибкой. К ним относится: P0141, P0155, P0161, P0167.
Признаки неисправности кислородного датчика
Симптомы слишком очевидны, поэтому, если стало заметно, что автомобиль внезапно начинает потреблять больше топлива, чем обычно, или двигатель работает нерегулярно и не ускоряется, то ясно, что имеются большие проблемы с кислородным датчиком, и было бы неплохо как можно скорее посетить автосервис.
| Признаки неисправности ЛЗ | Почему это происходит | Как ведет себя авто? |
| Разгерметизация корпуса | Естественное перегревание и изнашивание датчика | В двигатель поступает обогащенная смесь, значительно усиливается расход топлива, чувствуется запах из выхлопа |
| Датчик перегревается | Случается в случае неправильного зажигания: при пробитой катушке или проводах, которые были ошибочно подобраны или при грязных свечах | Продукты сгорания догорают в выпускном тракте. Может произойти троение мотора, проблемы с тягой, выстрелы в глушитель, хлопки во впуске |
| Корпус засоряется | Проблема происходит после заправки неподходящим топливом или из-за сбора отложений вследствие большого пробега автомобиля | Двигатель работает нестабильно, уходит тяга, расход бензина увеличивается, наблюдается запах из выхлопной трубы |
| Проводка выходит из строя | Наблюдается гниение проводки, переламывается на морозе, коротит на массу и т.д. | Мотор работает нестабильно, приемистость мотора и тяги теряется, расход топлива возрастает |
| Керамическая часть ЛЗ разрушается | После удара по датчику, например, после аварии, задевания препятствия деталями выхлопа или неправильного ремонта выпускного тракта | Нестабильная работа, троение, расход топлива возрастает, тяга снижается |
Со временем грязь и остатки окружающей среды собираются в датчике и могут влиять на точность показаний. В зависимости от местоположения датчика и его второстепенных функций, его выход из строя может снизить производительность топлива, привести к нерегулярному простою двигателя и даже компенсировать время зажигания. Всегда нужно проверять индикатор двигателя и убедиться, что не потребляется слишком много топлива.
Причины приводящие к неисправности лямбды
Датчик O2 оказывает прямое влияние на систему впрыска топлива. В дополнение к тому, как регулировать всасывание воздуха в двигатель. Конечно, делается это путем отправки соответствующих электрических сигналов.
Можно ли чистить лямбду
Современные автомобили оснащены датчиками для мониторинга ряда операций. Они передают информацию в бортовую систему диагностики (OBD-II). Эти компоненты устраняют догадки при выявлении осложнений в автомобиле. Вполне естественно, что датчики испачкаются при регулярном использовании. К счастью, большинство систем не нужно часто чистить.
Симптомы, которые показывают, что лямбду нужно почистить:
- Более высокое потребление газа.
- Выхлопной дым.
- Снижение производительности двигателя. Автомобиль не сможет разогнаться нормально, могут произойти осечки.
Самый надежный способ диагностики грязного устройства — это использовать сканер OBD-II. Код ошибки сообщит, находятся ли неисправности в системе выбросов, и если да, то какие детали затронуты.
Чистить старый или купить новый
Каждый автолюбитель должен принимать решение самостоятельно, но нужно учитывать показатели статистики. Дело в том, что после очистки кислородного датчика не всегда получается полностью вернуть его нормальную работоспособность.
Чем можно почистить лямбда зонд
Наиболее распространенные продукты для чистки содержат растворители, разработанные для расщепления накопленных загрязнений без ущерба для чего-либо. Нужно использовать только специальные растворители. Химическая структура различных продуктов может отличаться в зависимости от предполагаемого использования. Для этого потребуется использовать очиститель каталитического нейтрализатора (очистители системы выбросов). Средство нужно выбирать в соответствии с типом датчика.
| Для оксида циркония (ZrO2) | Для оксида титана (TiO2) |
| Плавиковая кислота (раствор фтороводорода HF), концентрированная серная кислота (более 70% H2SO4) и щелочи | Серная кислота (H2SO4), перекись водорода (H2O2), аммиак (NH3) |
Чистка лямбда зонда своими руками
Как выглядит чистика лямбда зонд своими руками:
- Дать двигателю остыть.
- Найти датчики.
- Распылить проникающее масло.
- Снять с помощью гаечного ключа.
- Заполнить контейнер бензином.
- Поместить датчики в контейнер.
- При необходимости добавить бензин.
- Запечатать контейнер и перемешать.
- Положить свежее полотенце.
- Очистить. Чтобы очистить кислородные датчики, нужно прочистить каждый блок мягкой щетиной.
- Высушить бумажным полотенцем.
- Утилизировать бензин.
- С помощью гаечного ключа установить датчики на место, надежно затягивая.
Как почистить датчик кислорода ортофосфорной кислотой
Как выглядит процедура чистки:
- Налить в емкость средство до уровня, который будет достаточным для погружения датчика лямбды.
- Поместить ДК.
- Надежно зафиксировать в одном положении.
- Оставить в таком положении на 20 минут (если мало нагара) и на несколько часов при большом загрязнении.
- Нагреть с помощью фена.
Как чистить лямбда зонд очистителем карбюратора
Почистить датчик кислорода очистителем карбюратора нужно также, как и ортофосфорной кислотой. Но в этом случае зонд нагревать не требуется. Этот способ недостаточно эффективен.
Очистка лямбда зонда с помощью серной кислоты
Очистка выглядит следующим образом:
- В емкость набирается кислота до уровня, который позволяет установить датчик по резьбу.
- Установить датчик.
- Оставить датчик в кислоте 20 минут.
- Если загрязнение сильное, то оставить на несколько часов.
- В воде промыть датчик.
Как восстановить лямбда зонд димексидом
Как восстановить датчик кислорода уксусной кислотой
Процедура совершенно несложная. Нужно залить резьбу уксусной кислотой и оставить на 2-3 часа.
Как почистить лямбда зонд соляной кислотой
Потребуется 100 мл соляной кислоты налить в маленькую стеклянную колбу. После поместить туда сердечник загрязненной детали. Оставить на полчаса, а при больших загрязнениях – на 3 часа. Промыть датчик, высушить и установить на место.
Ремонт лямбда зонда своими руками видео
Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.
Функции кислородного датчика
Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.
В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика.
В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.
Способы очистки в домашних условиях
Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:
Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.
Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.
Обычная очистка кислотой
Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Ниже пошаговая инструкция очистки кислородного датчика.
- Безопасно промыть датчик можно в ортофосфорной кислоте, которая за 10-20 минут разъедает все загрязнения ЛЗ, не причиняя повреждения. Перед промывкой датчик нужно вскрыть.
- Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
- Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
- Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
- Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
- Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
- Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
- В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
- Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
- Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
- Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
- Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
- Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.
Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.
Ускоренный метод
Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:
- С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
- В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
- Зажигается огонь;
- Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
- Далее элемент прогревается тщательно на огне;
- При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
- В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
- Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
- Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
- Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.
Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.
Важные рекомендации
При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.
Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.
Чистить старый или купить новый
Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.
Читайте также: