Чистка контактов трамблера хонда
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
Доброго времени форумчане!
Практически всю прошлую неделю в Нск были морозы к -30.
19 января во вторник примерно в 22-00 приехал домой со спортзала, поставил на автозапуск на -13.
Накануне тоже грелась, проблем не было.
В 01-30 завелась, погрелась. В 5-00 брелок пандоры выдал подряд раза 4 старт по -13.
Сразу подумал на аккумулятор, он у меня в состоянии отмирания (купил машину в августе 2010 года, его вместе с машиной).
Тут же снял автозапуск с брелка, пошел дальше спать (машина утром не нужна). Но мысль в голове зависла "Зачем пандора крутит подряд 4 раза?"
Теперь понимаю, что крутила она до упора и аккумулятор был жив. А четыре раза успела пропиликать пока не отключил автозапуск.
На два дня вообще забил на все это дело. Присматривал аккумулятор.
в пятницу вечером позаряжал аккумулятор, на улице -15. Поставил батарейку, кручу. Крутит бодро. не схватывает даже.
Выкручиваю 4 свечи, вставляю в провода и ложу на крышку, соседа прошу посмотреть искру, искры нет.
Снимаю крышку трамблера и ухожу домой. Полистал форум. Промеряю 12В на входе трамблера ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ провод относительно корпуса.
Нахожу контрактный трамблер, ставлю примерно по "середине" (меток не ставил), завожу. По ощущениям немного как бы тяга пропала.
Что можно поробовать не имея стробоскопа? Если просто крутнуть, то в какую сторону?
Начинаю думать почему сгорела катушка? От старости это ничего, главное чтобы вторая не умерла от ПРИЧИНЫ той же.
Промеряю ВВ провода:
1 цилиндр 11.41 кОм;
2 цилиндр 10,43 кОм;
3 цилиндр 9,01 кОм;
4 цилиндр 8,14 кОм;
мерил на улице -15, в тепле не мерил, но заключил, что в порядке они.
Промеряю старую катушку:
+ на - (первичная обмотка) 0,7 Ом;
+ на ВВ вывод (вторичная обмотка) 15,7 кОм;
- на ВВ вывод (вторичная обмотка) 15,7 кОм;
заключил, что катушка ИСПРАВНА.
Частично тестирую модуль управления зажиганием ICM:
Проверка 1 и 2 по мануалу стр. 53.
3. Проверка на ЖЕЛТО_ЧЕРНОМ 12В питания относительно корпуса.
4. Проверка на СИНЕ-БЕЛОМ 12В питания относительно корпуса.
пункты 5, 6 не понял что то. О каком СИНЕМ проводе идёт речь? Что за тахометр? Или речь о ВТЭК ДВС? Скрин прикладываю к теме.
Предварительно делаю вывод, что неисправен модуль ICM, но. вопросы по пункту 5 и 6 не решены.
Глянул цену на ICM блочок, 3500 рублей минимум на экзисте. Брать не к чему.
проверка_ICM.JPG ( 115,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Электросхема_зажигания.JPG ( 119,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Отчёт: О чистке контактов в трамблёре Pyzar (Александр Shine)
Решил почистить контакты, причины не было просто для профилактики, будем надеятся не зря, заметных улучшений нет! У шуряка на Ниссан Куб таким способом решили проблему заводки в морозы.
Миниатюры
Проделывал эту-же операцию, прошлой осенью, был белый налет на контактах внутри крышки, имхо это нормально, но его природа несколько иная, чем того, что на клеммах аккумулятора. Контакты на бегунке тоже ревизовал. Разницы после чистки никакой и слава богу.
я чистил контакты трамблера прошлым летом - на графите был белый налет практически хлопья, металл на бегунке был с налетом-нагаром черно-серого цвета. чистил только ножем.. после этого (не исключаю синдром помытой машины) вроде нормально заводиться стал. а вообще думаю что данные манипуляции вреда принести недолжны - главное не переусердствовать и не сломать сам контакт:-)))))
Не знал куда написать, а поделиться инфой считаю нужно.
Замена свечей зажигания.
Свечи прошли 60 000 км. Состояние отличное, за исключением зазора между электродами. Заменил на иридиевые IK20. В год проезжаю по 50 000 км. Меньше 15 000 км пробега в год лучше покупать обычные свечи.
Про иридиевые свечи могу сказать из личного опыта,- хороший зимний запуск, экономичность. Запускается двигатель как бы с ударом/взрывом, в сравнении с обычными. Меньше закидывается бензином.( у меня изношенные форсунки, и зимой при холодном запуске, постоянно закидывало свечи((( ) Минус,-цена. РАЗНИЦА В ПЯТЬ РАЗ.
Прилагаю фото старых свечей
. забыл написать про запах. Пахнет электрическим разрядом, не бензином, не маслом! С торца свечи тонкий НАЛЕТ сажи, не масляная пленка! Пробег машины 200 000 км. При установке новых свечей проверил зазор 1,1 мм.
хотелось бы добавить - ни в коем случае нельзя чистить систему зажигания разного рода наждачными бумагами/шкурками! Даже при небольном нажатии на шкурку есть шанс, что крупинка абразива вомнется в мягкий металл электрода, и если это будеть место механического контакта - она в ответной части "проест" канавку. В нашем случае бегунок контактов не касается, поэтому нестрашно (правда, как поведет себя непроводящая частичка, вокруг которой бушует 20 кВ - не знаю).
Чистить либо ножом, либо надфилем, и только ими.
p.s. когда менял свечные провода и уплотнительное кольцо (сальник) трамблера, чистил контакты бегунка. Этот белый налет был слоем около миллиметра (в том числе и в месте контакта, но потоньше), и ножом откалывался как пломба от зуба - целиком.
После замены проводов и чистки ничего не изменилось, но душа осталась довольна - регламентные работы выполнены, все зависящее сделано :)
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
. бегунок тоже можно пометить.
( если не лень - почистить.)
( чистка свечей и бегунка - добавила подрыва авто.)
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
ну одеть новый и поставить все по меткам - ума много не надо.
( номер : 30110 PA 1732 . размер: 26.4 на 3.1 )
( в хонде по 150 руб. - но не было . взял в -маленькой японии- 210 руб. )
Можно было сделать на отчипись минут за 15 . но для себя со снятием воздушного фильтра. свечей и доведения до чистого состояния - часик ушел.
Трамблер – обязательный элемент системы, от которого зависит непосредственно пуск силовой установки. На данный агрегат возлагается ответственная задача, решать которую он должен быстро и без проблем. Поэтому важно своевременно диагностировать его работу, устранять неполадки, проводить профилактику и ремонт. Узнаем о том, как почистить контакты трамблера.
Контактная группа
Напомним, что трамблер нужен только на карбюраторных ДВС, ведь в инжекторных системах от него давно отказались как раз по причине высокой чувствительности агрегата к разному роду воздействий. Вместо него на силовых установках инжекторного типа применяется ДПК – регулятор коленвального положения. Но и в данном случае, если этот датчик выходит из строя, автомашина не запускается.
Трамблер располагается под капотом автомобиля (на Ваз со стороны переднего пассажира). К нему присоединяются 5 бронепроводов.
Контакты трамблера со временем имеют свойство окисляться, в результате чего искра уже не та, мотор запускается трудно, с проблемами. Окислившиеся контакты зачищаются уайт-спиритом, а если разрушена крышка, то она заменяется на новую в обязательном порядке.
Контакты также могут подгореть, что вызывается плохим зацеплением цепи низкого напряжения. В этом случае увеличивается сила тока, что и ведет к непосредственному подгоранию контактов. Проводится ремонт: они зачищаются, а затем проверяются все низковольтные соединения, устанавливается правильный зазор между контактами.
Электроразряды, возникающие при размыкании контактов трамблера, могут вызывать коррозийно-эрозийные моменты. Коррозия, т.е., образование на контактах токонепроводящих пленок, а эрозия – перенос металлической составляющей с одного контакта на другой. В результате эрозии может образовываться на контактах бугорок, а при коррозии –, как и говорилось, пленка. Оба варианта – это нарушение, что приводит к пропускам вспышек в отдельных двигательных цилиндрах.
Сервисная книжка любого автомобиля предусматривает ремонт — зачистку контактов через определенные промежутки времени. Как правило, это каждые 10 тыс. км пробега транспортного средства. После зачистки проводится обязательно регулировка зазора между контактами.
Через такой же промежуточный интервал принято проводить смазочные работы для узлов и элементов трамблера. Процедуры совпадают по времени, поэтому их рекомендуется производить одновременно.
Классический и оригинальный способ зачистки контактов
Вот, что надо сделать при стандартном, классическом варианте зачистки:
- Скидывается клемма с АКБ.
- Фишки и бронепровода, идущие на трамблер, снимаются.
Внимание. Рекомендуется записать провода по номерам, чтобы ставя их на место после завершения операции, не перепутать.
- Демонтировать крышку трамблера, используя головку на 5,5.
- Визуально осмотреть бегунок, который не должен мешать работе.
Совет. Если бегунок мешает проведению зачистки, рекомендуется поставить автомобиль на 5-ю скорость, чуть толкнуть вперед. Бегунок встанет после этого, как нужно.
- Бегунок и контакты хорошенько зачищаются вначале крупной НЖД бумагой, а затем мелкой.
Примечание. Действовать надо не спеша, без сильных нажатий.
Оригинальный способ зачистки контактов без снятия ВСКВ проводов.
- Снимается нижний винт (если не поддается, обработать ВД).
- Внутри крышки обеспечивается доступ к контактам.
Примечание. Белый налет на контактах лишний раз доказывает необходимость зачистки.
- Ножом тщательно счищается налет.
- Контакты обрабатываются мелкой шкуркой.
Эффект должен дать о себе знать сразу после запуска ДВС. Машина станет резвее уже на первых метрах езды.
Довольно часто встречающаяся неисправность, особенно автовладельцев старых отечественных машин связана бывает с пропаданием искры. Она доставляет массу проблем автовладельцам.
Как и было написано выше, изначально сомнения при пропадании искры падают на контакты трамблера. Но есть и другие причины для этого. Вообще, надо суметь сразу определить, если пропала искра, было ли такое раньше или это впервые.
Итак, вариантов исчезновения искры может быть несколько. И все они связаны, как ни крути, с электрооборудованием. Система зажигания не дает полной отдачи, теряется в результате мощность ДВС.
Еще симптомы: мотор дергает на ходу (2-4 тыс. об/мин), плохо заводится, слышны хлопки в выпускной системе, пропала былая приемистость.
Конденсатор
Помимо подгорания или окисления контактов, виноват может быть конденсатор трамблера. Он устанавливается параллельно прерывателю как раз с особой целью – чтобы брать на себя излишки напряжения, приводящие к подгоранию контактной группы. Получается, что именно конденсатор и является причиной подгорания, связан с высоким искрообразованием или полным пропаданием искры.
Примечание. Полный выход конденсатора трамблера из строя редкость, но случается временами.
Чтобы устранить эту проблему, не нужно ничего придумывать. Достаточно конденсатор заменить, и все дела. Существует несколько способов диагностики правильного функционирования конденсатора. Рассмотрим их подробнее.
Помимо этих 7 способов, есть и другие.
- Проворачивается коленвал после отключения конденсатора. Сильное искрение между контактами при запуске ДВС – явное свидетельство неисправности конденсатора.
- Берется омметр. Вывод конденсатора соединяется с корпусом. Один из концов прибора прилагается к корпусу, другой – к наконечнику провода. Сам омметр ставится на самый верхний предел измерений. При исправном конденсаторе стрелка резко опускается в сторону 0, а потом возвращается к символу бесконечности. В противном случае, конденсатор считается пробитым.
Советы напоследок
Если на дороге резко отказала система зажигания, то ДВС заглохнет мгновенно, искра пропадет. Причин в этом случае тоже может быть несколько.
Примечание. Чтобы определить точный пробой бегунка, надо снять крышку трамблера и главный бронепровод. Затем последний надо удержать над бегунком (расстояние 2 мм от поверхности). Включаем зажигание – если проскакивает искра между бегунком и проводом – пробой бегунка доказан.
- Вполне возможна поломка или износ выступа подвижной части контактов. Она пластмассовая и легко ломается. Ее задача – обеспечивать размыкание контактов и пружины молоточка. Считается самой сложно определяемой неисправностью, так как обычная проверка на искру тут не действует.
- Подгорание контактов полное. Другими словами, это сильнейший износ контактной группы.
- Пробита крышка. На ней помимо микротрещин, может образоваться большая и широкая трещина. Решение – только замена на новую.
- Неисправна контактная группа ЗЗ. Устанавливается новая, только так можно решить проблему. Обеспечить доступ к контактной группе несложно, достаточно будет соединить проводку, отвечающую за зажигание между собой, и хорошо заизолировать их.
Как видим, причин бывает несколько. Они считаются наиболее часто встречающиеся. По их вине пропадает искра, теряется динамика автомобиля.
Читайте также: