Чистка инжектора сузуки сх4
Промывка форсунок
Хочу поделится опытом.
Убедился еще на прошлой машине что форсунки мыть необходимо. Если долго не мыть то потом их приходится менять.
Для меня наиболее эффективный и недорогой способ (как показала практика) мытье со снятием. Пробовал в сервисе без снятия, подключали к системе и полчаса машина работала на какой то промывке. Эффекта не заметил, + потом еще и свечи надо менять.
Первый раз на SX4 я созрел помыть форсунки на 33ткм. По ощущениям, машина стала чуть резвее (чувствуется на трассе). По истечении недели поездок расход город/трасса с 6,9 упал до 6,8. Стабильнее стали обороты холостого хода. Заправляюсь на 100% на Лукойле. Следующий раз наверное помою через 20ткм.
Время на данную процедуру ушло около 3-х часов.
Фоток мало, т.к. решил напистаь после того как почувствовал разницу после помывки. Изначально собирался помыть в профилактических целях.
Необходимые материалы:
- жидкость для промывки карбюратора, обязательно аэрозоль с трубкой (1-2 баллончика)
- медицинский шприц на 5мл (с резиновым поршнем) 2-3шт
- термоусадочные трубки (2,3,5мм) (продаются в магазинах электрики, даже есть в Леруа)
- уплотнительные кольца форсунок (рекомендуется, но я не нашел, поставил старые. Если кто занет код для заказа - подскажите)
- блок питания на 7-9вольт, 0,5А (может можно и 12, но у меня замечательно помылось на 7вольтах),
- провода для подсоединения к форсункам, я использовал с крокодилами.
- банка 0,5-1л
Процедура промывки:
В блоке предохранителей под капотом вынимаем реле бензонасоса.
Пробуем завести двигатель (он не должен завестись).
Снимаем корпус воздушного фильтра (4 болта)
Отсоединяем хомуты с проводами от топливной рейки.
Снимаем разьем питания с форсунок.
Отсоединяем шлан подачи топлива (под низ лучше положить тряпку - немного вытечет бензина)
Откручиваем боты крепления топливной рейки.
Осторожно покачивая вынимаем топливную рейку с форсунками.
Обязательно снимаем резинки с форсунок, иначе промывочная жидкость их разъест.
Из шприца вынимаем поршень, снимаем с него резинку, делаем в ней отверстие 3-5мм, одеваем её на форсунку и вставляем в шприц вместо поршня. Пока давление в баллоне большое мне пришлось форсунку примотать проволкой к шприцу - иначе её выталкивало.
С другой стороны (где должна быть игла) с помошью термоусадочных трубок подсоединяем балон с очистителем. (сначала одеваем самую тонкую на трубку от балончика, нагреваем зажигалкой, потом потолще, и в конце 5мм одеваем на шприц и на предыдущие)
Подсоединяем форсунку к проводам. Я полярность не соблюдал, если кто знает как правильно - поправте.
Опускаем форсунку в банку, чтобы очиститель из форсунки попадал в банку.
Одной рукой подаем очичтитель на форсунку, другой замыкаем-размыкаем контакт подачи напряжения на форсунку, имитирую её работу - чем чаще тем лучше. В момет открытия форсунки будет видно как распыляется жидкость.
Продолжаем данную операцию примерно 1-2 минуты.
Потом первую откладываем в сторону (чтобы отмокала, ведь очиститель теперь и внутри), проделываем аналогично с остальными.
После первого круга у меня резинку из шприца разъело, так что она больше не влазила в шприц, берем вторую.
Я мыл каждую по 2 раза, + одно отмокание.
Потом, не уверен что обязательно, но я промыл их бензином снаружи, и слил очиститель из форсунок (вместо шприца дул ртом и замыкал контакт), на тот случай чтобы очиститель не попал на резинки, датчики и т.п. и не разъел чего-нибудь.
Собирается все в обратной последовательности.
При установке форсунок, резинки рекомендуется смазать маслом, вставлять форсунки сначала в топливную рейку.
Не забываем вернуть реле на место, заводим и даем малость поработать чтобы остатки очистителя вымылись бензином и сгорели.
Просмотр полной версии : Промывка форсунок
Хочу поделится опытом.
Убедился еще на прошлой машине что форсунки мыть необходимо. Если долго не мыть то потом их приходится менять.
Для меня наиболее эффективный и недорогой способ (как показала практика) мытье со снятием. Пробовал в сервисе без снятия, подключали к системе и полчаса машина работала на какой то промывке. Эффекта не заметил, + потом еще и свечи надо менять.
Первый раз на SX4 я созрел помыть форсунки на 33ткм. По ощущениям, машина стала чуть резвее (чувствуется на трассе). По истечении недели поездок расход город/трасса с 6,9 упал до 6,8. Стабильнее стали обороты холостого хода. Заправляюсь на 100% на Лукойле. Следующий раз наверное помою через 20ткм.
Время на данную процедуру ушло около 3-х часов.
Фоток мало, т.к. решил напистаь после того как почувствовал разницу после помывки. Изначально собирался помыть в профилактических целях.
Необходимые материалы:
- жидкость для промывки карбюратора, обязательно аэрозоль с трубкой (1-2 баллончика)
- медицинский шприц на 5мл (с резиновым поршнем) 2-3шт
- термоусадочные трубки (2,3,5мм) (продаются в магазинах электрики, даже есть в Леруа)
- уплотнительные кольца форсунок (рекомендуется, но я не нашел, поставил старые. Если кто занет код для заказа - подскажите)
- блок питания на 7-9вольт, 0,5А (может можно и 12, но у меня замечательно помылось на 7вольтах),
- провода для подсоединения к форсункам, я использовал с крокодилами.
- банка 0,5-1л
Процедура промывки:
В блоке предохранителей под капотом вынимаем реле бензонасоса.
14504
Пробуем завести двигатель (он не должен завестись).
Снимаем корпус воздушного фильтра (4 болта)
Отсоединяем хомуты с проводами от топливной рейки.
Снимаем разьем питания с форсунок.
Отсоединяем шлан подачи топлива (под низ лучше положить тряпку - немного вытечет бензина)
Откручиваем боты крепления топливной рейки.
Осторожно покачивая вынимаем топливную рейку с форсунками.
Обязательно снимаем резинки с форсунок, иначе промывочная жидкость их разъест.
Из шприца вынимаем поршень, снимаем с него резинку, делаем в ней отверстие 3-5мм, одеваем её на форсунку и вставляем в шприц вместо поршня. Пока давление в баллоне большое мне пришлось форсунку примотать проволкой к шприцу - иначе её выталкивало.
С другой стороны (где должна быть игла) с помошью термоусадочных трубок подсоединяем балон с очистителем. (сначала одеваем самую тонкую на трубку от балончика, нагреваем зажигалкой, потом потолще, и в конце 5мм одеваем на шприц и на предыдущие)
1450214503
Подсоединяем форсунку к проводам. Я полярность не соблюдал, если кто знает как правильно - поправте.
Опускаем форсунку в банку, чтобы очиститель из форсунки попадал в банку.
Одной рукой подаем очичтитель на форсунку, другой замыкаем-размыкаем контакт подачи напряжения на форсунку, имитирую её работу - чем чаще тем лучше. В момет открытия форсунки будет видно как распыляется жидкость.
Продолжаем данную операцию примерно 1-2 минуты.
Потом первую откладываем в сторону (чтобы отмокала, ведь очиститель теперь и внутри), проделываем аналогично с остальными.
После первого круга у меня резинку из шприца разъело, так что она больше не влазила в шприц, берем вторую.
Я мыл каждую по 2 раза, + одно отмокание.
Потом, не уверен что обязательно, но я промыл их бензином снаружи, и слил очиститель из форсунок (вместо шприца дул ртом и замыкал контакт), на тот случай чтобы очиститель не попал на резинки, датчики и т.п. и не разъел чего-нибудь.
Собирается все в обратной последовательности.
При установке форсунок, резинки рекомендуется смазать маслом, вставлять форсунки сначала в топливную рейку.
Не забываем вернуть реле на место, заводим и даем малость поработать чтобы остатки очистителя вымылись бензином и сгорели.
Полярность не важна. Я подключал форсунки к адаптеру переменного тока на 9 Вольт, вот это была скорость.
Заливаем ЛАВР в баллон, накручиваем "пистолет", соединяем шлангом штуцер на пистолете с топливной рампой. При манипуляциях естественно держим баллон, чтобы промыка не выливалась, пока не подсоединим шланг. Шланг естественно армированный, для топливопровода.
Переворачиваем баллон "пистолетом" вниз, качаем давление 4бар. И заводим двигатель.
На всякий пожарный, я опять же оставил баллон за капотом.
Дальше по инструкции от промывки. Жидкость дорабатывать на повышенных оборотов не стал, погазовал только 20 мин. Ну типа вся жидкость — это если двигатель 2Л. Так что ещё осталось на вторую машину.
После всего стравливаем давление, при этом слышим как закипает жидкость в топливной рампе. Я советую подождать ещё минут 10, чтобы рампа подостыла, периодически достравливая давление. В это время можно начать сливать масло и менять свечи.
Всё, аккуратно отсоединяем шланг, присоединяем шланг от бензонасоса (опять же, когда вынимаете заглушку, может прыснуть немного), возвращаем реле, собираем всё что было разобрано. Меняем свечи и масло.
2. Поменял масло, ничего интересного. Выкрутил пробку, слил — снял масленый фильтр — подождал — залил миллилитров 150-200 из канистры с прошлого раза (чтобы вымыть остатки в картере) — ещё подождал — заменил кольцо, закрутил пробку — залил масло в новый фильтр, поставил — залил масло до среднего уровня.
2.1 Защиту снимал, всё осмотрел, вроде все пыльники целые. Опять обновил медную смазку на всех болтах защиты.
3. Заменил тормозуху. По регламенту надо было менять в прошлый раз, но мой чудо приборчик показывал Намудохался будь здоров! А всё потому, что менял один по системе с давлением. И то в районе соска сифонит, то в районе самой крышки. Пока подберёшь положение и накачаешь 1бар, 7 потов сойдёт. А после каждого колеса надо снимать крышку, доливать томозуху, и всё сначала.
Как обычно, откачать тормозуху из бачка не представляется возможным, я уже не говорю про то, что на все 3 контура есть отдельные ванночки, чтобы если из одного контура тормозуха ушла, в других оставался минимальный рабочий объём жидкости.
Но я сделал ход конём. Я просто сначала выдавил старую тормозуху внутрь системы, почти опустошив даже сами ванночки. Открутил спускной штуцер (естественно с отводным шлангом банку), компрессором сразу в крышку давил, на свет отслеживал уровень тормозухи. Как оставалось в ванночке миллиметров 5, выключаю компрессор, стравливаю давление (но оно у меня и так моментально спускало), и иду закручивать спускной штуцер. Проделал для всех 3 контуров (через заднее правое, заднее левое колесо и сцепление).
Дальше заливаем свежую тормозуху и прокачиваем, пока из штуцеров не пойдёт свежая тормозуха. Последовательность: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое, сцепление. Следить за уровнем в бачке! Доливаем тормозуху до уровня, закрываем крышку, радуемся.
4. Ну и так по мелочи, положил смазку на замок капота, смазал силиконом ограничители-удержатели дверей. Залил зимнюю омывайку. Заменил салонный фильтр.
Кстати, у свечей опять же очень сильно обгорел изолятор возле гайки. Пожалуй в следующий раз не буду брать Denso.
BONUS. Заменил обе противотуманки. Старые в самом начале покупал с рук. Вроде Валео, но хз что с ними случилось, но светотеневой границы вообще не было, боялся ГТО не пройду. Поставил DEPO 5512007NUE, настроил, теперь норм.
По пробегу на Suzuki необходима замена масла в ДВС, поэтому решил предварительно промыть топливные форсунки.
Собираем эти компоненты в единое целое, чтобы получилось вот так:

Сама промывка топливной системы Winn‘s идёт под Артикулом: W76695.
Эта жидкость из линейки профессиональной автомобильной химии, для применения в условиях сервиса на аппарате, т.е. просто вылить в бак нельзя.
Не буду говорить, что это "чудо жидкость" и она заменит вам новые форсунки и прочую чушь…
Это хороший способ профилактики и ухода за топливной системой. В некоторых запущенных случаях и способ решения проблем с топливной системой.
После отключения бензонасоса, отсоединяем штатную магистраль подачи топлива от рампы. Здесь мне понадобились ключ на 7 и крестовая отвертка (у меня хомут не штатный). Штуцер рампы находится тут:
При отсоединение штатной магистрали, может политься немного бензина. (или даже пшикнуть)
Шланг штатной магистрали нужно либо задрать вверх или кончик в ёмкость, чтобы не закапать моторный отсек.
> > > ПРОЦЕДУРА.
— 1 этап, по времени ~30 минут
Заводим ДВС и оставляем на холостых. Во время работы ДВС на холостом ходу, контролируем давление в бутылке и периодически подкачиваем.
В таком режиме нужно дать двигателю поработать порядка 30 минут или чуть больше половины объема нашей промывочной жидкости.
Постоянно поддерживая давление!
По окончанию процедуры собираем все на место.
Перед запуском ДВС, подержите несколько секунд на включенном зажигании, дайте насосу подкачать топливо в рампу.
> > > НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ.
Во время третьего этапа, я не уследил за давлением в бутылке и при попытке поднять обороты двигатель заглох.
Ближе к концу процедуры на том же третьем этапе, в момент нажатия газа, поймал пропуск зажигания, что повлекло за собой залитый выпуск и прострел. Поэтому интенсивно газовать нет необходимости и смысла, а главное держать давление.
После прострела на панели приборов гордо засветился "Джеки Чан".
Завершив промывку форсунок, проверил в ЭБУ подтвержденные DTC:
— P0171 Бедная смесь.
— P0301 Пропуски по первому цилиндру.
Почистил коды ошибок и в путь.
> > > МАСЛО И СВЕЧИ?
Подобные процедуры по промывке и ей подобные, лучше выполнять перед заменой масла и на старых свечах, хоть описание состава и утверждает об отсутствии влияния на свечи, я бы не стал промывать например с новым комплектом свечей.
> > > ИТОГ.
Плацебо.
Я понимал для чего и зачем я это делаю, поэтому разницу до и после, даже не искал.
Делать или не делать? Делать.
Посуду моете? Вот и топливную "промойте" :-)
Техобслуживание и ремонт автомобиля Suzuki SX4 нужны в рамках регламента производителя, при обнаружении неисправностей или выходе из строя систем и агрегатов. Обращение к механикам автосервиса DDCAR в Москве позволяет своевременно выявить такие неполадки и быстро их устранить с минимальными затратами. Все виды ремонта осуществляются в соответствии с западными стандартами и на основе рекомендаций производителя автомобилей.
Онлайн расчет стоимости ремонта Suzuki SX4
Услуги DDCAR
Станция техобслуживания Suzuki SX4 выполняет следующие виды послегарантийных работ:
- осмотры и визуальный контроль состояния машины с определением целостности конструкции и надежности крепления деталей;
- диагностика для Suzuki SX4 стационарным или мобильным оборудованием;
- считывание кодов, сброс ошибок, проверка параметров работы электроники, перепрошивка и настройка блоков;
- текущий и капительный ремонт двигателя, трансмиссии, подвески;
- ТО согласно регламенту;
- восстановление или замена неисправных деталей систем и агрегатов;
- заправка масел, спецжидкостей, промывка полостей, замена фильтров;
- беспокрасочное устранение вмятин, слесарный ремонт;
- восстановление или замена проводки, аккумулятора, генератора, датчиков.
Автосервис по ремонту Suzuki SX4 укомплектован оборудованием для демонтажа двигателя, коробки и других агрегатов, тестирования систем, проверки геометрии кузова, контроля состояния и устранения неисправностей подвески.
Плюсы СТО сети DDCAR:
- цену автовладелец узнает сразу при оформлении заказа;
- обслуживание осуществляется на уровне дилеров, хотя стоимость услуг ниже;
- автосервис удобно расположен и до него несложно добраться.
Квалифицированные операторы, приемщики, механики готовы точно определить неисправности и отремонтировать Suzuki SX4 в указанные сроки.
Читайте также: