Чистка форсунок мазда 6 gh

Обновлено: 29.01.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Мазда 6 по цене от 700 до 600 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения 6 [GG, GG [р.], GH, GH [р.], GJ, GJ [2-й р.], GJ [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Профильный автосервис проводит техническое обслуживание и ремонт Mazda. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Услуги по окраске и ремонту кузова, стапельные работы. Ремонт трансмиссии и АКПП.

Специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей Mazda c 1998 года. Широкий спектр услуг. ТО, слесарный, агрегатный и кузовной ремонт. Шиномонтаж. Запчасти.

Основное направление - переборка бензинового двигателя, ремонт двигателя. Техническое обслуживание, ремонт Mazda. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных.

Ремонт и обслуживание иномарок на дилерском уровне. Слесарный ремонт, покрасочные и кузовные работы, стапель, 3Д сход-развал, шиномонтаж, чип тюнинг, детейлинг.

Профильный сервис оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту Mazda. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт рулевой рейки. Есть цех кузовного ремонта и покраски. Стапельные работы.

Профильный автосервис Mazda - проведение ТО и ремонт. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Дооснащение авто. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования.

Профильный сервис Mazda - ремонт и обслуживание. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Дооснащение авто. Ремонт АКПП.

Выполняем работы по техническому обслуживание, ремонту Mazda. Есть цех кузовного ремонта и покраски. Стапельные работы. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Цех доп. оборудования. Ремонт рулевой рейки.

Мультибрендовый техцентр выполняет работы по ремонту и ТО легковых автомобилей, в том числе Mazda. Кузовной ремонт. Слесарный ремонт. Агрегатный ремонт. Покраска. Шиномонтаж. Гостехосмотр. Страхование. Эвакуация.

Специализация - кузовной ремонт. Профильный автосервис оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию Mazda. Ремонт коммерческих авто. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт АКПП. Шиномонтаж. Цех доп. оборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт электрооборудования.

Основное направление - кузовной ремонт. Профильный сервис оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту Mazda. Кузовный работы. Стапельные работы. Покраска. Шиномонтаж. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Цех доп. оборудования.

Профильный автосервис слесарный ремонт и техническое обслуживание Мазда. Дооснащение авто. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования.

Профильный автосервис выполняет работы по техническому обслуживание, ремонту Mazda. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Ремонт электрооборудования. Ремонт трансмиссии и АКПП. Дооснащение авто.

автосервисспециализируется на обслуживании и ремонте автомобилей c 1998 года. Широкий спектр услуг. ТО, слесарный, агрегатный и кузовной ремонт. Имеется Шиномонтаж и Автомойка. Запчасти.

техцентр специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей Mazda c 1998 года. Широкий спектр услуг. ТО, слесарный, агрегатный и кузовной ремонт. Имеется Шиномонтаж и Автомойка. Запчасти.

сервис специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей Mazda c 1998 года. Широкий спектр услуг. ТО, слесарный, агрегатный и кузовной ремонт. Имеется Шиномонтаж и Автомойка. Запчасти.

ОТЧЕТ по чистке форсунок + дроссельной заслонки + заглушки ЕГР

Привет народ!
Ну что? На днях нашел время и решил заняться автомобилем своим! Почистить форсунки + почистить дроссельную заслонку + заглушить ЕГР (раз уже все снял и будет доступ облеченный). Давно я отчетики не писал!:) Может кому пригодится – читайте!:)

1) Чистка форсунок – как всегда, поступил самым простым способом, без всяких заморочек – купил 2 балончика очистителя карбюраторов (импортного) по 70 рублей, достал из машины изоленту и 2 провода для подключения форсунок в АКБ – все больше нам ничего не потребуется! Итак – снимаем клеммы с форсунок (4шт), затем оттаскиваем их, чтобы не мешались, а также провода, откручиваем 2 болта, которые держат топливную рампу. Как только открутили, приподнимаем ее, и достаем форсунки, и тут нужно внимание, когда будете снимать форсунки, не уроните их и не повредите уплотнительные колечки, т.к. от времени они становятся хрупкими. Форсунки я снял просто и колечки тоже. Выкладываем их в той же последовательности, как и стояли на двигателе и начинаем их промывать. Берем трубочку и очистителя карбюратора и вставляем в форсунку, берем изоленту и плотно приматываем ее, чтобы седело крепко и выдержало давления баллончика, а другой конец трубочки одеваем на балончик. Как только будет готово, берем 2 провода – первый провод отрезаем (не зачищаем) под корень, и одеваем на форсунку, а другой конец подключаем к минусу АКБ, затем второй провод – отрезаем под корень и одеваем на форсунку, а другой конец держим над плюсом АКБ. Все! Теперь одной рукой мы жмем на баллончик (держим постоянно) - подается высокое давление на форсунку, а второй рукой подаем питание на провод (циклично замыкаем и отмыкаем) – таким образом, заставляем открываться и закрываться форсунку! Жидкость под давлением начинает хлестать – сперва, будет литься струей, а потом будет все распыляться – о чем свидетельствует, что форсунка очищена! И так можно истратить полбалончика на одну форсунку. Все – форсунка чистая (также проделываем с остальными форсунками)! Собираем в той же последовательности!

Выводы: заметил, что какой бы фильтр топливный не стоял, все равно форсунки со временем засоряются, и периодически их нужно чистить. А также, на форсунку подавал 12В и ничего не случилось – все 4 форсунки живы и здоровы (я таким способом чистил все 3 машины).

Миниатюры

2) Чистка дроссельной заслонки – поступаю самым простым способом, покупаем 1 балончик очистителя карбюратора и самое основное прокладку между ДЗ и коллектором (потому как, при снятии ДЗ прокладка старая рвется однозначно, и я ее заказывал давно, потому как предвидел в ближайшее время чистку). А дальше, как обычно, снимаем воздушный фильтр, снимаем ДМРВ, снимаем все разъемы, трубки, шланги, откручиваем 2 болта и 2 гайки – тянем на себя и блок ДЗ у вас на руках! Конечно же прокладка порвалась в хлам, но нас это не пугает. Смотрим внутрь ДЗ – там грязи полно! Разбираем все и берем баллончик и начинаем все промывать! Как только промыли, собираем все в обратной последовательности!

Выводы: заметил, что чистить ДЗ иногда нужно, потому как там нагара и грязи полно, что соответственно порой влияет на стабильность ХХ оборотов.

Миниатюры

3) Заглушка ЕГР – поступил самым простым способом – т.к. я уже все снял по пунктам 1 и 2, то доступ к ЕГР простой и облегченный – я его и решил заглушить. Берем ключ на 12 и откручиваем 2 болта, снимаем клемму и сам клапан ЕГР у вас в руках. Дальше, находим банку из под пива (по закону подлости, я банку искал в своем районе долго, облазил все кусты и мусорки – нету их, потом все-таки нашел у соседнего дома, при этом авто оставил открытой и разобранной, а ушел черти куда на поиски) и вырезаем такую же прокладку, что стоит у вас на ЕГР, только без 2х больших отверстий (я вырезал из под банки пива сложенной в два слоя – так не прогорит сразу). Делаем отверстия под 2 болта и собираем в обратной последовательности. Готово!

Выводы: заметил, что после заглушки ЕГР обороты ХХ (где-то держаться 650-700) на авто стали стабильные в любом положении селектора АКПП (что на Р, что на R, что на D) – нет вибрации, нет провалов оборотов, и еще авто стала резвее и мощнее и набирает обороты быстро и четко! Заметил, только один недостаток – при быстрой езде (от 60-120км/ч), при отпускании педали газа, она как бы стала тормозить двигателем, т.е. обороты падают пропорционально падению скорости (когда ЕГР не был заглушен, то авто себя вела иначе и при отпускании педали обороты падали до 700-800 и авто, почти накатом катилась с любой скорости до полной остановки)! А может мне кажется, посмотрите у себя и напишите мне! Будем продолжать наблюдения!

СУВЖ Mr.FOX aka Ренат.

Миниатюры

ПОСОБИЕ: Промываем форсунки по-взрослому.

Всегда мыл форсунки как и все - с разбором, карбклинером али каким еще растворителем. Визуально вроде помогало, струйки становились примерно одинаковые, но на поведении авты никак не сказывалось, да и трудозатратно было. И вот, прочитал я в интернете на каком то из форумов как сервисмен чмырил нашего брата с карбклинером в потной ладошке, и говорил, что это мол все песочница, а настоящие пацаны моют форсунки специальной жидкостью на специальной установке и без разбора рампы! И стоит это всего ничего почти 2000 руб. Душа моя взбунтовалась и требовала возмездия, тогда пытливый ум и шаловливые ручки, найдя в интернете описание этой супер-мега установки для промывки форсунок соорудили оную дома на коленке. Итак, нам понадобятся:
-старый бензонасос. Высший пилотаж это не погружной всасывающий бензонасос от волги. Но у меня был только старый маздовский.
-2 бензиновых шланга. Взял от волги по 23 рубля вместе со штуцерами, один из штуцеров нам будет нужен. (на ощупь как будто сделаны из использованных средств контрацепции, но для промывки хватит)
-бензиновый фильтр от таза (прозрачный)
-жидкость для промывки форсунок на установке. Бывает разных производителей, я купил Wynns за 253 руб. (1 л)
- бутылка 1,5 л
- провода, "крокодильчики", правда, без последних я обошелся. Еще желательно предохранитель 10 А.
- стяжки для проводов.
- хомутики для топливных шлангов 5 шт.
- прямые руки
- энтузиазм настоящего колхозника.

Припаиваем провода к клеммам соблюдая полярность:

Получается вот такая вот байда:

Одеваем на насос шланг, шланг обратки разрезаем напополам и вставляем насос. Все это компактно стягиваем стяжками:

От бутылки отрезаем горлышко так, чтобы получился небольшой язычок, к которому можно стяжками притянуть нашу байду в сборе.

Я вообще слышал, что чистка ультразвуком может привести к деструкции форсунок (во всяком случае, если систематически это делать). Имхо лучше промыть их нормально спецсредством, тока сам я все равно не буду этого делать, когда время придет ))), лучше отвезу людям с руками, растущими из правильного места )))

не надо промывать ультрозвуком потому что в форсунке стоит электрокатушка она то и открывает клапан подачи бенза в камеру проводка может крякнуть потому что машина не новая тогда предётся менять фарсунку лутше так помыть

не надо промывать ультрозвуком потому что в форсунке стоит электрокатушка она то и открывает клапан подачи бенза в камеру проводка может крякнуть потому что машина не новая тогда предётся менять фарсунку лутше так помыть

странно. не знал.1-й раз от тебя такое слышу..на других машинах чистят и нормально..это у нас такая болезнь может быть?

внесу свои пять капель ))))) в свое время делал так на 2115:
форсунку надо подключать к аккумулятору, полярность на вазе была не важна, думаю здесь так же, единственно была рекомендация в разрыв цепи вставлять сопротивление, потому как на форсунку идет не 12В, а несколько меньше, насколько меньше ответить не готов, за сопротивление канала обычная лампочка, и промывать под давлением - обычный баллон ABRO CARB & CHOKE CLEANER, в простонародии карб. Пипка с карба, либо напрямую, либо посредством переходника, монтируется на вход форсунки и дальше понеслась)))))) помощник(хозяин) стоит у аккумулятора - один провод с форсунки на одной клемме, а вторым проводом по второй клемме - делает так: клац, клац, клац, клац, т.е. имитирует открытие/закрытие форсунки, а хозяин(помощник) отчаянно давит по пипке карба, и получается, что в момент открытия форсунки, жижа из карба орошает атмосферу, по струе видно насколько сильно была загажена форсунка, у меня на вазе сначала лилось струей - потом, через некоторое количество времени, появился выраженный факел, т.е. то что форсунка и должна давать на выходе.
вот как то так ))))))))
и в приложении рисунок

Изображения

и еще. давление топлива надо снять, я так думаю, что вытащив предохранитель на бензонасос, посему вопрос который из них он?

ktrex вижу есть желание промыть?))))))))
предлагаю объединить усилия и методом жребия выбрать чья будет первая))))))))))))

)6 вне форума" />

МОЯ ТЕМА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!!)) Я тож захотел промыть средством, не спешить менять форсунку. Все же она стояла на 4м горшке, а там самая попа!! Вся вкусняшка ей доставалась..

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: