Чистка егр тойота рактис

Обновлено: 04.02.2025

Други. Маленький отчет о чистке нашей электронной дроссельной заслонки и частично системы рециркуляции отработавших газов EGR на 1nz.
Повода не было, а был выходной, шаловливые ручки и пивко.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 3169 )
20110408701.jpg
Открутили (катушка с золотником, открывающим клапан):

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1984 )
20110408709.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2001 )
20110408711.jpg
Отсоединяем два патрубка антифриза, заткнув один из них например карандашом (Лучше проделывать данную процедуру на остывшем двигателе).
Откручиваем 1 болт и 2 гайки, снимаем сам клапан.
Вот что мы видим:

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2141 )
20110408715.jpg
Нагар естесна есть, 100 000 км пробегу, при нашем бензе-еще нормалек.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1530 )
20110408717.jpg
Берем клапан в шаловливые ручки и чистим карбклинером, или растворителем. Результат-подвижная часть должна ходить свободно.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1922 )
20110408719.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1719 )
20110408720.jpg
В сам корпус ввинчен датчик температуры, откручивается ключем на 12 или 14, счищаем с него налет (Я использовал шкурку нулевку-пленка нагара тонкая, карбклинером не берется)
Может пригодится, если вылезла ошибка EGR.

Дроссельная заслонка была немного в налете как и впускной коллектор..

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1779 )
20110408725.jpg

Ее снятие на мой взгляд еще проще. Отключаем разъем с ДМРВ, снимаем крышку воздухана и патрубок ослабив хомуты, 2 шлангочка антифриза, 4 болта и снимаем не забыв отсоединить разъем с заслонки. Чистим до "блеска"
Снимаем аккум для сброса ошибок или вытаскиваем пред EFI из под капота для обнуления компа.
Поначалу оборМоты хх были крайне высоки))) авто рвет с места при отпущенной педали и не нажатом газе
Потом все приходит в норму.
Из собственных наблюдений:
ДО-была тряска на хх, и приличная вибрация двигателя.
ПОСЛЕ-уже километров 500 все более чем прекрасно.

Зачет! А корпус БДЗ разбирал - чистил? Внутри грязи очень много, без разборки не обойтись. Я на Фунтике чистил с разборкой - на Рактисе до сего момента смущал электрический привод заслонки и всякие слухи относительно того, что после чистки заслонки с электроприводом загорается "Джеки-Чан" и нужно будет стирать ошибки сканером и прочая ерунда Теперь не боюсь

Rudik.S.W. @ 23.4.2011, 0:39
Зачет! А корпус БДЗ разбирал - чистил? Внутри грязи очень много, без разборки не обойтись. Я на Фунтике чистил с разборкой - на Рактисе до сего момента смущал электрический привод заслонки и всякие слухи относительно того, что после чистки заслонки с электроприводом загорается "Джеки-Чан" и нужно будет стирать ошибки сканером и прочая ерунда Теперь не боюсь

Там больше как я понял не разберешь, только чистка заслонки. Т.к. она электронная-то нет клапана хх, который загажен на бдз с приводом от тросика. Могу ошибаться. Электронная часть приклепана к корпусу) Гуру поправят.
Впускной тракт конечно в нагаре, но лезть туда не планирую.

Смотрел еще клапан рециркуляции отработавших газов (вроде так):
Клапан в норм состоянии, пропускал в одну сторону как и положено, а патрубок-весь в маслянистом налете был:

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1452 )
20110408700.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1248 )
20110408707.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1049 )
20110408708.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1451 )
20110408703.jpg

Почистил сегодня клапан ЕГР и дроссельную на 2SZ. так порядок такой: снимаем клемму самого клапана, потом снимаем клемму с датчика клапана ЕГР, потом снимаем шланг уходящий на систему охлаждения, затыкаем его шпилькой или болтом подходящего диаметра, вроде там 6ка или 8ка подходит. Потом самое интересное срываем болты под крестовую отвертку: брызгаем ВД-40 потом зубилом или стамеской и молотком стучим по касательнойи снимаем электрическую часть клапана, не теряя пружину, потом скручиваем две гайки на 12 которые снизу прикрцчивают трубу уходящую под катализатор, а потом откручиваем 2 болта на 12 которые держат клапан на Блоке цилиндров. Все клапан свободен. Промываем его карбклинером или прочей химией, пока откисает клапан - снимаем воздушный фильтр, откручиваем 3 болта, которые держат вторую часть короба филтьтра, снимаем фишку с дмрв и доступ к дроссельной открыт. ХХ пришел в норму.

MoroRom

я у себя пару недель назад тоже почистил. особого эффекта не заметил. вибрация на ХХ осталось, правда, возможно, поменьше стала. двиган на 2к с небольшим брянчит: после смены масла всё норм было, сейчас к 5ткм приближается пробег - звук усилился. маслице кушает (кольцо на 2-м цилиндре залегло), но не ведрами - пока лезть не охота в него. расход в пределах 7ми литров 92-го по городу. пробовал кататься несколько заправок на 95-ом, уменьшения расхода не заметил, скорее наоборот -немного выше стал (может у нас в томске он такой . ).

slon_tm

procsi

try2

Активный участник

slon_tm

procsi

Иван Кляусов

Активный участник

хотелось бы увидеть фото как маслоуловитель стоит под капотом, как крепиться, тоже решил поставить себе.

slon_tm

procsi

Иван Кляусов

Активный участник

slon_tm

procsi

Иван Кляусов

Активный участник

купил Greedy с пилленого марка но он с мерной трубкой зато вместе с ним шланги и хомуты вроде все япония

slon_tm

procsi

Иван Кляусов

Активный участник

черные резиновые с белыми надписями в черной армированной сетке и черные хомуты под внутреннюю звездочку

Иван Кляусов

Активный участник

черные резиновые с белыми надписями в черной армированной сетке и черные хомуты под внутреннюю звездочку

slon_tm

procsi

slon_tm

procsi

Сегодня мыл двигатель и снимал масло уловитель на дне маслецо чуть чуть присутствует значит работает а так бы это масло во впуск попала да на ДЗ !

mark

Участник

Клапан ЕГР.
Снятие самого клапана.
Отсоединяем разъем, и откручиваем 2 болтика. Закручены они сильно, сорвал с места аккуратненько плоской отверткой с молоточком, долбанув по касательной. Иначе легко сорвать грани. На дроме полно инфы когда пришлось высверливать их.
[attachment=2055:20110408701.jpg]
Открутили (катушка с золотником, открывающим клапан):
[attachment=2056:20110408709.jpg]
[attachment=2057:20110408711.jpg]
Отсоединяем два патрубка антифриза, заткнув один из них например карандашом (Лучше проделывать данную процедуру на остывшем двигателе).
Откручиваем 1 болт и 2 гайки, снимаем сам клапан.
Вот что мы видим:
[attachment=2058:20110408715.jpg]
Нагар естесна есть, 100 000 км пробегу, при нашем бензе-еще нормалек.
[attachment=2059:20110408717.jpg]
Берем клапан в шаловливые ручки и чистим карбклинером, или растворителем. Результат-подвижная часть должна ходить свободно.
[attachment=2060:20110408719.jpg]
[attachment=2061:20110408720.jpg]
В сам корпус ввинчен датчик температуры, откручивается ключем на 12 или 14, счищаем с него налет (Я использовал шкурку нулевку-пленка нагара тонкая, карбклинером не берется)
Может пригодится, если вылезла ошибка EGR.

Дроссельная заслонка была немного в налете как и впускной коллектор..
[attachment=2062:20110408725.jpg]

Ее снятие на мой взгляд еще проще. Отключаем разъем с ДМРВ, снимаем крышку воздухана и патрубок ослабив хомуты, 2 шлангочка антифриза, 4 болта и снимаем не забыв отсоединить разъем с заслонки. Чистим до "блеска" :rolleyes:
Снимаем аккум для сброса ошибок или вытаскиваем пред EFI из под капота для обнуления компа.
Поначалу оборМоты хх были крайне высоки))) авто рвет с места при отпущенной педали и не нажатом газе :rolleyes:
Потом все приходит в норму.
Из собственных наблюдений:
ДО-была тряска на хх, и приличная вибрация двигателя.
ПОСЛЕ-уже километров 500 все более чем прекрасно.

В переводе с английского – EGR означает «рециркуляция отработанных газов”. Часть отработанных газов возвращается обратно в цилиндры для окончательного сжигания.

Для чего нужен клапан egr

За счет действия EGR из выпускного коллектора происходит возвращение части отработанных газов во впускной коллектор. Благодаря данной функции значительно уменьшается токсичность выхлопа во время прогрева двигателя, а также при резком ускорении. В этих двух режимах мотор работает на обогащенной топливной смеси.

Система EGR состоит из нескольких частей. Центральная часть – сам клапан. Нередко из-за нарушения герметичности возникает его неисправность. Кроме того, нахождение в постоянном контакте с раскаленными газами тоже не способствует особой долговечности. Вторая часть – это соленоид EGR. Он применяется в системах, где управление клапаном осуществляется пневматически.

Третий элемент системы – датчик положения штока клапана EGR (он же – датчик степени открытия клапана EGR). Случается, что он приходит в неисправность, но особых неприятностей из-за этого не происходит. Разве что засветится лампа неисправности двигателя. Наконец, последняя часть – это блок управления двигателя.

Принцип работы клапана егр

Механизм работы системы базируется на возврате части отработанных газов повторно во впускной коллектор. Данный процесс происходит за определенное время. Затем выпускные газы вновь поступают в двигатель, однако уже со свежей смесью. Все это определяет блок управления, в котором установлена специальная программа.

Система рециркуляции функционирует только тогда, когда двигатель прогревается до пятидесяти-шестидесяти градусов. После того, как двигатель набирает 1000 и более оборотов, система рециркуляции начинает работу и функционирует до увеличения 4000 оборотов.

Система EGR не функционирует при высокой скорости движения автомашины и при разгоне, так как в это время двигатель работает на полной мощности и при этом не требуется снижение концентрации оксида азота в выхлопных газах. Максимально активно система рециркуляции используется при движении автомобиля на скоростях от 50-ти до 120-ти км/ч.

Система рециркуляции позволяет автолюбителю экономить расходуемое топливо. Это достигается за счет обеднения горючей смеси: когда система включается в работу – автоматически запускается определенная программа. Данный процесс функционирования контролируется датчиком кислорода.

Одна из проверенных практикой рекомендаций – это заглушить клапан egr. В этом случае двигатель будет надежно работать и не возникнет каких-либо проблем. Кроме того, желательно, чтобы стрелка тахометра не находилась подолгу в интервале ниже двух тысяч оборотов. Это предохранит впускной коллектор от образования сажи.

Неисправность системы EGR

Негерметичность клапана сказывается на работе двигателя. В общем случае нарушается нормальный процесс горения топливной смеси в цилиндрах. Происходит это ввиду снижения объемов кислорода, содержащегося в воздухе, который поступает в двигатель. Важную роль в данном случае играют и другие факторы: количество отработанных газов, поступающих во впускной коллектор, общее состояние и частота вращения двигателя.

В любом блоке управления двигателем есть программа стабилизации частоты оборотов. При успешном достижении такой стабилизации повышение скорости приводит к возрастанию давления в выпускном коллекторе. Во впускной коллектор начинает поступать увеличенное количество отработанных газов, которые мало обогащены кислородом. Все это приводит к нестабильности работы самого двигателя.

Причины и признаки неисправности клапана egr

Основных причин неисправностей – две:

малый объем выхлопных газов, проходящих через клапан системы рециркуляции;
слишком большое количество проходящих через системный клапан выхлопных газов.

В результате неравномерного оседания твердых частиц из выхлопных газов клапан EGR начинает закрываться неплотно. В этом случае его нужно очистить и установить на прежнее место, однако перед этим необходимо освободить каналы от последствий оседания твердых частиц. Если этого не сделать, клапан вновь может засориться.

Восстановление нормальной работы

Изначально система EGR рассчитана на пробег автомобиля не более восьмидесяти – ста тысяч километров. После этого необходима замена всех составляющих систему. В отечественных условиях оптимальна полная замена после 50000 км. Однако на практике подобное далеко не всем по карману. В таком случае можно посоветовать своевременное сервисное обслуживание.

Седло и шток необходимо тщательно очистить для того, чтобы в последующем обеспечить плотное закрытие и беспрепятственность работы. Продающаяся в аэрозольной упаковке специальная жидкость, применяемая для очистки карбюратора, оказывает эффективное действие в данном случае. При этом нельзя допускать попадания этой жидкости на диафрагму.

При наличии соленоида нужно очистить находящийся в нем маленький фильтр. Данное устройство предназначено для защиты вакуумной системы от грязи. После очистки этого фильтра во многих случаях неисправность исчезает.

Нередко автолюбители после сбоя клапана стараются заглушить его. Обычно это делается при помощи прокладки, вырезанной из тонкой жести. При этом не нужно прорезать отверстия для прохода газов. Только в том случае, если шток выступает за посадочную плоскость, обязательно требуется сделать отверстие.

Таким образом, клапан EGR имеет большое значение в процессе нормального функционирования системы рециркуляции.

Давно хотел позаниматься машиной. Все было не досуг :) А воскресенье бывает скучным. Сперва заехал на мойку, в магазин, купил карб клинер и понеслась. Сначала разобрал впуск, особо то рассказывать нечего про это. Снял, отмыл, отчистил всё, поставил обратно. Приятно удивило, что спустя год и 10 тысяч пробега, дросселька осталась почти не загаженной, во впуске нет масла, да и сажа практически отсутствует. А пробег то уже 180000. В общем приятно. На том лёгкая работа закончилась.
Как взял машину ещё, была подмята передняя ТРД губа. При покупке то сразу не заметил, еле видно было. Зимой жена, а может и я сам, видимо, приперли наверное сугробчик какой и вмятина стала больше. А ещё очень мне не нравились зазоры на губе. Старый хозяин как то на отмашь сделал её, висели некоторые углы на каком то страшном герметике. Черный резиновый уплотнитель был закрашен краской, видимо когда то губу ремонтировали по лкп. Ну ладно, кантик по феншую должен быть черным. Зашкурено, пройдено перманентым маркером для блеска. Взял у соседа фен монтажный, т.к. мой сгорел, ну и выгнул губу до заводского состояния. Потом ещё помучался с зазорами, чтоб всё плотно прилегало, потому как не все правильные крепежи были на месте. Стала красотища. Надо будет пройтись по кругу по обвесам.
Сосед уже подшучивал, мол начал с двигателя, теперь бампера уже снимаю ))) К такой красотище конечно сами запросились страшные, желтые фары, цвета советского эмалированного горшка. Что то зима совсем их измотала. Брал машину как то ещё ничего было, а стали фары сверху непроглядными. Полиролечка 3мка абразив и машинка, 20 минут делов без фанатизма и готово.
Уже темнело и я собрался домой, но в руки как то сама упала полироль пластика… Понеслось — панели, салон, обшивка. Короче домой я пришёл уставший, но довольный как слон.
Самое, что удивило, это как после чистки заработал авто. Прям не узнать. Всё дело думаю в клапане ЕГРа, потому как остальное было более-менее чистое, а вот ЕГР год назад я не почистил, и сажей существенно уменьшило отверстия, сам клапан был с приличным нагаром. Теперь тачку практически не слышно ни на холодную, ни на горячую. Мотор так приятно шелестит, ну прям образцово.
Спасибо что дочитали, к сожалению почти не делал фото, не до них было, уже у дома пару фоток щёлкнул. Всем удачи, держите своих железных коней в достойном состоянии, ведь это так приятно!

чистка егр всем поможет, цокот внатяг пропадёт. 1NZ-FE 2004 год Allex. поменял цепь, направляющую натяжителя, башмак по причине просадки пружин натяжителя и возникновения характернрго стука растянутой цепи. можно было просто открыт крышку клапанов и помочь длинным рычагом натяжителю пересчелкнутся.
причина в егр. нагар при хорошем нагреве в клапане егр становится клейким, и не дает вовремя открыться клапану, как следствие детонация-цокот.
Р.S.не лезь внутрь двигателя не проверив всё снаружи))))

Миниатюры

извените если обсуждалось конкретно по опыту эксплуатации через какой пробег менять цепь ГРМ на 1 NZ ?

извените если обсуждалось конкретно по опыту эксплуатации через какой пробег менять цепь ГРМ на 1 NZ ?

конкретно по опыту эксплуатации - у всех по разному. Кто-то и в 200 тык не менял (как говорят).
В карте ТО указана только периодичность проверки. В мануале указана методика проверки состояния цепи, натяжителя и успокоителя. При максимальном износе и растяжении - замена.

у меня пробег 90000, направляющая натяжителя как новая, на башмаке сверху след от цепи не значительный,просто сбит глянец. цепь как новая , радиус бокового изгиба незначительно меньше новой.
ДИК45, удивил жутко, у тебя и двиг другой.
гидрики есть, их не может не быть, на 1NZ-FE 2004 года.

ну, так у тебя 1NZ/1,5/правый руль (внутренний рынок), а у него видимо 4NZ/1,4/левый руль (европа). чё ж движкам разным-то не быть.

и я про тоже.
ладно, ближе к теме. когда разобрал двигатель, выкрутил фильтр VVTI, снял клапан VVTI, поверил люфты и метки распредов, снял поддон проверил масляный фильтр, масляный насос в лобовине всё в полном порядке в идеальном состоянии и причин цокота внатяг дать не могло. посмотрел инжектора дроссельную заслонку ДМРВ всё нормально. Открутил ЕГР и ужаснулся, и клапан и датчик разряжения на впуске всё в нагаре. Всё отчистил на клапане, а датчик чистить до латунного блеска побоялся. Оставил тонкий слой нагара, уж очень он устойчивый. вопрос кто знает как выглядит новый датчик разряжения во впускном коллекторе. Стоит он в корпусе клапана ЕГР. пробовал 92 - цокота нет.

млин, надо проверить, там прокладки надо какие заказывать или как? а датчик разряжения хде? можешь показать? Т.е. можно снять только сам клапан? Впуск не охота снимать
З.Ы. шкив откручивается еще легче, но в двоем) там в низу есть щэль (между двигателем и коробкой) на маховике, вставляешь отвертку в зуб и все, я так снимал и закручивал

если убрать трубку сразу за ней на корпусе клапана ЕГР. можно не снимая клапан выкрутить датчик вакуума во впускном , предварительно выдернув разъем, рожковым на 14 или 12 не помню. прокладка там не меняется, материал прокладки как на помпе, просто надо снять аккуратно. впускной коллектор снимать не надо, там перепуск в блоке цилиндров сделан. заказывать ничего не надо, надо определиться с внешним видом датчика, до какой степени его чистить я не знаю.
есть лючок над этой щелью со стороны правого колеса над продольной балкой, пробовал стопорить храповик, сняв пластиковую крышку и воткнув вороток но жесткости не хватает, а в шель отверточка диаметром 3 мм только входит. Именно, расперев маховик в правую опору, получил нужную жесткость для срыва болта, там все 250 н/м вместо 128.

Миниатюры

Читайте также: