Чистка дросселя ауди 80 б4

Обновлено: 26.01.2025

Вот такая беда есть, не сильно достает, но все же:
Машина не заводиться с ключа, ь.е. приходиться подгазовывать в момент заводки, раньше заводилась без подгазовки, а сейчас нет. Летом не напрягает но зима скоро! Будет заливать свечи. Вот и подскажите, что можно сделать? Или что проверить?
Если увеличить холостой ход, регулировать заслонку,, на что повлияет? Прогревочные обороты 1100-1000, Холостые оборотыразные бывают то 700, то 750-800.

Похорошему надо делать диагностику системы впрыска.
Если увеличиш зазор в дорселе,то уйдет показание холостого хода,которое берется с потонцеометра дросельной заслонки.

удет, но ведь совсем нанемного, но машина будет заводиться без проблем пробовал.
Может пусковая форсунка е. мозги, как ее проверить самому?
А что диагностировать в системе впрыска?
Бензонасос новый , давление выдает нормальной, компресии во всех горшках ровная 12атм

+1 так делать ни в коем случае нельзя!
пусковую можно проверить легко!сними ее и маслай стартером если буде прыскать значит работает!а еще можно замерить подается ли на нее вообще напруга!также кто то маслает стартер а ты в это время меряешь на фишке напряжение

Блок управления не будет видеть холостого хода.

Все что входит в электронное управление двигателя.

Значит проверить все датчики, пусковую форсунку, контроллер наконец.
А что учавствует в пуске двигателя, ведь там достаточно сложная система?

Вопрос (что участвует в пуске двигателя?) - ставить нельзя.
В пуске участвует вся система.

у меня так было когда одна из форсунок не держала,т.е. потихоньку подкапывала и давление в топл.рампе уходило. Заводилась под "газом".

проверить форсунку можешь и сам. пусть постоит часок - выкрути свечки, если одна мокрая-та и течет. Или топливную рампу с форсами вынимай-более наглядно и точно увидишь.

Почему не получится.Если знать параметры,формы и величины сигналов,есть чем эти сигналы замерить,и где их замерить,если иметь достоверную схему распиновки ЭБУ.,то впринципе можно и вручную все сделать - только очень это трудоемкая работа.

А может у меня регулировка дроссельной заслонки нарушена?
Ведь прям чуть чуть ее повернешь и все заводиться с полпинка, как ее регулировать и могла ли она сбиться сама от старости и вибрации.
Форсунки посмотрю и свечи тоже

Фигня, что ты подгазовываеш махая дроссельной заслонкой, а пока давление насос не нагонит толку не будет. Проверь остаточное давление в системе. оно поддерживается накопителем топлива, возможно пропускает обратный клапан бензонасоса или еще чего.

и сама регулировка ДЗ должна быть верная и при этом положении ДЗ при ненажатой педали газа обязательно должен быть замкнут концевик ХХ.

смысл такой. при отпущенной педали газа ДЗ закрыта до упора в регулировочный винт (винтом выставляется правильный зазор ДЗ). Снизу дроссельного узла есть концевик ХХ и он должен быть обязательно замкнут (нажат до щелчка) лапкой на приводе ДЗ - и сверху на 3-х контактном разъеме одна пара проводов должна быть замкнута (другая пара - замыкается при режиме полного газа) - замыкается на одном концевике центральный и левый, на другом - центральный и правый концевик. Вот при этом условии только будет нормально работать система ХХ, поскольку если при закрытой ДЗ не замкнут концевик - мозги думают что нажата педаль газа и не переводят систему питания в режим ХХ, а ведь при нажатой педали газа мозги закрывают регулятор ХХ во избежании постороннего подсоса воздуха, а на ХХ открывают и регулируют им стабильность оборотов ХХ. Но только если замкнут концевик ХХ.

непонятно просто потому, что я та-а-акие элементарные вещи пытаюсь разжевать. Аж смешно - снимите впускной с ДЗ и сами сразу поймете что и как.

да я то весь свой ке уже облазил вдоль и поперек!только сам в дозатор и лопату не лазил!но теперь любой подсос воздуха определю с закрытыми глазами

В общем, история такая.
Имеем: двигатель, не важно какой, с электро форсунками и блоком ДЗ с возможностью выставить положение ДЗ установочным винтом.
Имеем так же, при нажатии на газ, провал оборотов до 500. на долю секунды(ну приблизительно). Звук мотора- как будто подтраивание. но, опять же, на мгновение. При трогании та же картина. При плвном нажатии на газ- более заметно, при резком- менее, но всё равно есть. независимо от температуры ОЖ.
Регулировка положения винтом ,по всем правилам, ничего не даёт. Проверено было всё что можно(в пределах разумного), результата -ноль. тупик.
Сделано: отпущен винт положения ДЗ и она закрыла диффузор. Т. е. на просвет ничего не видно.
И вот самое главное: провалы пропали в любых режимах, двигатель стал работать на ХХ ровнее, пропали холодные вибрации. заслонка в этом положении не подклинивает. пока, дальше- может быть.
И вопрос: почему против правил?
ЗЫ. Думаю, что первый ответ будет- есть неучтённый подсос воздуха. Отвечаю сразу- это было проверено в первую очередь. их не было.
Жду мыслей вслух.

И ещё, в добавление. что было до регулировки ДЗ.
При отключении разъёма адсорбера,и при повторном подключении. через некоторое время, обороты немного падали(на слух- не более чем на 30- 35 об/мин) и движок давал не большую вибрацию.
Вот такие пироги.

..Я собственно не про двигатель ..Я про систему впрыска..
Пару примеров..Есть системы в которых блок ЭБУ видит включение режима ХХ .Не по выключателю ..\\ к примеру как на КЕ ..\\. А по показаниям с ДПДЗ. Есть такое и на АУДИ..И на других авто ..
Так что не правильно выставленное положение ДЗ ..Играет важную роль..

При отключении разъёма адсорбера,и при повторном подключении. через некоторое время, обороты немного падали

..Вполне нормальная реакция работы двигателя..На изменение состава топ. смеси..

Не помню буквы мотора. вот и написал что не важно какой. может АВК.
Заслонка была выставлена просто и примитивно- через бумажку между винтом и лапкой дросселя. потом винт довернули на 1/4 оборота.
И концевик нормально срабатывал. Может было, всё- таки обеднение смеси, были ведь вибрации? И не очень ровная работа? После пергулировки всё нормализовалось. И ещё, свечи были как из магазина, чистейше белого цвета с небольшим налётом серого.

никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.

Это было сделано в первую очередь. Я имею ввиду- промывка всей топливной системы. вплоть до снятия бензонасоса и промывки сетки.

В общем, история такая.
Имеем: двигатель, не важно какой, с электро форсунками и блоком ДЗ с возможностью выставить положение ДЗ установочным винтом.
Имеем так же, при нажатии на газ, провал оборотов до 500. на долю секунды(ну приблизительно). Звук мотора- как будто подтраивание. но, опять же, на мгновение. При трогании та же картина. При плвном нажатии на газ- более заметно, при резком- менее, но всё равно есть. независимо от температуры ОЖ.
Регулировка положения винтом ,по всем правилам, ничего не даёт. Проверено было всё что можно(в пределах разумного), результата -ноль. тупик.
Сделано: отпущен винт положения ДЗ и она закрыла диффузор. Т. е. на просвет ничего не видно.
И вот самое главное: провалы пропали в любых режимах, двигатель стал работать на ХХ ровнее, пропали холодные вибрации. заслонка в этом положении не подклинивает. пока, дальше- может быть.
И вопрос: почему против правил?
ЗЫ. Думаю, что первый ответ будет- есть неучтённый подсос воздуха . Отвечаю сразу- это было проверено в первую очередь. их не было.
Жду мыслей вслух.
Увы и ах.Их не было.

Вчера решил устранить плавающие холостые обороты двигателя… Сходил в магазин, прикупил баллончик очистителя карбюратора и инжектора.

занес домой и над ванной промыл его, пока не перестала вымываться грязь из него… Изначально он был прилично грязный…жаль фото забыл сделать…но зато сфотал его чистым.

Пошел установил его…завел, прогрел двигатель градусов до 50…, заглушил и снял резиновый рукав от корпуса воздушного фильтра к корпусу дроссельных заслонок…

Произвел чистку заслонок. К сожалению итоговый результат не сфотографировал… Но основное-результат есть! -Холостые стали стабильные!

Теперь вопрос мужики: Обнаружил на корпусе заслонок штуцер (свободный) т.е. на него ни чего не было одето!

И главное завел двигатель и попробовал пальцем прикосаться к торцу штуцера…не почувствовал чтобы был подсос воздуха… У кого как и что с этим штуцером?

Audi 80 1993, engine Gasoline 2.0 liter., 115 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 14

день добрый. не знаю к каким обсорберам этот штуцер подключён у вас, лично у меня на АВК он идёт на клапан открытия заслонки (холодный-горячий воздух.
) перед воздушным фильтром

разобрался куда он подключается…к этому клапану снизу!

а у тебя можно сказать и так чистые заслонки были))) по сравнению с моими

этот штуцер подключается к клапану адсорбера бензобака стоит на крыле сверху в районе опорника)))

а почему подсоса воздуха не почувствовал пальцем? по идее должен наверное…

потому что засран)))

ну уже до весны это оставлю…холодно щас в -20 с ней заниматься на улице…

ты пишеш, что холостые стали стабильные, а раньше что плавали или?

да плавали…на горячую… 800-1000…

ааа вот оно что!у меня не плавали, просто для профилактики промывал прошлой зимой-бензом!))я и не рад был что взялся за это!((задолбался его потом сушить, внутрь РХХ попала влага и машина работала абы как!((

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Читайте также: