Чистка дроссельной заслонки карина ед
Сегодня "о вечном". Очередном. Вы можете прямо сейчас забить в поисковик что-то типа "обороты после чистки дроссельной заслонки" и увидеть результат. Он будет типичен: плавание холостых, либо их отклонение от нормы (слишком высокие/низкие). Почему так происходит, и почему в заслонку без явных причин лезть не нужно - сегодня и поговорим.
Зачем лезут в дроссельную заслонку (ДЗ) ?
Как правило - от нечего делать. Серьезно. В один погожий денек вы решаете, что "туда уже сто лет никто не заглядывал" - и запускаете в узел шаловливые ручонки. На самОй заслонке-лопатке и вокруг, разумеется, видите кучу грязи, и до блеска всё отчищаете. Красота! Довольный проделанной работой, садитесь и заводите двигатель. И.
всё стало грустно!
Обороты неровные, или слишком высокие. Или слишком низкие. Лезете в интернет и понимаете, что не вы первый, не вы последний.
Почему так произошло?
Неужели грязь помогала работать нормально? Как ни странно - именно так. Будучи постоянно в движении, заслонка с годами протачивает небольшие зазоры в корпусе дросселя на траектории своего перемещения. Кроме того, способствует проточке и мельчайший абразив в поступаем воздухе, который не удерживается воздушным фильтром.
Однако, налипающая при этом грязь уплотняет, как бы "цементирует" щели, компенсируя тем самым износ металла. Двигатель продолжает работать ровно. А когда весь этот вековой налет в одночасье смыли - дроссель становится чистым, но "дырявым" - и вся выработка на корпусе и самой лопатке дросселя теперь пропускает лишний воздух, который и вызывает перебои.
Что делать?
Как повезет. Иногда помогает адаптация (если ДЗ электронная), иногда - шаманство с винтиком-ограничителем хода заслонки. А иногда не помогает уже ничего. Поэтому, друзья, если ваш мотор работает ровно, если ошибок по дроссельному узлу нет, а руки ну уж очень чешутся - подкачайте колеса, поменяйте свечи или наполирольте кузов. Дроссель - последнее, куда стоит лезть "для профилактики", поверьте.
Всем привет. Вот решил на выходных почистить дросель в связи с этим не поленился всё зафоткать и написать фотоотчёт. Может кому пригодится:)
Подкапотное пространство до всяких процедур. Всё в стоке. так сказать.
Собственно дросельная заслонка, пока стоит на месте. Отсоединяем патрубки, гофру воздухана, откручиваем четыре болта и снимаем модуль.
Визуально есть загрязнения которые и предстоит отчистить.
Блок заслонки снят. Датчик положения дроселя снимать не в коем случае не надо, он выставлен на заводе и откалиброван, как надо. Датчик холостого хода я тоже снимать не стал, чистил так. Его конечно можно было снять но я не стал, т.к. не было новой прокладки или герметика, да и он крепится на четырёх болтах под крестовую отвёртку поэтому чтоб его открутить нужна либо хорошая отвёртка либо плюсовая бита под вороток. Ни того ни другого у меня нет((
Всю чистку я производил с помощью этого средства для чистки карбюраторов, грязь отлетает только так. стоимость одного пузырька в районе 150 руб.
Пол часа делов и заслонка чистая.
Перед проведением процедур нужно снять клему с акомы, чтоб комп обнулился. После того, как всё было завершено и собрано обратно обороты ХХ стали выше. я был к этому готов и после прогрева проехал на машине пару кругов вокруг района. Дал про*****ся на PWR, вваливал от души. Обороты немного упали и стали на прогретом до рабочей температуры двигателе где то 1000 об. мин. Постояв и поработав на холостых, подёргав селектор АКПП на нейтраль, D, парковку позагружав ДВС включением фар и прочей электрики обороты пришли в норму. Комп адаптировался.
Итого. До чистки было: низкие прогревочные обороты, при езде в режиме D+ тормоз машину трясло, как проститутку.
После чистки: приемистость стала выше (реально прям почуствовал мошь на низах), обороты стала набирать шустрее, не трясёт на ХХ.
Цена вопроса: Жидкость для чистки карбюраторов ~ 150 руб., тряпка, час свободного времени, бутылка пива 1,5л. :)
P.S. Оставшейся жижей помыл мотор в местах подтёков масла, отмывает в лёт, грязь и вековые подтёки отлетают как нефик нафик.
а если честно, то не полный отчет. А как же рисунки со стрелочками и надписями "открутить эти 4 болта" или "отстегиваем эти трубочки осторожно, т.к. потечет хрень" и т.д.
имхо НЕТ ПОДРОБНОСТЕЙ.
. Датчик положения дроселя снимать не в коем случае не надо, он выставлен на заводе и откалиброван, как надо. Датчик холостого хода я тоже снимать не стал, чистил так. Его конечно можно было снять но я не стал, т.к. не было новой прокладки или герметика, да и он крепится на четырёх болтах под крестовую отвёртку поэтому чтоб его открутить нужна либо хорошая отвёртка либо плюсовая бита под вороток. Ни того ни другого у меня нет((.
Фотоотчет:Чистка БДЗ И РХХ 5A-FE Carina 2000 AT-212 CEMMK
Свой первый отчет о чистке БДЗ и РХХ не сделал ввиду отсутствия нормального фотоаппарата с собой, а на телефон фотать это фигня.
Данная дросельная заслонка с установленными на ней с завода регулятором холостого хода( далее РХХ) и датчиком положения дроссельной заслонки (далее ДПДЗ) была куплена по причине почти сломанного мозга вследствие того, что снизились прогревочные обороты после чистки БДЗ и РХХ родной дроссельной заслонки установленной на двигателе 5A-FE декабря месяца 2000 года Toyota Carina. О своей проблеме с прогревочными оборотами не раз писал во многих темах (например здесь ФотоОтчет: Чистка дросельной заслонки и КХХ CALDINA AT211G 7A-FE *) и после проверки возможных вариантов все же нашел, кстати с огромным трудом, БДЗ с 5A-FE с родными РХХ и ДПДЗ, одной трубочкой сверху БДЗ и электро-пневмоклапаном улавливания паров топлива в придачу.
Состояние купленного БДЗ было такое - снаружи весь грязный и покрытий какими-то черными пятнышками (видимо окислы), потому как хранился как попало, родная пломба на болтике катушки РХХ, пломба на болтике крышки биметаллической пластины, пломба на винте упора ДЗ, пломба на болтике ДПДЗ. В одном из каналов внутри БДЗ бумажка, в воздушном патрубке РХХ тоже какой-то мусорок. После того как открутил РХХ от БДЗ стало ясно, что КХХ весь в черном Г. и от этого стоит колом.
Перед разборкой обтер ветошью БДЗ сверху, стряхнув всю грязь. Далее при помощи шуруповерта и быты на "2" открутил 4 болтика крепящих весь РХХ к БДЗ. Отверткой даже не пытался потому как прикручен РХХ с завода очень намертво, кто разбирал тот не даст соврать. А шуруповертом главное упереться хорошо и чтобы аккумулятор был заряжен хорошо. РХХ отсоединил, прокладочка не закоцона и не порвана, хотя многин писали что обычно она рвется. Отсоединил аккуратно прокладочку. Далее очистителем карбюратора с помощью старой зубной счетки, отверточки и ветоши отмыл БДЗ с внутренними каналами и собственно саму ДЗ. ДПДЗ вообще не трогал и старался вообще его особо не касаться чтобы вдруг не сбить положение. С чисткой БДЗ и ДЗ проблем никаких нет. Далее приступил к РХХ. Так как клапан ХХ стоял колом, как я написал выше, я сразу подумал что прийдется снимать катушку и биметаллическую пружину, что я и сделал. Сделав лезвием маленького канцелярского ножа две отметки положения катушки КХХ на корпусе РХХ и отвернув два болта, один из которых был с пломбировкой я аккуратно снял катушку. Далее все тем же канцелярским ножом сделав 5 меток на крышке биметаллической пружины и корпусе РХХ, отвернув два болтика, один из которых так же имел пломбировку, я снял крышку биметаллической пружины на которой и находится сама пружина и пластиковый, скажем так колпачек, который соединяется с биметаллической пружиной с одной стороны и с бегунком ротора клапана ХХ с другой. Далее обильно запшикал КХХ, подожда две минутки и попробовал провернуть очень легонько ротор клапана за ту часть которая входит в катушку. Ротор чуть провернулся и все. Опять запшикал клинером и давай его аккуратно зубной щеткой гладить. Гладил глади и клапан стал проворачиваться из одного крайнего положения в другое. Короче применив для чистки самую маленькую отверточку из набора часовых отверток, ватные палочки, ветощь, клинер, зубную щетку, маленькую отверточку шириной 4 мм с загнутым концом и потраченными 2 часами времени вымыл казалось бы всю каку из РХХ. НО при проворачивании ротора пальцами ОЧЕНЬ, ну ОЧЕНЬ слабо очучался хрустик. Еще пол часа времени, все те же средства и в конце концов ВД40 после всего сделанного заставили меня выкрутить ограничительный винтик внутри корпуса РХХ со стороны биметаллической пружины, так как крутился клапан прекрасно но мой мозг и нервные окочания в пальцах все же улавливали еле уловимые нотки нанохруста. Ограничительный винтик внутри корпуса РХХ со стороны биметаллической пружины в который упирается бегунок ротора, сверху на корпусе РХХ залит какой-то слегка желтоватой смолой. Очень тонким шилом отковырял смолу по периметру винтика, а также из посадочного места под маленький шестигранник (шестигранник позже штангелем промерю отпишусь). Пшикнул ВД40 на выступающую на 1 мм. резьбу винтика и стал откручивать.НО так как набор шестигранников был куплен всего за 100 р. и изготовлен за 800 м. от меня через реку, т.е. в Китае, грани красиво блестящего шестигранника при приложении небольшого усилия канули в прошлое. Нехорошим словом помянул китайцев и стал думать как же выкрутить винтик. В итоге ножовкой по металлу отпили 5 мм. слизанного 6-ти гранника. Промышленным феном совсем немного градусов до 50 подогрел корпус РХХ в том месте где винтик и все тем же, но уже спиленным шестигранником в натяг выкрутил винтик. Выкрутил не полностью из корпуса а так чтобы не мешал ротору проворачиваться на 360 градусов. Далее зажал корпус РХХ в тиски, на ротор одел 10 см. резиновый дюрит с внутренним диаметром чуть менее диаметра конца ротора (примерно 9 мм.) взял шуруповер ( а в последствии дрел так как кумулятор шуруповерта сел и я его поставил на подзарядку). В шуруповерт вставил первый попавшийся металлический стержень подходящего диаметра, одел другой конец дюрита на стержень шуруповерта и запшикав в клапан карбклинера гонял его 10 минут. Потом вместо клинера ВД40 погоняв 2 минуты. И так раз 5 с клинером и Вд40. Периодически вытаскивал РХХ из тисков и маленькой часовой отверточкой, ветошью, и всем чем можно было подлезть вертев корпус в руках так чтобы свет попадал внутрь корпуса в месте где вращается сам КХХ (особенно в те места где края самого клапана, ну там внутри корпуса под центральной перегородкой) вычищал его до идеального скольжения и вращения. На последнем этапе чистки несколько раз под воздушный патрубок подкладывал чистую белую ветошь для того чтобы видеть есть ли еще хоть писчинка грязи в вытекающем клинере из РХХ. После всей процедуры чистки насухо вытер РХХи после этого обильно запшикал ВД40. Покрутил за ротор, подождал минут 5 снова вытер все насухо кроме подшипников. Там только убрал явные подтеки. Еще раз проверив легкость вращения ротора, замотал чистой тканью и понес вместе с БДЗ РХХ домой. Дома винтик под 6-ти гранник закрутил на прежнее положение, залив его 2-мя каплями супер клея LOCTITE 501 который после полного высыхания стекленет. С крышки на которой сидит биметаллическая пружина снял родной липкий герметик, протер ее (крышку) 96 % спиртиком, нанес очень тоненько герметик и подождав 10 минут собрал всю эту биметаллическую возню точ та же как и было с установкой крышки по сделанным ранее меткам. С другой стороны ротора установил на свое прежнее место, опять таки по сделанным ранее меткам, катушку РХХ зафиксировав ее двумя болтами. В шприц выдавил герметик и уже из шприца (медицинского) нанес герметик на БДЗ и на корпус РХХ, подождав 10 минут уложил на место резиновую (не новую, а стоявшую ранее) прокладку между БДЗ И РХХ и 4-мя болтами зафиксировал РХХ на корпусе БДЗ. ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ. Самое сложное в чистке это то, что карбклинер вроде бы и размегчает отложившуюся грязь на деталях, но не везде способен ее выбить с детали поэтому и тратится очень много времени на кропотливое удаление остатков грязи не выбитой клинером.
Немного полезной инфы по номерам деталей на БДЗ.
Надписи на катушке РХХ: Toyota 22270-16060, 136800-0380, R/S, ISCV, DENSO, JAPAN, 38.
Надписи на ДПДЗ: 03S03H,toyota, 89452-22090, далее еле различимые (могу ошибаться в последних трех цифрах) 198500/3019, DENSO.
Накорпусе БДЗ под медной трубочкой 7С04 15090.
Выше узла биметаллической пружины на корпусе БДЗ отлитая надпись TOYOTA.
На самой дроссельной заслонке выбитая буква F со стороны гофры от воздушного фильтра.
На приемной трубе от возд. фильтра со стороны ДПДЗ отлитая надпись ALSON (вроде бы трудно читаема из-зи шрифта особого).
Заметил, что педаль газа реагирует не сразу, только через время после нажатия. Обороты повышены, начитавшись этих ваших интернетов, насмотревшись видео, поговорив с друзьями, решил почистить её сам, так как стеснён в бюджете.
Даже перед тем, как её снимать я заранее знал, что там точно всё будет плохо, авто мне досталось от какого-то колхозника, у него она была десять лет и было видно, что он не особо за ней следил. Проявлялось это во всём, чего бы ни коснулся .
Дело не в том, что я учу, как разбирать заслонки, а в том, как не бояться и сделать всё самому и сэкономить при этом значительные средства. У меня Тойота Карина 1993 года с двигателем 4AFE , но принцип у всех один и тот же.
И так изначально надо было снять патрубок воздушного фильтра. Ослабляем хомуты и снимаем, скидываем вакуумные трубки, обычно они находятся наверху заслонки. Далее идут приводные тросы , снимать их легко, не бойтесь их перепутать, при сборке вы поймёте сами, что к чему.
Далее снимите шланг картерных газов обычно этот патрубок самый толстый на заслонке, у меня лично снимался очень туго, был короткий, старый и т.д. Поэтому если будет желание, замените некоторые патрубки, которые действительно нуждаются в замене. Я это не делал, поэтому мне это аукнется .
Далее скидываем фишки с датчика холостого хода и положения дроссельной заслонки. Здесь никаких проблем кроме самих тугих фишек не будет.
Далее мы должны открутить основные болты. Говорят, что болтов на 13 в японках нет, но у меня один был, я думаю это не заводское решение. Стягивать заслонку рекомендуется очень аккуратно, что, кстати, излишне, на самом деле мы её снимаем, так как она снимается.
После снятия блока, стяните оставшиеся трубки, две из них с антифризом , поэтому приготовьте затычки , многие пользуются болтами, но у меня, как назло, под рукой ничего не было, поэтому я сломал карандаш и накрутил на него изоленты.
Теперь остаётся только чистка, её производим с помощью жидкости для очистки карбюраторов, стоит она около 200 рублей.
Чистим со всех сторон, особенно внутри, снимаем клапан холостого хода и проходимся тщательно там. Лучше же, конечно, если вы заранее купите все прокладки и замените старые.
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Читайте также: