Чистка бензонасоса мазда 323
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято:
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:
Устройство и местонахождение топливных фильтров на переднеприводных Mazda Familia кузов BJ. На этой схеме изображены детали конструкции топливного бака и топливопровода на Mazda Familia 2WD кузов BJ. Схема взята из каталога Mazda EPC.
Итак по схеме :
42-161 - металлическая крышка, которая держит корпус фильтра в баке.
99833-0408 – болты 8 штук, которые ее крепят к баку, очень мягкие лучше подобрать самую подходящую отвертку. Болты подходят от детского металлического конструктора я заменил их все сразу, на хромированные, больше они мне голову не морочат.
УЗЕЛ 13-350 в комлекте в него входят:
1) 13-ZE0 – ЭТО ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ОН ЖЕ ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ОН ЖЕ КОРПУС БЕНЗОНАСОСА!
2) 13-ZE5 – уплотнительная резинка между корпусом фильтра и топливный насосом.
3) 13-350А – топливный насос заказывать не нужно, подходит от ВАЗ 2110, любой который вам больше по цене подходит! Разбег цен от 800р до 4900р!
4) 13-ZE1 – сеточка заборника бензонасоса ВЕЧНАЯ, достаточно промыть в растворителе!
5) 13-ZE4 – металлическое стопорное кольцо, которое держит сетку заборника топливного насоса деталь 13-ZE1.
Ниже идут детали без номеров
6) уплотнительная резинка которая держит насос в корпусе.
7) Крепление которое защелкивается на корпус фильтра 13-ZE0 и держит насос в корпусе.
Далее 42-185 уплотнительная резинка между баком и фильтром, менять не нужно .
60-960А – показана отдельно однако, она стоит тоже на корпусе нашего фильтра.
А теперь рассмотрим все это в живую
Замечания:
1. Топливный фильтр высокого давления (так он правильно называется, деталь 13-ZE0) находится внутри пластикового корпуса, куда вставляется бензонасос. На этом корпусе есть крепления для насоса, для поплавка, электроразъемы насоса.
Сам фильтрующий элемент находится ВНУТРИ НЕГО и его не видно глазом потому что та часть корпуса в которой он находится обычно черного цвета, ни разу не прозрачная.
Существуют два типа таких корпусов: разборный и неразборный. В данной статье на фотографиях вы видели неразборный. В разборном фильтрующий элемент вынимается-вставляется как картридж и стоит копейки. Разборный обычно встречается на леворульных 323. Вот отличия разборного корпуса от неразборного (в разборном фильтр-картридж и сетка совсем другая):
Это разборный, рис.1
Это неразборный, рис.2
На праворульных японцах этот корпус НЕРАЗБОРНЫЙ (рис.2) и фильтрующий элемент в него прямо впаян вовнутрь. Из-за этого чтобы поменять копеечный фильтрующий элемент нужно менять весь корпус целиком.
фильтр высокого давления ZL01-13-ZE0 (аналоги GY01-13-ZE0, либо Sakura JN2501)
Что нужно иметь: ключ на 10 и на 12(кажется), баллончик для чистки карбюратора (я использовал за 50 рублей), батарейку крона 9 вольт (за 15рублей) и два проводка сантиметров по 30, изолента, ну и пару тряпок.
1. Итак заехал в гараж.
2. Отсоединил провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
3. Открыл капот , открутил крышку бензобака (чтобы выровнять давление).
4. Снимаем держатель тросика "газа" держится на двух болтах . Снимаем штекера которые идут на форсунки их 4 штуки, Эти провода идут в коробе вдоль топливного коллектора, также снимем его просто потащив на себя (там клипсы) они не сломаются. так, что смело тяните вверх, короче сделаете так чтобы они не мешали (примените смекалку), там легко.
Перед нами топливный коллектор (это трубка из которой идут форсунки в двигатель)
А) справа идет шланг подачи топлива он на специальной защелке, нажимаем, он отщелкивается (прольется чуток бенза (подкладывайте тряпочку) отсоединили и постарались его поднять по выше, чтобы из него ничего не лилось.
Б) теперь отсоединяем шланг (шланг возврата топлива) который идет по верху с права налево держится он хомутом, снимаем хомут, стягиваем шланг, тоже чуток прольется, используйте тряпочку.
В) и слева есть такой небольшой шланг (вакуумный шланг) его тоже отсоединяем. Отсоединили все шланги, сделали так, чтобы ничего не мешало, двигаемся дальше.
5. Откручиваем топливный коллектор, держится на двух болтах.
6. Болты скручены, остается только снять коллектор с форсунками с двигателя (опять может литься бензин, в том случае если форсунка снимется не двигателя а с коллектора) мне кажется лучше делать не на сильно горячий двигатель) тянем в верх, вытаскивать следует аккуратно, у меня все форсунки остались в коллекторе.
7. Вытащили, положили на бумагу или ещё куда ни будь (предварительно слив бензин, просто наклонив в какую ни будь сторону).
8. Покачивая вытаскиваем форсунку из коллектора (бережно обращаемся с резиновыми уплотнителями).
9. Берем очиститель карбюратора, вставляем трубочку которая идет в комплекте, на другой конец чуток изоленты, так чтобы можно было воткнуть в форсунку.
10. К кроне приматываем два проводка на + и -.
11. Мы делали вдвоем, но можно и одному. Задача такая: вставить трубочку с изолентой в форсунку, подключить питание к форсунке и когда ток поступит в это время форсунка откроется надо нажать на колпачок очистителя карбюратора (подавать ток на форсунку следует насколько секунд, ну и естественно столько же и очистителя), сперва из форсунки будет литься струйка, через несколько повторных нажатий будет эффект распылителя.
Промыли каждую из четырех, собрали в обратной последовательности.
Вот такой результат должен быть
Я вот форсунки таким образом сам не разу не чистил до сегодняшнего дня, как видите, получилось. Вообще это самая простоя и надежная схема промывки форсунок, а так же нет последствий для катализатора.
Примечание: желательно купить пару резиновых уплотнителей на форсунки (не дорогие), может показаться, что сложно, но на самом деле очень легко, несколько болтиков, три шланга и минут 20-30 на самом деле легко. Бензина прольется в общей сложности громов 50.
P.S. Результат виден сразу, ровная работа двигателя, чуть поднялись обороты до 700-800 и небольшая прибавка в динамике, расход не измерял…
Автор: kkrs
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Попытка номер два. Теперь могу ответить на вопрос "Что делать, если не выкручивается тот самый винт, который ни у кого не откручивается?"
Где и какой купил насос расскажу в следующем посту.
Нам понадобится:
1) Отвертка крестовая
2) Пласкогубцы
3) Пылесос
4) Мыло, стиральный порошок, гель для душа (чтоб руки потом отмыть)
5) Зубило и молоток (если закис один из болтов)
6) Карбоклинер (если будем мыть сеточку)
7) Другой бензонасос (если будем его менять)
Начнем:
1) Идем в машину, снимаем задний диван. Для этого просто дергаем вверх за края.
2) Видим крышку на четырех болтах, откручиваем ее.
3) Пылесосим, чтобы пыль не попала в бак.
4) Видим еще одну крышку. Снимаем фишки. Снимаем хомутики. Снимаем шланги. Откручиваем 6 болтов. Если один закис, помогаем ему зубилом и молотком.
5) Вынимаем бензонасос. Видим винт сбоку. В идеале его надо открутить, но на практике он ни у кого не откручивается. Но это, оказывается совсем не проблема! Видите маленький шланг? Снимаем нижний хомутик:
6) А теперь переворачиваем, оттягиваем вверх резинку и вынимаем бензонасос:
7) Отсоединяем фишку. Дальше если меняем бензонасос, то просто ставим новый. Если же моем сеточку, снимаем ее и моем изнутри карбоклинером.
8) Собираем в обратном порядке, но впихнуть бензонасос в эту конструкцию немного труднее, чем вынуть. Но реально) Вот я уже собрал:
9) Обратно запихиваем всю конструкцию. Подсоединяем шланги, фишки. Проверяем ни треснул ли нигде шланг (У меня просто треснул, пришлось отрезать кусок). Закручиваем.
10) Заводим. PROFIT!
11) Идем домой и моем руки всем, что попадет под руку.
Моя авто прошла 69000 миль (110400 км), поэтому профилактика не помешает, даже если все в норме как у меня.
Нам потребуется:
1. Головка на 12 лучше длиной 10 - 12 см,чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ и еще один если будете чистить форсунки
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. "Звезда" с дыркой в середине Т25, чтобы отвернуть сам клапан от РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка ДЗ. (ставится между ДЗ и впускным коллектором)
откручиваем и все отсоединяем от корпуса ДЗ
ну вот и сняли корпус ДЗ
а вот обратная сторона ДЗ, прокладку лучше приобрести заранее, они разные поэтому уточните по литературе. У нас сразу не найдешь, пришлось вырезать новую, как найду нужно будет заменить
попутно проверим сопротивление ДПДЗ
собственно разобранный клапан ХХ после чистки
вообщем то с ДЗ и клапаном ХХ все, собираем обратно блок ДЗ.
Теперь почистим форсунки, катализатор жалко, он еще живой, поэтому чистил как несколько лет назад на своей старушке 323 1991 г, с помощью карбклинера.
Не забудьте спустить давление в рампе, для этого вынимаем реле топливного насоса, если не знаете где оно, вот здесь можно посмотреть:
Измерям давление в топливной рампе
Заводим авто и ждем когда заглохнет. Снимаем с рампы шланги, отсоединяем разъемы форсунок, вакумную трубку от клапана обратки ну и т.д. Теперь отворачиваем 4 болта на которых закреплена рампа (см. фото.). Когда будете вынимать рампу, осторожнее, не уроните пластмассовые втулки, в местах крепления рампы, на фото видно куда стрелки идут, не бойтесь, форсунки останутся на рампе, а вот втулки снизу могут на форсунке остаться, у меня только одна с форсункой снялась, видно на след фото.
вот собственно и сняли рампу, теперь будем чистить форсунки
заодно замеряем сопротивление форсунок, все в норме
теперь прочистим все 4 форсунки, (у меня приспособа уже несколько лет ждет своего часа) сделать ее не трудно, наматываем на трубку изоленту отступив от края 1-1.5 мм, наматываем до диаметра форсунки (см. фото), далее рядом с намотанным еще раз наматываем изоленту, чуть меньше диаметром. В принципе все, прибор готов. потребуется еще аккумулятор у меня есть маленький, но можно и автомобильный (см. фото).
Вставляем трубку в балон карбклинера, подсоединяем оба провода к форсунке, один провод к аккумулятору (любой, полярность значения не имеет), смотри фото. Кладем форсунку на что нибудь по высоте флакона с карбклинером (если есть помощник, пусть он подержит форсунку). Далее нажимаем на клапан карбклинера, при этом создается довольно приличное давление, если плохо примотали, может оторвать, так что изоленты не жалейте.
Далее собственно процесс чистки, второй провод подсоединяем к аккумулятору примерно на 1 сек.,
отсоединяем на 1 сек, опять подсоединяем на 1 сек, отсоединяем . и так до тех пор пока струя из форсунки не будет ровной 15-20 раз вполне достаточно, если нагар у Вас сильный, 5-6 раз, подождали 5 минут и еще раз 15-20.
ВНИМАНИЕ: не держите постоянно открытой форсунку, чтобы не перегреть обмотку.
Проделываем такую манипуляцию с каждой форсункой, после чего можно все ставить на место, когда будете вставлять форсунку в рампу, лучше помазать уплотнительное кольцо маслом.
Все, ставим все на место и радуемся вместе со своей любимой (Маздой имею ввиду), ведь ей тоже хочется быть чистой!
Читайте также: