Чери бонус плохо включаются передачи
Chery Very (2019 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Chery Bonus (2014 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Эксплуатирую Вери с февраля 2012 года!накатал 7800 км!На втором месяце поездок начались неприятные щелчки в коробке передач или на приводах!Например когда втыкаю 1-ю передачу раздаётся звук от зацепления шестерён.Далее когда начинаю отпускать сцепление чувствуется свободный ход в приводе,т.е. до того момента как усилие от вала передастся на колесо происхотитсвободное вращение вала относительно колеса!при плавном страгивании это не ощущается,при резком происходит небольшой рывок и потом крутящий момент передаётся на колесо!на ходу при переключении передач раздаються щелчки в коробке!на холодной коробке таких рывков и звуков вообще нет,как только раскочегарится, так появляется этот свободный ходик!катался к официалам,мастер недоумевая сказал: "ну наверное дифференциалы повышенного трения так работают". Ещё не совсем адекватно включается 2 и задняя передачи. Все проблемы замедляют процесс переключения передач и соответственно динамику.
Масло в коробке поменял на 700 км пробега,залил Castrol. Может кто сталкивался с подобными явлениями? а то иногда возникает ощущение что авто новое а вот коробасу уже лет 20.
Вячеслав, Вечеслав,у меня такая же ерунда.При переключении передач с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю стук при резком опускании сцепления.На сто ездил,с мастером ездили,он сказал что сцепление нужно плавнее отпускать и сказал что ничего криминального в этом нет.А вообще щелчки эти достали,не знаю что и делать( пробег 1000 км
Дмитрий, ТО-0 уже было?У меня прям сильные стуки были на 900 км, так ездил до 1500 км,ослабились болты ступиц(появилась вибрация).когда болты подтянули стуки стали значительно меньше!попробуй просто подвешенное колесо пошатать руками если болты ослабились то может дело и в них!
А так конечно это отмаза официалов что мол отпускай сцепление плавнее и т.д. всё это ерунда!
Вячеслав, ТО 0 было уже,а где лучше подтянуть у официалов или самому можно,за ответ спасибо!А что за вибрация? На руле?
Будет бидь по рулю,как от дисбаланса,а вообще я определил просто:вышел взался за колесо и расшатывал машину в разные стороны,тогда чувствуется ослабла гайка или нет!Желательно у оффициалов,т.к. там краской метки нанесены на гайке и торце.Вот!
я на этой неделе займусь вплотную этим вопросом и буду добивать диллера чтоб разобрались в чём дело!
Сергей, пробег 2000 гур кердык вытек . тебе меняли сколько по времени и что меняли? рейку? в наличии все было у офицеалов?
Роман, я недавно заметил течь на поддон, записался на осмотр. Сказали что течет рейка, будут менять по гарантии. Жду когда привезут рейку. все делаю официально
ну 45 дней по закону. но вот в чем интерес - жидкость теперь не течет, купил ее литр, и не доливаю. может чем там они заткнули, когда смотрели
Вот что я вам скажу, бойци. У меня Чери Истар, В11 если так понятние. Наездил 210 тыс. км. На 180 тыс. поменял сцепление и блок сателитов в коробке. Также уже заменил компресор кондиценера. В остальном машина как машина. Правда, нужно уже посмотреть к рулевой, постукивает. Но хотел бы я посмотреть на владельца корейца или немца 2008 года выпуска который проехал уже такой километраж как я. Инетерсно было бы узнать у кого целей осталась машинка.
Вячеслав, Никак( Съездил к официалам,смотрели,подтянули подшипник ступицы,думали он,но все равно стучит,в итоге снова сказали,что так должно быть,у тебя как?
Вячеслав, И еще, потеет правая передняя фара,конденсат,сегодня приехал к официалам,сушили путем включения ближнего и дальнего света полчаса.После этого высохло 70% и немного осталось конденсата,снова отмазались,не подлежит гарантийной замене говорят.Может была у кого такая проблема.Просто я уже сушил так,но конденсат все равно появляется постояв ночь,фара плохо светит ночью(
Дмитрий, если фара действительно плохо светит ночью,то она должна подлежать замене по гарантии либо ремонту!либо уплотнители плохие, либо стекло плохо проклеено!я где то на форумах читал что с подобными проблемами обращались к гарантийщикам и им меняли!а вообще если ты знаешь что косяк с фарой заводской(т.е. ты в неё не лазил),то при отказе смело пиши претензию на имя директора диллера,в ней опиши подробно проблему по фаре и укажи обязательно то что пучок света из за этого рассеивается и освещённость ухудшается(форму претензии найди в интернете) при тех осмотре, тебе, я думаю из-за фар не выдали бы тех талон!так как у тебя гарантия то устранить неисправность самостоятельно ты не имеешь права,и то что фара потеет никак не зависит от условий эксплуатации.в срок по моему до 10 дней они должны дать ответ писменно.если отрицательный то причину по которой отказывают по замене.далее с этим отказом ты идёшь в общество по защите прав потребителей и там тебе грамотно помогут.либо можешь сделать экспертизу самостоятельно, получит бумагу что фара с браком,и с результатами экспертизы пишешь претензию на имя оффициалов и прилагаешь экспертизу.они не пойдут на конфликт,и ты вправе потребовать с них стоимость экспертизы!дай им понять один раз что ты можешь им создать проблемы пригрози судом!они не дураки из-за фары с тобой судиться!у тебя должны быть железные доводы!дай им понять что пойдёшь до конца.
Илья Коротков запись закреплена
Есть проблема с включением задней передачи,на полностью выжатом сцеплении втыкается не до конца, чуть приотпускаю сцепление проваливается на своё место. Что может быть? Чери фора 1.6 2008г.в.
Ну сам выжимной.
Кулиса переключения что в салоне и на самой коробке, шарнир там изнашивается.
Ну и сами троса может подустали.
У самого так в машине, не как руки не дойдут, хотя-бы кулису
подшаманить
Илья, посмотри в ютубе один мужичок красиво все сделал с кулисой, непомню чо за канал, загугли.
А ещё, помимо кулисы как вариант замени жидкость в системе
На счет выжимного не уверен, так как все остальное работает в идеале,только вот задняя передача, пробывал ход тросов отрегулировать не помогло, думаю вот тоже что кулиса износилась,но не уверен.
Дмитрий Пелых
Александр Зайцев
и у меня
ещё одна болезнь)))))))
Илья, На сколько я помню тут у всех такая проблема, встречается не каждый раз при включении задней скорости. И писали типа нет синхронизатора для того чтобы так не было. Еще можешь попробовать так, если задняя не втыкается и стоишь под уклоном, чуть скатись на выжатом сцеплении (вперед, назад пох) и передача воткнется нормально.Я на ней 9 лет езжу и такая вот херня бывает. Пробег 180000 и сцепа и коробка живые. У жены лифан смайли , так же иногда бывает. И на вортексе и на лифане если задняя не довоткнулась сцепу отпускаешь шестерни в коробке хрустят.
Сергей, да, это бывает не постоянно, го что бы шестерни не хрустели я делаю так, просто продолжаешь давить на рычаг и в это время приотпускаешь чуть чуть сцепление, и не чего не хрустит встает нормально. Просто напрягает сам факт наличия такой проблемы)
Я где то читал что это регулировка тросов виновата, пробывал отрегулировать- помогло, но увы на пару дней и все по новой, сцепление тоже к стате регулировал- результат не положительный, закачивал wd под рубашку тросов- стало чуть по лучше в плане хода рычага- на много легче и плавней стал ходить.
Илья, это катит (чтобы не хрустели шестерни) когда ты к машине привык и знаешь уже интуитивно))) где при какой скорости рычаг переключения скоростей должен быть. Попробуй отпускать педаль сцепы плавно когда рычаг на место не встал и сам рычаг назад не давить, услышишь шестерни (сколько раз на обоих машинах было, коробки живые. + у вортекса (форы) длинные передачи, именно переключение, на смайле ход ручки короче, но там такая же фигня. Попробуй ещё как написал выше, про скатиться (если есть такой вариант). Да сама эта тема бывает напрягает, особенно если надо по быстрому заднюю воткнуть, а она не хочет. Я привык.
Илья, регулировка, если все скоростя включаются особо ничего не даст. Сами троса в кожухе находятся в пластиковой оболочке. У меня лет 8.5 трос порвался (тогда они стоили типа оригинал 3900, не оригинал 900) купил за 900 (тут часто встречаются вопросы по их длине на 1.6 и 2.0, типа разные, тут я х.з, они бьются по одному артикулу). Ну троса ходят уже 8 с хреном лет, только на них оплётка в подкапотном полопалась и зимой если днём лужи, ночью мороз, с утра скорость хрен воткнешь пока двигатель не нагреешь.
Илья, вряд ли болезнь, просто года и износ берут свое. Тоже не всегда четко врубается задняя, делаю как на старых машинах или грузовых - перегазовываю на нейтрали и все втыкается.
Обстоятельства, при которых наблюдается плохой ход рычага МКПП
Прежде, чем пенять на сцепление, выжимной подшипник и прочие узлы механизма перебора передач, важно подчеркнуть обстоятельства, когда имеет место тугой ход рычага коробки. Вариантов может быть несколько:
- Плохое перемещение наблюдается только при запущенном двигателе, а при остановленном моторе рычаг ходит свободно.
- Характер неисправности непостоянен: передачи включаются то туго, даже с перегазовкой, то легко.
- Неполадка проявляется на горячем двигателе (после 15-20 минут езды), а на холодную рукоятка перемещается свободно.
Причины тугого включения передач МКПП
Повод для появления неполадки вправе быть как серьезным, так и не очень. К особо важной группе принято относить проблемы со сцеплением. Дело может быть как в самом комплекте, так и в выжимном подшипнике или вилке. В разряде копеечных факторов – растянутый трос кулисы, неплавный ход втулок в месте соединения тросов с механизмом переключения передач, отсутствие смазки в районе шарового крепления троса.
Каждая из причин имеет свою природу появления. Вместе с тем, они подлежат классификации и делятся как раз-таки по обстоятельствам проявления неполадки.
Двигатель работает – рычаг ходит туго, мотор остановлен – передачи переключаются легко
При таком положении дел автовладельцы предпочитают сразу менять сцепление в сборе + выжимной подшипник. Необходимо признать, что такие затраты на запчасти и ремонт часто не оправдывают себя – неисправность не отступает. Верный путь – начать с регулировки тросика.
К сведению. К подобному исходу приводит и треснувший кронштейн выжимного подшипника.
Рычаг переключения передач ходит то туго, то легко
Отличительной особенностью данного случая является тот факт, что невнятное переключение передач наблюдается как на работающем двигателе, так и на остановленном. В целом это верный признак того, что в шарнире механизма переключения, к которому крепится трос кулисы, отсутствует смазка.
На некоторых автомобилях шарнир упакован в резиновый чехол и прямой доступ отсутствует. В этом случае смазывание производится шприцем. Порядок действий такой:
- Достать из шприца толкатель.
- Залить внутрь шприца WD-40.
- Вернуть толкатель на место.
- Держа шприц иглой вверх, воткнуть иглу между рубашкой троса и шаровым креплением в моторном отсеке.
- Смазать шарнир.
Способ решения проблемы с данными обстоятельствами проверен не на одном автомобиле и выручает мгновенно. Свободный ход рычага переключения передач коробки возвращается буквально через пять минут после окончания процедуры лечения.
Тугое переключение передач наблюдается только на горячем двигателе (через несколько минут после начала движения)
Этой болезнью часто наделены новые автомобили. Причина одна – тугой ход втулок на механизме переключения передач, к которым крепятся тросы кулисы. Дело в том, что при выборе материала втулки автопроизводители часто уходят от металла в пользу фторопласта или вовсе пластика.
Свойства материала-заменителя разнятся от партии к партии. На деле получается, что определенные втулки расширяются дольше положенного, выбирают весь зазор в шарнире и ход становится особо тугим. При остывании втулки сжимаются, зазор возвращается и переключение передач становится легким.
- Отсоединить от механизма переключения тросики.
- Снять втулки и слегка зачистить наждачной бумагой, убрав нагар.
- При обратной сборке обработать шарнир графитной смазкой.
В итоге
Напоследок рекомендуем ознакомится с двумя советами по поводу диагностики сцепления и всего, что с ним связано:
Читайте также: