Чехол на вилку сцепления уаз своими руками
Здравствуйте! Сломалась выжимная вилка сцепления на УАЗ - 31512 смогу ли я ее поменять не снимая коробки? Если да, то подскажите как это сделать?
Если рабочий цилиндр сцепления установлен слева, то без особых проблем.
Потребуется снять кожух картера сцепления, рабочий цилиндр сцепления или вытащить его шток.
Кожух картера сцепления снят, рабоции цилиндрик на месте, но щток снят, вилку загнуло может быть из за этог?
Обычно вилка упирается в раму при её снятии. Иногда мешает сцепление. Может потребоваться снять раздатку, чтобы опустить заднюю часть двигла вниз.
Вердикт: по моему опыту это малореально.
Меняется очень просто вилку поднимай вверх и вперед над рамой, вставляй также только надо попасть на солдатик, не какие агрегаты снимать ненадо.
А разве можно снять коробку, предварительно не вытащив вилку, возвратная пружина выжимного порвется ведь.
Откручиваешь болты поддона картера сцепления, снимаешь нижнюю крышку (так удобно при замене). Болтик с косичкой прикручиваешь обратно.
Откручиваешь два болта крепления РЦС и РЦС вешаешь на косичку, чтобы не мешал. Откручиваешь четыре болтика крепления пыльника вилки и аккуратно вынимаешь направляя ее вперед. Все.
В продаже есть вилки родные уазовские в зеленых картонных коробочках с голограмках и кооперативные. У меня родная вилка не встала. Я менял вилку из за того, что изорвался пыльник. Переклепал новый пыльник на старую вилку. Наверное есть смысл кооперативную вилку брать. Цена вопроса порядка 200 руб.
Обычно вилка упирается в раму при её снятии. Иногда мешает сцепление. Может потребоваться снять раздатку, чтобы опустить заднюю часть двигла вниз.
Вердикт: по моему опыту это малореально.
Это неправда ваша.Вилка на 417,414 и421-м движке снимается не ура без любого демонтажа агрегатов.
А разве можно снять коробку, предварительно не вытащив вилку, возвратная пружина выжимного порвется ведь.
Перед демонтажом кпп-рк вилка снимается,а возвратную пружину лучше предварительно отстегнуть от выжимного
Еще совет.
Чтобы забыть о гнутой вилке навсегда поставь от ГАЗ-53! ;)
Подходит без изменений и доработок. Покупаешь в магазине вилку, шток и дополнительно гаечку, чтобы "толкач" на штоке законтрить, иначе быстро на штоке резьбу съест т.к. он сыромятный.
На свои машины что на козла, что на буханку ставил и снимал вилку без демонтажа агрегатов, а можно по ругому разве, ведь пружина выжимного метровой станет тогда!? :o :D
На козле вообще легко вытащилась родная вилка и вставилась более длинная 53-тья, на буханке посложнее, но тоже поставил без какого либо рукоприкладства к агрегатам.
проще использовать в качестве РЦС самоподвод от волги + волговский выжимной. тогда пружинки на вилке и на выжимном можно выкинуть. вилка снимается без проблем без снятия коробки или раздатки. в крайнем случае можно открутить солдатик с колокола в который упирается вилка.
Перед демонтажом кпп-рк вилка снимается,а возвратную пружину лучше предварительно отстегнуть от выжимного
Так и я о том же. Еще добавлю, для более легкого извечения вилки выжимной подшипник монтировкой через поддон картера сцепления отводят в сторону корзины
Век живи - век учись! Не знал я, чтоб вилку снять надо раздатку снимать. Но снять - поставить вилку не снимая раб. цилиндра сцепления у меня не получилось. Крутил -вертел - никак! А прикрутить обратно цилиндр показалось адской мукой. Надо было наверное разбирать тягу (растяжку?) двигателя, а я только ее чуть ослабил.
Но снять - поставить вилку не снимая раб. цилиндра сцепления у меня не получилось. Крутил -вертел - никак! А прикрутить обратно цилиндр показалось адской мукой. Надо было наверное разбирать тягу (растяжку?) двигателя, а я только ее чуть ослабил.
проще шток из пыльника выдернуть.
На моей буханке пыльник на разжимных лепестках стоит - я думаю у всех так. Вилку всегда снимал слегка отжав выжимной монтажкой. Предварительно отведя шток РЦС. Кроме кожуха сцепления ничего откручивать не надо.
Век живи - век учись! Не знал я, чтоб вилку снять надо раздатку снимать. Но снять - поставить вилку не снимая раб. цилиндра сцепления у меня не получилось. Крутил -вертел - никак! А прикрутить обратно цилиндр показалось адской мукой. Надо было наверное разбирать тягу (растяжку?) двигателя, а я только ее чуть ослабил.
При установке нового двигателя всегда проверяю литье на картере сцепления,окошко под вилку.Бывает что не лезет,берешь драчевый напильник и. "после сборки,обработать напильником". Чтобы в случае наобходимости заменить вилку быстро.
На моей буханке пыльник на разжимных лепестках стоит - я думаю у всех так. Вилку всегда снимал слегка отжав выжимной монтажкой. Предварительно отведя шток РЦС. Кроме кожуха сцепления ничего откручивать не надо.
Наверное на буханке РЦС не мешает. На Козлике РЦС пришлось открутить.
Наверное на буханке РЦС не мешает. На Козлике РЦС пришлось открутить.
Да при любом ремонте всегда да что нибудь мешает!
Здраствуйте. Подскажите, что это может быть? при включении переднего моста в салоне рычагом, машину начинаеи немного тянуть в право, а выключаешь все становится нормально!
Здраствуйте. Подскажите, что это может быть? при включении переднего моста в салоне рычагом, машину начинаеи немного тянуть в право, а выключаешь все становится нормально!
Гидроизоляция данных узлов не чревата бедой. Поэтому в них конструкторами заложены дренажные отверстия.
stas740 писал(а): Гидроизоляция данных узлов не чревата бедой. Поэтому в них конструкторами заложены дренажные отверстия.
stas740 писал(а): Гидроизоляция данных узлов не чревата бедой. Поэтому в них конструкторами заложены дренажные отверстия.
Поможет. Главная задача автомобиля - доставить тебя из точки а в точку б. Если в кожухе маховика соберется масло, машина не поедет, вода же как зашла, так и уйдет. А Стартер нагревается сильно, поэтому отверстия нужны для слива конденсата в первую очередь, иначе заржавеет не доехав до болота.
stas740 писал(а): Поможет. Главная задача автомобиля - доставить тебя из точки а в точку б. Если в кожухе маховика соберется масло, машина не поедет, вода же как зашла, так и уйдет. А Стартер нагревается сильно, поэтому отверстия нужны для слива конденсата в первую очередь, иначе заржавеет не доехав до болота.
Паша я ОЧЕНЬ рад видеть тебя на нашем форуме.
Дамы и Господа! Если кто не в курсе Павел Елагин- Чемпион РОССИИ по трофи-рейда, гениальный механик с золотыми руками и добрейший души человек. Кстати мой поставщик внедорожных запчастей и аксессуаров, всегда качественно и за очень умеренную цену.
Еще забыл Павел Елагин один из основателей и руководителей легендарного внедорожного клуба "4х5 Чернозем".
Вы чувствуете какие люди к нам подтягиваются, у меня гордость на душе. )
Паша я обязательно позвоню, я знаю про твою большую занятость и нехватку времени, но твой опыт и твои знания нам очень нужны, и если у тебя есть возможность подсказать по какой нибудь теме, черкани пару слов я лично буду тебе признателен.
Информация для всех УАЗоводов, гидроизоляция не только нужна,она необходима т.к. сцепление в воде начинает работать не одыкватно ( трогается авто с опозданием и без должной тяги, как на убитом АКПП., в следствии плохого прижима диска к маховику и ещё для чего нужна герметизация картера сципления-попадание воды в КПП через первичный вал, правда на вал можно сделать сальник ( Я себе делал на ГАЗик-69,когда у него стоял до Тойотовского ещё УАЗовский движок) Поверте слить немного воды из картера сцепления после гонки проще чем слить саму гонку.
Для спортсмена да, но охотнику и рыболову городить огород не стоит, слишком много всего надо сделать.
По приглашению Дмитрия Кошелева побывал у него в СТО "Пилигрим", где Дима поделился своими доработками по нашей теме гидроизоляции кожуха (картера) сцепления.
1. Момент это герметизация вилки сцепления. Берется резиновая гофра которая ставилась на Москвич 2141 на кулису КПП и делается металлическая пластина которая прижимает гофру к картору сцепления. С другой стороны гофра затягивается на вилки с помощью хомута где вставляется резиновый брусок сделанный из покрышки грузовика. Конечно все промазывается герметиком.
3. Чтобы вода отсутствовала в КПП, необходимо в Крышка подшипника первичного вала сделать выточку под сальник. Под какой именно сальник я обязательно уточню и напишу.
Коля вот умешь ты писать, а я технарь мне проше нарисовать и обьяснить наглядно, Что касается сальника его подбирают по валу и по возможности врезки во фланец (размер к сожалению не помню-было очень давно) А в ответ Стасу-рыбаки тоже бывают разные и этот дивайс для некоторых из них был бы не лишним.
Николай сальник ставится от распределительного вала ГАЗель двигатель 405. Есть несколько "но" которые люди должны знать при этой доработке.
1. Проточка под сальник делается с минусом (0,02 мм.) иначе он будет не плотно сидеть.
2. Сальник имеет направление вращения. На внутренней рабочей части сальника имеются винтовая спираль, которая препятствует выходу масла. Сальник необходимо ставить обратной стороной.
3 Штатная крышка подшипника первичного вала не позволяет полноценно посадить в неё этот сальник. Я точил новую из чугуна. Если делать в штатной имеется очень большой риск обломить вал выжимного подшипника, так как после проточки канавки под сальник стенки остаются очень тонкие. При выжиме сцепления нагрузка резко возрастает, а если еще и корзина немного подубитая так вы точно его обломите (имел личный опыт! при первом испытании!)
4 И наконец последнее.! КПП и РК УАЗА настолько небрежно сделаны (я имею ввиду литье корпусных деталей и крышек.) так что невозможно полностью загерметизировать эти отсеки. Самым надежным и правильным решением этой проблемы (я считаю) делать подачу воздуха в КПП и РК. Немного цифр для понятия моего ответа. самая критичная глубина брода для машины категории ТР-1 (испытано лично 170-180 см) давление воды на этой глубине составляет 0,17-0181 кгс/см2, а 1 атм = 1кгс/см2, соответственно получаем что при подаче давления воздуха в КПП и РК 0,5 атм мы можем погружать машину до 4 метров без всяких проблем. Но естественно необходимая герметизация этих узлов агрегата необходима!
Коль если тебе интересно могу предоставить полностью готовый и расписанный проект который я воплотил в жизнь на своей машине.
Да и мой вам совет. Если хотите что-то переделывать и дорабатывать распишите для себя все полностью на бумаге)))
YAZ_951(Дмитрий) писал(а): Коль если тебе интересно могу предоставить полностью готовый и расписанный проект который я воплотил в жизнь на своей машине.
БОЛЕЕ чем интересно. И мне и другим пользователям. Так что в под форуме Технический Раздел/УАЗ ждем от тебя авторской темы про твоего Красавца с подробностями и аргументацией почему и для чего. Лично буду ждать с нетерпением.
Чехол вилки сцепления Как установить правильно?! Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Доброго времени суток Вам, друзья и недруги мои!
Сломал себе уже всю голову над проблемой!В какой последовательности будет наиболее правильным устанавливать вилку сцепления вместе с чехлом на двигатель с подсоединённой коробкой и выжимной муфтой с подшипником?
Как это делается? Автослесари волшебники?
Иногда приходится подходящей монтировкой отжать вперёд муфту выжимного, прожав корзину. И для лап вилки сразу становится больше места А вот как лапки чехла разгибают, не знаю. Наверное, человека руки-пассатижи зовут
С установкой самой вилки вроде разобрались - без снятия рабочего цилиндра сцепления не обойтись. Когда вилка заводится в колокол нужно найти под каким хитрым углом её туда вталкивать, примерно так: (смотрим со стороны двигателя) завели вилку в отверстие - на себя - от себя вверх направо - на себя до положения параллельно полу - вилка немного вынимается и заводится под муфту выжимного, контролируем попадание на место пружинной пластины на вилке.
Перечитал написанное и понял что ничего не понятно из описания, но там чистая правда )))
С лапками чехла всё намного проще - до установки вилки все лапки нужно аккуратно отогнуть так, чтобы они не мешали при установке и ничего не пытались зафиксировать. После установки они просто отжимаются по периметру широкой отвёрткой.
Ни разу на 21-ой не менял вилку. А на последующих волгах и газелях менял прямо на дороге в чистом поле, лезешь под машину, отжимаешь шток рабочего цилиндра руками, быстро суешь вилку (пока шток на место не вернулся), вставляешь чехол, крепишь его винтом, лезешь за руль и жмешь на сцепление раз 20-30, можно жать уже на ходу. Это если торопишься.
Если не торопишься, не спеша откручиваешь рабочий, суешь вилку, закручиваешь обратно рабочий, зато на сцепление жать уже не надо.
Читайте также: