Брякает суппорт ваз 2106

Обновлено: 04.02.2025

ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный. тормозные диски и колодки новые. ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла. куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта. но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл

возможно. но что то мне слабо в это верится. всё ведь нормально было. тормозит самое интересное ровно и без всяких уводов. просто хочется хоть примерно знать причину, так как делать буду в сервисе. самому залезть здоровье сейчас не позволяет. а в сервисе начнётся развод блин)

У меня скрежет появляется(такой что аж машина содрогается),если я бензином колодки-диски помою.Точно такой скрежет,только сзади,если по воде проедусь,ну и после бензина тоже(если мыл)

у меня реально аж машину трясёт(((уж незнаю на что грешить. всё подряд то менять не хочется. я думаю может колодка не до конца от диска отходит.

у нас сейчас сыро, проехался по воде, с левого заднего колеса чувствуются толчки и закусывания, тормозит рывками, а на сухую всё путём было. с правого ничего подобного нету, на правом недели 2 назад поменял колодки, и кстати левое хуже тормозит.

раз машину трясёт может подшипник разваливается? ступица не греется на ходу?

маятник скорее всего,или феродо от колодки отлетело или кусок от него..(руль на месте пусть кто-не будь покачает а ты послушай от куда именно звук). у меня была такая беда,сняв колесо этот дефект не видно именно когда достал колодку то увидел что она от метала оторвалась а когда она стоит в супорте то этого не видно. поменял и звук стал меньше но не исчез,оказалось еще маятник скрипит также на кочках и при торможении

у меня было недавно.цилиндр задний тормозной немного подтекал,очень немного.тем не менее машину трясло при торможении,аж пипец. замена решила проблему.

звук именно спереди справа. )сзади стоит всё новое. подвеска в принципе вся новая и тормоза задние тоже. из тормозов не менялся только вакуумник, главный тормознойцилиндр и тормозные цилиндры на передних колёсах. думаю может попробывать старые колодки на эту сторону воткнуть и попробывать потормозить. да диск тормозной снять и посмотреть не задеёт ли кожух

диск зачем снимать..если он задевает то достаточно отжать кожух руками а колодки все-таки советую снять и посмотреть не оторвались ли они от метала

колодки снял и попробывал поставить старые. тоже самое. дело не в колодках. диск за кожух не задевает. в руль не бьёт. идет всибрация на кузов. машина при торможении едет абсолютно прямо. в чем дело понять не могу. снимал сегодня даже суппорт

Ты когда на педаль давишь (тормозишь в смысле), в неё не отдаёт вибрацией?

НУ есть же какие то знакомые,или знакомые знакомых?СТО в принципе необязательно,есть же дяди Васи в гаражах-дешевле.

Есть две мысли: поддомкрать колесо, раскрути его, помощник давит на тормоз - ты смотришь откуда скрип идет, если он будет вообще. 2ое: задом разгонись и тормозни, что будет опиши, может новые мысли появятся.
И еще одно: попробуй тормозные диски местами поменять.

Как я понял, вибрация появляется почти в конце торможения, на небольшой скорости. Пусть два человека встанут по обе стороны дороги, а ты тормози между ними. Вибрирующее колесо будет видно и скорее всего это будет заднее, не смотря на то, что там все новое.

не в самом конце а во время всего торможения. пробывал тормозить с разных скоростей. есть мысль что тормозной диск стоит не ровно из за грязи на ступице. просто ступица как раз с той стораны старая но с новыми подшипниками.

если конкретно знаеш где вибрация то какие проблемы?снимай ступицу и делай ..если дело в диске то вибрация чувствуется больше на педали чем на кузове (но может твой случай уникальный какой )

короче сегодня поменял ступицу. не помогло, хоть там и был разбит подшипник. что ещё может быть? диск тормозной поменять попробую, соро должны новый подогнать на халяву)))на самом деле меня это беда просто убивает. че ей надо не понятно. появилась ещё одна версия. но она совсем уж не радужная. поворотный кулак загнутый. но я реально в ямы не влетал и ездил очень аккуратно

Слушай, а ты вообще уверен что вибрация идет от передних колес? В руль отдает при торможении.
Просто у меня тоже такое было, поменял все, в том числе и ступицы колес. оказалось на задних колесах барабаны были яйцом..

а вот у меня походу тоже задний левый барабан яйцом,так как тормозит рывками и оно схватывает раньше других.но почему оно стало яйцом то? 9 лет ездил всё норм было.

IMHO: Истирается, утончается, потом нагревается и может резко охладиться при заезде в лужу. А кроме того на него действует услилие от колодок при постановке на "ручник" .. Как-то так..

не. именно от передних колёс. специально смотрели. хотя блин я уже не в чем не уверен. не машина а одно сплошное разочарование

попробую может ещё диски местами поменять. больше то у меня и вариантов уже нету. правда это делов капец.

кстати после замены ступицы скрежета меньше стало

А у меня тоже иногда на левом переднем колесе при торможении какой то короткий хруст в конце торможения, как будто что то соскакивает металическое, толи стук,одиночный такой,особенно если надо быстро затормозить.А в последнее время почемуто пропало.Но периодически появляется.Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте куда лесть.

поменял местами тормозные диски. нечего не изменилось помоему, но ещё по прислушиваюсь..по ощущениям скрежета поменьше. если всё также останется просто забью. хороший стук себя покажет

сталкивался, вернее сталкиваюсь периодически, всё точь в точь как у вас, и тоже не пойму ГДЕ. на яму заезжал неоднократно, раскачивал передок с аморами и без них, тянул насмерть все гайки-болты какие там есть, но так и не нашёл что за нафиг брякает.

возможно у меня была похожая проблема, при торможении, не в начале, а при сильном торможении раздавался скрежет, ездил один и мне показалось что доносится спереди справа, высунутая в правое окно жена подтвердила что скрежет от правого переднего колеса, купил новые колодки, затем скрежет стал доноситься и при езде по "кочкам", посмотрел передние тормоза, колодки слева практически новые, справа - тоньше процентов на 20% - поменял. Скрежет как был так и остался, тогда взял помощника и при торможении "выкинул" его из открытой правой двери, и он сказл что скрежет вообще из-под днища, оказалось при торможении достаточно сильном перед опускается, зад приподнимается (а учитывая задние пружины от 4) и карданный вал начинает тереться о тросик ручника который проходит под ним. ненадолго убирается отгибанием тросика и не пользованием ручником.

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Причины возникновения стуков

Поскольку вы самостоятельно можете определить стук от суппорта при отрабатывании подвески на неровностях, можно так же смело заняться и устранением проблемы собственными руками.

Ничего страшного и сложного в этом нет. Подобное случается на разных машинах, включая:

Тойота Королла;
Газель;
Лада Ларгус;
Форд Фокус;
ВАЗ 2110;
Мерседес Спринтер;
Рено Логан;
ВАЗ 2114;
Лада Веста;
Шевроле Авео (через каждые 30 тыс. км пробега);
Хендай Солярис и пр.

Причина обычно кроется в одной из 3 причин.

Сюда относится плохая фиксация элемента, износ направляющих, а также износ со стороны тормозных колодок. В последнем случае по факту стучать будут сами колодки, хотя симптоматика проявляется идентично. В любом случае туда придется лезть и предпринимать соответствующие меры.

Теперь каждую причину рассмотрим отдельно.

Износились колодки

Первое, что следует проверять при возникновении подобной симптоматики, это именно колодки.

Существует два простых способа диагностики, которые можно проводить своими руками.

Во время движения. Если вы чувствуете, что машина хуже тормозит при том же нажатии на педаль, плюс при торможении раздается скрип, колодки наверняка серьезно износились. Сюда же относится такой признак как биение в педали;
Визуальный метод. Придется добраться до колодок, сняв колесо, и изучить их состояние визуально. Стертые накладки говорят о проблеме. Даже если они стерлись не полностью, лучше сразу провести лечение узла.

На каждом авто колодки подлежат замене через определенный период. Обычно это 10-15 тысяч километров.

В случае, когда колодка износилась, водитель будет наблюдать звук, напоминающий стук от суппорта. Допускать чрезмерный износ колодок ни в коем случае нельзя, иначе это грозит повреждением тормозного диска. Также подобные колодки могут выдавить и спровоцировать заклинивание тормозного автомобильного цилиндра.

Разобравшись с износом колодки в суппортах, двигаемся дальше.

Виновниками выступают направляющие

В тормозной есть достаточно важный узел, который называется направляющими суппорта. При их износе требуется провести мероприятия по замене компонентов.

Фактически здесь может быть 2 проблемы.

Износились сами направляющие. Если износу подверглись эти элементы, то тут ничего ремонтировать или восстанавливать не нужно. Вам просто требуется приобрести новые направляющие, и установить их на место старых. Опираясь на видео инструкции, сделать это будет довольно легко;
Износились гнезда. У направляющих есть гнезда, которые также со временем изнашиваются. Тут вам помогут специальные ремонтные резинки. Это резинки надевают на штифт, тем самым направляющие перестают провоцировать стук.

Чего делать не стоит, так это применять так называемый колхозный метод. Он заключается в высверливании дополнительных отверстий в блоке цилиндров тормозной системы, а также в самом суппорте, после чего элементы стягивают. Для этого применяют распорную пружину.

В некоторых случаях стук из-за направляющих можно устранить смазкой. Она наносится густым слоем, предварительно извлекая из гнезда.

Иногда смазка помогает избавиться от постороннего шума на продолжительный период. У некоторых звук появляется снова через 200-500 километров, у других выдерживает и несколько тысяч километров.

Крепление суппорта

Самой редкой неисправностью считается ослабевшее крепление суппорта. Но поскольку подобное также случается, эту проблему обязательно нужно рассмотреть.

Прицеп Водник: модификации, размеры, цена, отзывы владельцев

Я уже не говорю о косяках мастеров, которые устанавливали деталь и не затянуть ее должным образом. Крепление может ослабнуть по достаточно банальной, но распространенной причине. Это низкое качество дорог. Постоянные вибрации ведут к разбалтыванию соединения.

Решается проблема просто. Нужно лишь затянуть покрепче болты и все.

Напоследок предлагаю вам рассмотреть еще один наш недавний материал, в котором мы отвечали на вопрос о том, почему буксует сцепление . Думаю, многим это будет полезно и интересно знать.

У меня на этом все. Спасибо всем за внимание.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме и не забывайте приглашать к нам своих друзей!

равшан

ПешеходЪ

Всем здрасте. Проблема - при торможении появился стук (не постоянный). При нажатии на педаль в левом суппорте издается одиночный стук. Недавно "расхаживал" рабочие цилиндры с помощью "вэдэшки" и монтажек. Клинить перстало но появилась означенная проблема. Подскажите пожалйуста что это может быть?

valerka61

ЖигулистЪ

Злые Мыши

Матёрый Мышь

Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педаль тормоза.Появляется не каждый раз.Скорее похож на глухой щелчок.Возникает обычно в конце торможения, перед полной остановкой.Что это может быть?

malenkiy-mewer

Чудо малявка :)

viktor

ЖигулистЪ

и у меня тоже самое, переднее левое колесо, такой звук как "хрусть" (1 раз только, больше ничего не пищит, не скрипит), стал часто появлять когда уже почти останавливаюсь. что это такое?? тормоза не отвалятся??

Толик

ПешеходЪ

Всем привет!
У меня такая же проблема, глухой стук, появляется в момент останоки, и иногда в момент отпускания тормозов. еще, не знаю правда по теме ли, но когда в нагружном состоянии (машина на земле) пробовал повернуть колесо в лево вправо от руки, появляется такой же звук, и чувствуется люфт. на левом и правом колесе одинаково, пробовал подшипник подтянуть, не помогло. на СТО ни че вразумительного не сказали, на подъемнике звук и люфт пропадает.
месяц назад поменял трапецию с маятником, звук появился через три недели.

Рустам Шамсиев

Жигуленышь

Может быть шаровые? На вывешенных колесах они зажаты и соответственно стука нет, еще проверь, не открутились ли верхние оси саленблоков. Шаровые можно проверить, когда один жмет на тормоз, а другой поворачивает колесо. Если люфт пропадет, то скорее всего дело в них.

Толик

ПешеходЪ

Спасибо, все проверил, оси в порядке, а при зажатых тормозах ни чего не меняется. видимо проблема в рулевом механизме, он уже не регулируется, но есть люфт (на себя - от себя). плюс возможно трапеция не в ТУ. остается ждать зарплаты, заменю детальки отпишусь
Только один вопрос остался, не могу понять связь между тормозами и шаровыми, если не трудно, расскажи.

Рустам Шамсиев

Жигуленышь

Толик, ты же говоришь, что стук появляется даже тогда, когда просто поворачиваешь колесо, вот я и предположил, что может быть люфт в шаровых, а с тормозами они не связаны. Если вал гуляет на себя-от себя- проверь, не ослаб ли болт, стягивающий рулевой вал и вал червяка, ну и вторая причина-разбиты подшипники червяка.

P.S. Я немного ошибся. Вобщем если люфт НЕ пропадает при зажатом диске, то виноваты шаровые, а не подшипники. Колесо покачивают держась за верх и низ. Это самый примитивный способ проверки шаровых

Толик

ПешеходЪ

Вообщем. печально все. поменял: ступицы и тормозные диски (с колодками) пропала вибрация, поменял трапецию. Но стук (даже скорее треск) так и остался, мало того он теперь появляется, практически всегда когда едешь на малой скорости (5-15 км/ч), независимо от состояния дорожного полотна. подшипники новые поставил вместе со ступицами.

Ах да. совсем забыл. иногда еще стало уводить влево при торможении, но не всегда.

letuhciy

Жигуленышь

Ах да. совсем забыл. иногда еще стало уводить влево при торможении, но не всегда.

похоже на люфт и заклинивание поршня супорта ,лутше 100 раз увидить чем 100 раз прочитать.

ищи неполадку тщательно и внимательн машина твоя ,хочеш сделать харашо сделай это сам! точно найдеш спрятатся она несможет

Oleg236

ПешеходЪ

Толик

ПешеходЪ

похоже на люфт и заклинивание поршня супорта ,лутше 100 раз увидить чем 100 раз прочитать.

Стук, исходящий от передней части автомобиля при проезде неровностей, не всегда свидетельствует о проблемах с подвеской. Стучать могут и детали тормозной системы, в частности суппорт. И такие постукивания рано или поздно настигают любую машину. О способах борьбы с акустическим дефектом сегодня рассказывает редакция Autobann.su.

Природа происхождения дефекта

Стук суппорта исходит от неплотной посадки направляющих в гнездах тормозной скобы. Послабленный зазор позволяет суппорту двигаться относительно скобы, отчего и возникает стук. Приемлемым считается появление неисправности по истечении внушительного пробега, как результат естественного износа посадочных мест под направляющие пальцы.

Иные проявления принято считать отклонением от нормы. Это может быть вызвано как заводской недоработкой, так и несвоевременным уходом за направляющими. Да, неважная проработка конструкции крепления тормозных суппортов довольно часто встречается на современных автомобилях. Один из примеров – переднеприводная Lada Vesta с гремящими суппортами.

Как удостовериться, что стучат именно суппорта

Постукивания тормозного суппорта имеют особый характер, опознаваемый на раз в случаях повторного проявления дефекта. Если неисправность диагностируется впервые, уместно воспользоваться одним из способов:

Проехаться по неровностям. Постройте маршрут по дороге неважного качества, и при появлении стука тут же слегка прижмите педаль тормоза. Повторите несколько раз. Если после нажатия на педаль тормоза звук сразу же пропадает, то дело в суппортах.
Пошатать суппорт в стороны. Снимать колесо необязательно. Достаточно вывернуть руль до упора, и подергать суппорт из стороны в сторону. Акустический дефект вычисляется мгновенно.

Как избавиться от постукиваний тормозного суппорта

Что обычно предпринимают автомобилисты, столкнувшиеся впервые с подобной проблемой? Первым делом владельцы прибегают к обработке направляющих. О том, чем смазывать направляющие суппортов , мы разобрались в предыдущем материале. Оттуда же мы почерпнули основную причину, по которой затевается данная процедура – предотвращение заклинивания суппорта.

В отношении обсуждаемого дефекта смазка должна рассматриваться как профилактическое мероприятие, но никак не способ его устранения. Это и подтверждает опыт водителей, испробовавших обработку направляющих смазочным составом в качестве метода лечения суппорта от стука. 1 500-2 000 км и деталь вновь гремит. Это то же самое, что обработать направляющие смазкой, предназначенной для борьбы с писком тормозов – полезного эффекта ноль.

Как дальше рассуждают автомобилисты, будучи разочарованными в лечебных свойствах смазки? В общем-то направления два:

Работа с направляющими

Рациональным решением была бы замена пальцев на новые. На деле же это мероприятие мало чем полезно: отверстия в скобе уже разбиты и новые направляющие тоже будут болтаться. Если рассмотреть идею в несколько ином ключе, то эффект будет налицо. Что конкретно нужно сделать?

По факту нужны новые пальцы, но выточенные под индивидуальный размер – с учётом реальной геометрии имеющегося в скобе гнезда. На рынке такую деталь найти практически невозможно, опытный токарь же на раз справится с поставленной задачей. Восстановив плотную посадку, стук тут же пропадет.

А вот увеличивать диаметр направляющей различными методами – не самая удачная идея. Различные техники машиностроительного характера (наплавка, напыление) практикуются редко ввиду нерентабельности подобного подхода в частном деле. Иными словами проще выточить новый палец, чем пытаться реанимировать старый.

Абсурден и распространенный прием реставрации с помощью алюминиевого скотча. Мало того, что эффект от такого ремонта непродолжителен (до 2 000 км), так ещё и резко возрастает риск заклинивания тормозного суппорта. Опасения возникают из-за того, что продукты износа алюминиевого скотча набиваются в зазор между скобой и направляющей.

Манипуляции со скобой тормозного суппорта

Заменить скобу – одно из рациональных решений по устранению стука суппорта. Однако при выборе новой детали необходимо быть на чеку. Свежая запчасть не всегда отличается качеством изготовленных отверстий под направляющие. В итоге получается так, что и с новой скобой суппорта продолжают стучать.

Дельным советом по этому пункту является примерка пальцев к скобе перед ее покупкой. С собой необходимо захватить именно те направляющие, которые будут устанавливаться в дальнейшем. Здесь также стоит быть бдительным: направляющие, которыми комплектовался автомобиль с завода, по качеству, как правило, лучше альтернативных изделий из магазина.

Однако по результативности данный метод опережает иное решение: скоба без отверстий. Преимущество состоит в том, что засверловка отверстий под пальцы производится своими силами, с учётом реальных размеров имеющихся направляющих. Разумеется, при таком положении дел можно добиться минимального зазора между пальцем и отверстием скобы, лишь бы качество работ не подкачало.

Достойную альтернативу новой скобе составляет реставрация имеющегося изделия. Суть работ такова:

Подобрать резиновые кольца для посадки в гнездах скобы.
Расточить отверстия в скобе под эти резинки.
Выточить новые направляющие.
Собрать конструкцию: установить резинки в скобу и вставить направляющие.

Примечательно, что направляющие некоторых автомобилей комплектуются резиновыми колечками уже с завода. При подборе резинок важно учитывать требования по термостойкости и устойчивости к воздействию технических жидкостей. Судя по обсуждениям данного метода в сети, резину часто стремятся заменить на фторопластовые втулки. Также в этих целях широко используют маслосъёмные колпачки.

Прочие методы

Что до пружинок и стяжек, используемых для фиксации суппорта, то толку от них практически нет. Другое дело установка пружинистых скоб поверх суппорта. Таким решением пользуются довольно часто и результат от него действительно положительный. Минусы такого подхода очевидны – перекос суппорта и, как следствие неравномерный износ колодок.

Для устранения неисправности часто ставят модернизированные колодки с прорезиненной нерабочей частью. Ещё спасает подгиб шумоподавляющей пластины суппорта, если таковая имеется.

Тормозные диски Ваз 2110, я остановил свой выбор на дисках в упаковке "Лада-Спорт"- вентилируемые, перфорированные, с проточками. При ближайшем рассмотрении диски оказались изготовленными фирмой "Алнас", которая зарекомендовала себя как производитель качественных комплектующих.

После подпиливания болгаркой по намеченным линиям должно получиться что-то вроде этого:

После этого можно начинать сборку.
Хорошенько почистите железной щеткой привалочную плоскость кулака от ржавчины. В процессе сборки крайне рекомендую смазывать все сопрягаемые плоскости и болты любой консистентной смазкой (литол, шрус-м и т.д.) во избежание их закисания и для облегчения будущей разборки узла, если таковая понадобится. Я пользовался универсальной высокотемпературной литиевой смазкой фирмы МС

Устанавливаем на кулак адаптер (не перепутайте правый с левым), сошку, затягиваем как следует все болты. На то, что у родных болтов сточена одна грань шляпки, для того, чтобы не задевало о ступицу, можно не обращать внимания, у меня с обычными шляпками ничего не задевает. Ступичную гайку подтягиваем от руки, регулировку зазора подшипника нужно будет делать в самом конце, с установленным колесом.

Устанавливаем тормозной диск (если они не стандартные-не спутайте правый с левым), и суппорт:

Далее подключаем гидравлику и прокачиваем тормоза по стандартной схеме. С другой стороны, повторяем все операции. После установки колес необходимо отрегулировать тепловой зазор ступичных подшипников. Ничего сложного в этой процедуре нет, информация есть в интернете, на всякий случай расскажу как делаю я. Подшипник потихоньку подтягивается до того момента пока руками не перестанет ощущаться люфт колеса по вертикальной оси (шатаем колесо взявшись руками на 12 и 6 часов), после этого гайка отворачивается на градусов 10. Это обеспечит необходимый тепловой зазор для нормальной работы подшипника. Гайки законтриваем заточенным бородком. Не забудьте, на правой гайке резьба правая, гайка закручивается против часовой стрелки.
Вот собственно и все. Ездим и наслаждаемся работой новой системы.

Снятие и ремонт передних суппортов на Ваз 2101 (передние тормоза)

Заметил, что когда машина после поездки постоит ночь, её хрен сдвинешь с места на обычных оборотах двигателя. Приходилось делать перегазовку и так сказать "срывать" с места колеса. На задние колеса я не грешил, так как недавно менял колодки и отрегулировал мало-мальски нормально. А вот с передними тормозами прям какая-то беда. Еще когда у меня появились "колеса" первым и вторым делом я поменял расходники по ходовке и передние колодки (задние еще живые были на тот момент). Прошло 3 года, проблема не ушла.
Итак, наступил отпуск, удобный момент для реализации задумок и понеслась…
Первое, что нам нужно это ИНСТРУМЕНТЫ, а именно: домкрат, балонный ключ, ключи на 10, 14(у многих 13) и 17и при наличии такие же головки, отвертка, пассатижи, молоток, ключ разрезной для трубок, тиски стационарные, какая-нибудь емкость для сбора деталек. Что не указал смотрите на фотки.

Используемый инструмент для снятия передних суппортов на ваз 2101

Из деталей: Тормозная жидкость (1л, но можно и поменьше), ремкомплект передних тормозных цилиндров

У меня был еще советский набор, но в таком же количестве

Кто надумал заменить тормозные цилиндры полностью, то менять их желательно парами (внутр.+наруж.).
Начнем-с…
Домкратим колесо, прокручиваем руками и заодно проверяем на люфты в подшипниках (не помешает)

Снимаем колесо и наблюдаем следующую картинку

Имеем ступицу, суппорт, шланги и др.

Откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга к суппорту и снимаем кронштейн.

Откручиваем болт крепления тормозного шланга и снимаем его с верхней уплотнительной шайбой и тормозным шлангом. Здесь быть внимательным нужно, ибо на тормозном цилиндре остается вторая (нижняя) уплотнительная шайба. Не потеряйте ее, иначе вам придется искать её у себя в метизах, потому что без нее никак. Как только начнете выкручивать этот болт из-под него начнет сочиться тормозная жидкость, и только от степени вашего мастерства будет зависеть сколько тормозухи придется потом долить в бачок. Когда выкрутите и снимите болт со шланга — дырку нужно будет закрыть чем-либо (к примеру кусок резины от камеры скрученный конусом прекрасно справился с поставленной задачей). Так, дырку заткнули, снятые детали сложили в одном месте и не потеряли медную шайбу.
Снимаем два шплинта с пальцев; выбиваем пальцы из тормозных цилиндров; снимаем прижимные пружины тормозных колодок и вынимаем их.

Если они не поддаются, а в большинстве случаев с заклинившими тормозами так и есть, то на помощь приходит молоток, пробойчик или что-то похожее и аккуратно выбиваем колодки. Кстати колодкам может не давать выходить буртик на диске образованный выработкой колодок.

Пришел черед откручивать два болта крепления суппорта. Я прочитал несколько мануалов в которых написано про стопорные шайбы, но у себя кроме гровера (что и так по сути является стопорной шайбой) не увидел (и не нащупал). В руки берем ключ (головку и вороток) на 17 и смело с усилием Вирастюка откручиваем

Вот и закончилось снятие суппорта. Кстати без колодок тормозной диск крутится очень весело!

Установка суппорта обратна процессу снятия, так что проблем быть не должно.
Но у меня возник конфуз — сели батарейки на фотике, так что дальше без фотосопровождения.
Берем снятый суппорт и идем сначала в удобное место, чтобы снять соединительную магистраль, а потом к тискам по пути захватив молоток и деревянный брусок (все-таки алюминий, жалко). Здесь нужно не забыть про фиксатор, который покоится на каждом цилиндре и его можно увидеть по прорези в корпусе суппорта. А покоится он у меня потому, что все залипло грязью и после вжатия его единократно он уже не вернулся на место. Ну ничего, мы это поправим. Магистраль тоже может закиснуть и не поддаться на провокации, поэтому следует рассмотреть вариант покупки запасных.
Сначала фиксируем одну стороны суппорта, а с другой выбиваем тормозной цилиндр и запоминаем и обозначаем стороны с которой сняли. Туже процедуру повторяем с другим тормозным цилиндром.
Осмотрев снятые цилиндры я впал в ступор. Как вытянуть сам нажимной цилиндр. и пришел к выводу что нужно подсоединить назад к тормозному шлангу и прокачав педалью тормоза несколько раз он выйдет из корпуса. Так оно и получилось, но здесь главное не перестараться, ибо можно потерять много тормозухи, что у меня на первом пробнике и вышло. Вот почему нужен 1л жидкости))). С другим цилиндром я поступил также, только в соседнее отверстие завернул заглушенную трубку с магистрали (валялась в деталях).
Теперь тщательно их вытираем и диагностируем. У меня все обошлось маленьким шкрябаньем ножичком кромок от окислившегося алюминия и все. На каждый цилиндр приходится один сальничек, который ставиться внутри корпуса и один пыльник — натягивается после установки нажимного цилиндра на место. Перед установкой все промазываем в тормозной жидкости и собираем. Сразу скажу, нажимной цилиндрик очень плохо, почти не входит в корпус, поэтому его нужно вбивать молотком одновременно по двум концам (надеюсь, поймете).

Забыл сказать про фиксатор. Я его вытянул, отверстие продул воздухом легких, смазал литолом и поставил назад. Собираем все назад, а потом еще назад, устанавливаем на машину и прокачиваем это колесо. Прокачивать другие колеса не имеет смысла, так как колдун (распределитель усилия) не позволил запустить воздух в задние цилиндры.

Установка тормозов ВАЗ 2112 на ВАЗ классику

Выкладываю мануал по установке тормозов ВАЗ 2112 на классику.

Необходимый инструмент и детальки мелочевка

Ключи 7мм — открутить шпильки, 8мм — прокачка тормозов, 13мм — установка колодок в новый суппорт, 14 мм — открутить старый тормозной шланг от старого суппорта и прикрутить на новый, ключ на 15 мм снять тормозной шланг с суппорта ВАЗ 2112 — при условии, если он там прикреплен, ключ 17мм головка + трещотка и стандарт, 27 мм — накидной или головка.

Шайбы под тормозной шланг — 4 шт., длинные болты для крепления план шайб 99% что родные прикипели — 4шт.
Да и все. Литол — 24 и тормозная жидкость.

Итак, перечень этапов и последовательность:

1. Снимаем колесо) — 4 откручиваем 4 болта.
2. Снимаем суппорт родной 13" — не откручивая шланг тормозной жидкости держится на 2 болтах на 17мм

места крепления суппорта

3. Снимаем тормозной диск 13" вместе со ступицей — 1 гайка на 27мм, предварительно открутив шпильки.
4. Снимаем родную планшайбу, вместе с пыльником — 4 болта на 17мм

Дальше об этапах сборки и что необходимо предварительно сделать:
1. Нужно взять ножницы по металлу или болгарку разрезать пыльник — вот так как на фото и разогнуть молотком. Иначе диск 14" не встанет.

Просьба обратить внимание где еще необходимо покромсать пыльник, чтобы новый суппорт спокойно встал на свои посадочные места. Вырезать только под установку суппорта.

2. Крепим новую планшайбу (как ставить ее видно на рис. выше) предупреждаю не забудьте вставить нижний болт в новую планшайбу иначе рычаг просто не даст вам его потом установить, и еще советую вместо нижнего болта туда устанавливать наоборот верхний с плоской шляпкой, а не круглой вместе с пыльником также 4 болтами назад, перепутать места установки длинных и коротких болтов нереально). Единственно обращаю внимание на необходимость установки скоб для жесткой фиксации болтов и гаек от раскручивания.

3. Необходимо сначала сточить по кругу любым удобным способом небольшой выступ на ступице иначе тормозной диск не сядет см. на фото, явно видно где стачивать

4. Установить ступицу назад на нее новый диск. Точите ступицу лучше - иначе будет Вам АБС, чтобы проверить ровно ли лег диск. Одеваем его на ступицу, не притягивая и пытаемся покачать из стороны в сторону, если есть люфт, то продолжаем точить притягиваем шпильками и крутим также проверяем на ровность вращения, не перетяните ступицу! лучше затянуть до тех же расклепанных мест на гайке и заново их расклепать.
5. В тормозной суппорт вкладываем колодки и одеваем их его сверху на диск, фиксируем суппорт 2-мя болтами).
Еще раз проверяем на ровность вращения — допускается биение менее 0,2 мм…
6. Откручиваем тормозной шланг со старого тормозного суппорта — гайка 14 мм, Берем новые шайбы из бронзы и крепим родной шланг от ВАЗ 2101 или новый такой же на новый суппорт. Это для того чтобы главной тормозной не нахватался воздуха потеря тормозухи минимальна.
Гайка отмечена на фото

7. Прокачка тормозов желательно все контуры.

Вот готовый результат:

Из форс мажоров: мне пришлось заменить одну ступицу (съело резьбу на одном из болтов) диск с резиной держался на трех болтах и пыльник новый внутренний на нее же.
Делюсь первыми впечатлениями, новые тормоза начинают набирать обороты проходит оперативная притирка колодок эффективность их начинает возрастать, но я чувствую, что максимальная агрессия еще впереди.

Полезные чертежи для установки суппортов ВАЗ 2112 в ВАЗ 2107

А это уже мой чертеж.

Вот немного чертежей, может кому пригодиться.

Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Установка гидроручника ВАЗ 2101
Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103

Читайте также: